Анатолий_79

Могу добавить свое предположение на счет тонкой трубки. Она для создания турбулентного движения воздуха, чтобы картерные газы лучше смешивались с чистым воздухом.

Проврил еще раз, цвет темно коричневый (почти черный), но просвечивается. Запах как и пару тыс. назад. Похоже как и при стирке, чем выше температура, тем лучше результат, также и масло лучше моет когда горячЕе.

С похолоданием прикрыл решетку радиатора "картонкой", в оттепель +5град. часто включался вентилятор и довольно быстро выгонял излишки тепла. При этом, примерно за 500км пробега, масло в двигателе сменило цвет с коричневого до черного (синтетика хадо 5в-40). До этого была полусинтетика, были видны небольшие "лаковые" отложения коричневого цвета на деталях под крышкой головки. После смены масла на синтетику (примерно 4т и полгода назад), оно темнело постепенно (было лето и вентилятор радиатора явно включался). Вот вопрос, масло угорело или хорошо нагрелось и стало интенсивно смывать отложния? Та

Попробуйте А17ДВРМ, зазор увеличить до 1,1мм.

Пружины от Каризмы задние? Какие диаметры пружины и прутка? Нижний виток нужно подгибать? Как быстро просаживаются?

Можно по подробне об амортизаторах, пружинах и проставках спереди? Пружины задние от ВАЗ? Какой высоты?

FOBOS для Оки - ГАВНО. А как FOBOS для Матиз, кто ставил?

У родных передних амортиз. тупо отворачивается гайка главного клапана, также при стуках на отбой ослабляется верхнее уплотнение внутрнней трубы. Жесткость пружины главного клапана 75-80кг со сложеными витками должна давать усилие на штоке 120кг, реально было 40-50кг (руками прорывался). Все детали практически без износа, масло горелое, немного подогнуты штоки (видно при зажатии в тисках). Думаю штоки гнет при интенсивном торможении. Задние амортиз. имеют диаметр и стенки внутренней трубы как и передние, чему я немного удивлен. Жесткость пружины главного клапана 35-37кг со сложеными витками до

Такая проставка подымат кузов, но не спасает от пробоев. По этому пришлось от нее отказаться.

Состав Локтайт для ремонта нитей обогрева заднего вам в помощь. Говорят им можно даже приклеить эту клемму. У меня отвалилась на половину, обмазал сверху в 4 слоя вроде держит. Нитки лечит отлично.

Сделайте подкладку под пружину от ВАЗ08 135/80-р13 шило на мыло. Хотя бы 145/80. С пол года как поджал пружины на 3см, но пружины и дальше садятся (-2см). Как у Вас 3 зимы на бэсте, не понимаю. Может летом на колодках?

А разве есть связь между напряжением катушки и зазором свечи? Как я понимаю увеличение зазора между электродами возможно до какой то критической величины, дальше ток будет искать более слабое место, т.е. пробивать изоляторы (свечей, проводов, катушки и т.д.) Где то читал о положении бокового электрода свечи (с одним электродом) что он должен располагаться в сторону выпускного клапана или поршня (вниз) для более стабильной работы двигателя на холостых оборотах. У себя свечи стараюсь выставить так, чтобы бок. электроды смотрели в одну сторону.

Смесь богаче и на холостых оборотах? Или определили по закопченому глушителю? Похоже клапан умер в открытом положении.

Интересно как расход с зазором 1,2?. Думаю такой в допуске, ведь электроды за 10т могут и на больше подгореть. Для свечей БОШ вобще рекомендованый 1,2.

Найти толкового сварщика и подрихтовать. Похоже вся машин гнилая и если заказывать детали то нужно очень много.

Это может "осадок" с бензина?

Родные прослужат долго, если их при сборке смазывать и не перетягивать.

А причем здесь АКБ? тоже глюк? Как это отображатся на БК (у кого он есть)? У себя замечаю повышнный отклик на педаль газа первые минут 10 после длительной стоянки (1-2дня) в жару. Может это связано с продувкой адсорбера. Как я понимаю ЭБУ не видит этих паров.

Это для евро3? На евро2 у себя такого не замечаю.

У меня стоят 155/80. Еще можно 175/70 даже на штатный диск 4,5J, но есть риск аквапланирования.

На отбой не стучит справа с одним водителем при "ладонь ребром"?

Бензотрамбовка после 3-х недель стояния летом не запускается. Наверное испаряется легкая фракция. Бенз 95.

Лучше ощутить на ходу по неровностям. Доставать до отбойника должно при хорошо ощутимой тряске с загрузкой 1водитель. за 7 лет к гадалка не ходи если на колодках не стояла. 63 см спереди на 155/65 без загрузки вроде? Еше можно измерить расстояние от колеса (лучше диска в верхней точке) до крыла без загрузки и с вывешеным колесом. Ход колеса вниз спереди боле 5см говорит об усталости пружины, так как обший ход стойки до отбойника около 10см (колеса чуть больше)

Подскажите какие параметры отображает БК100 (120, 130) на евро 2 (феникс) при подключении его только к диагностическому разъему под бардачком? Данные таких датчиков как лямбда-зонд, температуры, детонации, давления, ЕГР и проч. видит? На сколько сложна калибровка по показаниям?

Для начала отрегулировать сцепление (подтянуть трос чтобы педаль стала выше), затем смотреть тросы переключения. А синхронизаторы - это вряд ли.