Анатолий_79

На вид добротные. Это для какого авто изначально? Сопротивление проверяли? Вот я не могу подобрать по сопротивлению, проверил с десяток комплектов для ВАЗ классика, ВАЗ 08, таврия, от 7 до 20 кОм. Для матиз, правда 1л - вообще больше 20кОм. Простых(одножильных, многожильных) новых проводов днем с огнем не отыскать. Вот думаю, может установить провода 10-15кОм и свечи без резистора? Сопротивление оригинальных свечей NGK около 5кОм.

Если зажигание некуда крутить (и оно близко к 10) то перескочил ремень ГРМ. Еще проверьте положение метки 0 на коленвале, хотя бы отверткой выкрутив свечи.

На Е2 в трамблере 2 датчика, один для зажигания, второй - подачи топлива. На Е3 по сути один перенесли на коленвал. Или я ошибаюсь?

Определенная сложность есть подогнуть первую половину витка. По сути нужны болгарка, газплита, газовый ключ. На кухне реально сделать, хотя бы просто прогреть пару витков.

Вот еще информация http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=459&st=720 и еще актуальная для матиз 08 Е2 http://www.nexia-club.ru/f/ekspluataciya/5890-ekonomichnost-i-korrekciya-nachalnogo/p3 Е3 УОЗ расчитыватся по датчику КВ или РВ? Должно ж быть ровно 10? Ремень ГРМ износился на 0,5град? У себя Е2 на холостых специально проверял УОЗ с разными положениями фишки, он не меняется.

Проставка между кузовом и стойкой от пробоев не спасет. Спереди установил от 10-ки, пруток 12мм, отрезал 2 витка справа и 1,75слева, подгибал верх и низ. Сзади от 8-ки, пруток 11,3 катаный, отрезал 1,5 витка, подогнул верх (можно не делать) и прогрел в общем 3 витка (получились типа прогрессивных). Сзади амортизаторы удлинил на 2см.

Да нет там такого. Встречается в сети еще и 1град и 3-6град. Как я понял это все в режимах нагрузки по отдельных графиках(картах) для каждого бензина. В прошивках для газа, например, УОЗ увеличивают на холостых и низких относительно бенза.

При замкнутых АиС тоже уползает на опережение. При не замкнутых и хорошо прогретом с десяток миганий в 10град, 2-3раза +/-5град на холостых и почти так само с замкнутыми АиС но не достаточно прогретом. А я думаю наоборот, на холостых и к ним близким еще более критично, и расход однозначно уменьшает в теме ГАЗ на матиз обсуждалось. У себя добавил +3град было +8(на пластиковой крышке +9, 0 попадает по крышке+1) на холостых сразу заметил не такой интенсивный разогрев выхлопного коллектора. p.s. Ремень грм изнашивается/растягивается.

Нет тахометра. Разве на холостых все бензины горят с одинаковой скоростью?

Откуда информация о полградуса?? Маловато как то. Сегодня специально проверил стробоскопом с разными вариантами фишки, на холостых никаких изменений. Замыкал 1+2 и 2+3 разница тогда должна быть 1,5град, разницу в 1град. отличал при повороте трамблера. Может фишка у меня не запитана на ЭБУ? Или коррекция происходит на других режимах работы двиг?(что очень странно)

http://www.elcats.ru/daewoo/ImageHandler.ashx?Group=45ecddeb-c9db-440b-8a53-606af4c3d587&Old=False поз.11?? Думаю это сталь или чугун.

Мануал придуман для упрощения, думаю, те кто его сочинил по нем не работают. Как пример регулировка клапанов, по мануалу и отдельно каждый цилиндр разница 0,05мм, судя по форуму не только у меня. По УОЗ, если хочу заправить 98 бензином? У кого стоит БК, на сколько меняется УОЗ при замыкании фишки?

Чем чреват ранний УОЗ например 12-15град. вместо 10, ведь есть датчик детонации? Матиз Е2. Также не понятна работа октан-корректора(фишка), на сколько она увеличивает УОЗ например при переключении с 91 на 95-й? Может лучше "крутнуть" трамблер чем замыкать фишку? потому что на холостых, как я понял, УОЗ при замыкании контактов фишки не меняется. Еще такое, проверял УОЗ все по инструкции, а он постоянно прыгает. Десяток миганий 10град, затем чтоб не заглохнуть ЭБУ сдвигает -/+ 5град 2-3раза и так по кругу. При добавлении оборотов(открытии дрос. заслонки) УОЗ увеличивается. Контакты А и С при эт

Тонкой трубки нет на Спарках? На схемах тоже не видно. Или она в другом месте? А есть ли трубка вентиляции картера в гофру?

Сваркой нормальное решение, вместо снятия разборки коробки и замены вала. Сошлифовать в будущем сварку не более 5 мин, о чем автор собственно сказал. Кто разбирает это соединение хотя бы раз в год, сварка не годится.

Сколько ж в матизе лишних деталей!!! Может штифт можно заменить болтом.

Колено нижнее убирали? Зачем оно?

Чем тестировали воздушное сопротивление? Все таки, думаете что тоннельная трубка это фазоинвентор? По п.2.1 зачем она тогда сделана с завода?

А достаточно ли сопротивления воздушного фильтра? Если засорился, то наверное да, но ведь бывают и "нулевики". Формулировка близка к истине...

Речь идет о картерных газах, которые скорее всего не горючие, чтобы равномерно попадали в цилиндры. А дудка, чтобы создать вакуум в картере на максимальных режимах, когда дроссель полностью открыт. Наверное конструкторы усомнились в надежности сальников двигателя, придумали "дудку". И что? Увидите как выходят газы. При заводке и на холостых может засосать воду из банки.

Верхнее - для создания вакуума, нижнее - турбулентности при полностью открытом дросселе. В остальных режимах (закрыт или частично открыт дроссель) картерные газы идут за дроссель через клапан, при этом смешиваясь с воздухом в тройнике перед клапаном. Вопрос к бестоводам, что за аппендикс находится на впускной гофре, торчит в сторону аккумулятора?

Возможно у 1л. развесовка бо бортам другая или, если загрузив равномерно, будет слева износ быстрее. У 0,8 МХ левый перед тяжелее, по стандартной пружине около 5 мм (30-40кг?) У макферсон колея меняяеся от загрузки и при езде по неровностям, получается одна сторона более нагружена лучше "прилипает" к дороге, а колея меняется за счет менее нагруженного, которое "плавает". Тоже самое за счет схождения (расхождения), как у мотоцикла с каляской.

Если большинство времени ездит только 1 водитель (да еще упитаный) правой передней шины будет больше износ, так что все это норм.

Есть еще "Церезит стоп влага" большая таблетка такая для влажных помещений, влагу собирает, но от запотевания стекол вряд ли спасет.

Куда ложить эти носки? Лично пробовали?