Анатолий_79

Это "ювелирным" ключем или расширяли отверстие в пластиковом кожухе? Даже тонкая головка туда не влазит.

Если хорошо закиснет плунжер такая конструкция не удержит струбцину. Снять пыльники и трубным ключем (раздвижные пасатижи) удобнее и быстрее работать.

Пружины по внешнему виду не понять, разве что ей явный кирдык. На сколько поднялся зад? Потертости на боку амортиз. тоже ни очем не говорят, может просто перекосило пыльник. Снимите его и увидите шток. Явно погнутый шток заклинит или потечет сальник, что маловероятно для задка. Проверить можно установив в уши по прутку, прижав нижний ногами к земле, верхний - рвонув руками вверх. Если прорвать тяжело (примерно 50 - 70кг) - еще живой. Разобрав слабо держущий амортиз. сделал вывод что в нем со временем "проседают" пружинки клапанов, так как практически нет износа деталей. Замена масла тоже не по

Не спешите менять пружины, установите подкладки под пружины от ВАЗ08 в зад сразу не меняя амортиз., спереди - при замене амортиз.

И в чем оказалась причина недолива 1 форсунки 255? Заводской брак изначально или все таки засорение? Промывка не помогла?

Интересно зачем вам такая информация? Примерно, задний грам 700, стойка в сборе - кг 3-4.

Реально, не снимая стабилизатор. Нужно только вывесить ввесь передок. Может придется подтягивать стабилизатор в рычаге за несколько раз, сначала без задней резиновой втулки. Советую запаситись корончатой гайкой М12х1,25 и парой больших шайб на 12 и 16, родные гайки гавно (и без коронки), как впрочем и многие другие гайки. Предварительно правильность установки колес можно проверить рулеткой. На стоящем авто проверить разность расстояний м/у задним и передним колесом (осями) слева и справа. разницу больше 5 мм придется выбрать шайбами на стабилизаторе(снова снимая рычаг или стабилизатор). Схожде

Рычаг и его замена гораздо дешевле других деталей (кулак , амортиз, лонжерон). Вот и хорошо что он первым гнется.

Сделайте лыски на штоке амортизатора под рожковый ключ на 13-14 болгаркой. На работу стойки. не влияет.

Знакомые говорят польские Ланосы не плохие были.

Вы не путаете вращение колеса и поворот колеса (вращение руля)? Если опорный, то скорее всего поворот колеса, и надо смотреть стойки ( амотризатор, опорный подшипник и т.д.). Без снятия и разборки стойки не увидить. Возможно погнутый шток амортиз. убивает опору стойки.

У меня наоборот, при разгоне небольшая задержка "газа" не напрягает, а вот торможение двигателем явно ухудшилось.

Замерив сопротивление между С и В (около 2кОм в закр. полож и ок. 7 кОм в откр.) медленно вращая заслонку "застываний", скачков не было. Тестер использовал цифровой. Замерив сопротивление между С и А (около 7кОм в закр. полож и ок. 2 кОм в откр.) медленно вращая заслонку происходили небольшие скачки в начале открытия заслонки. На авто сказывалось тем что иногда глохла при трогании на малом газу (провал). Обороты на ХХ на слух не плавали. Вывод - ДПДЗ умирает. Заменил на бесконтактный ВТН. Плавность хода и какая то "заторможенность" сбрасывания газа. Это у всех так, кто ставил такой датчик?

Присоединяюсь к вопросу. Себе только поставил такой.

А как вы крутили колеса? Напарнику нужно придерживать второе колесо, когда крутите. Откуда хруст определить на подъемнике не сложно, нужно хорошо прислушаться. Если нет подъемника, попробуйте поочередно поддомкратить и покрутить колесо в положении руля прямо, и вывернутом до упора. В последнем случае, при увеличении(появлении) хруста вероятно будет неисправность наружного ШРУСа.

Это ж как раздолбать надо? Езда с такой рейкой должна напоминать грохот телеги. Еще думаю что в рейке с ГУР зубья крупнее чем без ГУР(разные передаточные числа) и скорее всего раньше потекут сальники, чем рейка выйдет с зацепления. А у тико что, идентичная матизовской рейка? И бывает с ГУР?

"Тугой" внутренний шарнир правой рулевой тяги способствует разбиванию втулки. В процессе эксплуатации шарнир прирабатывается, становиться менее тугой (разбив одну втулку, вторая "выживет") . Выход вала из зацепления с зубчатой частью рейки это в результате износа зубьев? Представляете какой люфт руля должен быть? Микроскопичный люфт в этом зацеплении издает реальный стук при резком вращении руля влево-впрао на заглушенном авто. Плавное вращение и в ходу - стуков нет (не слышно).

Самое сложное это открутить газовым ключем алюминиевую гайку/втулку. Если нет(нет возможности изготовить) новой втулки - посадите старую на эпоксидку (я использовал 2-х компонентную для пластика). Внутренний диаметр подогнать с натягом по месту (круглый напильник или наждачн. бумага свернутая в трубку). Уже так проехал пару тыс., пока норм. Подмотка портянки из ФУМ (вместо клея) продержалась около 1тыс. Еще проверьте на тугость внутренний шарнир рулевой тяги.

Чем и как лучше очистить ДК? Свечи очищаю так, замачиваю сначала в сано (чистящее с каустич. содой) около суток, удаляет нагар и немного размягчает красный налет. Затем в силит (обычный) тоже на сутки, красный налет легко снимается спичкой или зубной щеткой. Можно ли лямбду так "помыть" без щеток?

В рейке с ГУР втулка меняется, почитайте тему http://matizclub.net/index.php?showtopic=48239

Идей полно. Как их только реализовать? На мой взгляд самый эфективный это электороподогрев. Как вариант, вибрирующая эластичная трубка, чтоб замерзший конденсат отваливался как только начинает замерзать. У Матиаса вроде не перемерзает и так, хоть и климат у него, по идее, холодней чем у Вас. Установив на краю трубки раструб (под днищем по ходу авто) будет необходимое разрежение в картере на скорости (так делали в 60-х годах).

Встают без доработок но, + 5см в полностью раскрытом состоянии может оказаться многовато, нужно проверить натяг тросов ручника и тормозных шлангов. Можно на матизовских переварить нижнее ухо добавив 2-3см.

Возможно это с завода ставят, нужно уточнять у продавцов. С пружинами уже был прецедент у кого то. Оказалось изначально узбеки ставят усиленные, но об этом не говорят.

И два дня не прошло...(шутка). Поздравляю!

Отрицательный развал - устойчивее авто в повороте. А для управления по прямой- 0 или немного положительный. Дело в том что в процессе эксплуатации развал (как и схождение) стремиться от положительного до отрицательного в связи с износом резиновых втулок и просадки пружин стоек. Вот и задают изначально + с расчетом что к концу жизни втулок/пружин станет 0. Изначально макферсон не удачная конструкция с точки зрения развала - он меняеется от "+" с расжатой стойкой до "-" со сжатой и тем сильнее чем короче рычаг, что есть у матиза. Короткий рычаг также заставляет сделать стойку короткоходной (100