Анатолий_79

Если хотите отключить гидравлику, нужно будет вытянуть сальники с рейки (для облегчения). Усилие на руле будет больше чем в рулевом без ГУР (передаточное число больше), быстрее разобьется втулка/подшипник на рулевом валу и возможно в зацеплении шестерня/рейка.

После пуска Матиз 08 работает в "открытом контуре" воздух/топливо вычисляется по датчикам температуры ОЖ и ДАД игнорируя ДК. В "закрытый контур" (прогрелся) когда воздух/топливо вычисляется по ДК переходит после выполнения 3-х условий: - прогрелся ДК; -прогрелась ОЖ; истекло установленное время. (это все из мануала Третий Рим). Так что даже "обманув" как то датчики, все равно нужно лезть в "мозги" чтобы добиться оборотов ХХ сразу после пуска. В карбюраторе закрывая воздушную заслонку обогощается топл/возд. смесь, а на холодную она бедная вот и все. Чем больше обороты, тем быстее движек на

2дня на 1 чел. на все? Маловато будет

Да, та часть подушки, которая крепится к передней балке.

С небольшим нагаром может так и выходит. И еще зависит от многих параметров (думаю если крутануть до 5-6 об/мин то будет все 20) :yahoo:

А приводы? Переднее крепление двигателя точно другое.

Степень сжатия множим на примерно 1.4 и получаем компрессию (9.3х1.4=13 кг/см2). От нагара и отложений компрессия может быть существенно завышеной. Небольшие отклонения существенно не влияют на работу двигателя. http://chiptuningptz.ru/interesnye-stati/2013-11-01/kompressiya-stepen-szhatiya-odno-i-tozhe

Можно сказать что коленвал "опаздывал" на 32 град., а если точнее, то фазы газораспределения сместились в сторону опережения на 322град. поворота КВ. Если у вас трамблер, то можно было это заметить при регулировке УОЗ (16град). Думаю для двиг. это не критично (возможно "заглатывало" отработанные газы во впускной тракт на малых оборотах) На Е2 нет датчиков КВ и РВ. Зажигание контролируется по трамблеру (оптический датчик) и ЭБУ не "видит" положения КВ.

Размер втулки: диаметр штока - 23мм, наружный диаметр - около 26, длина - 15мм. разрезная под углом. Новую можно изготовить из полоски капролона толщиной 1,5мм. Если выточить новую и установить снаружи гайки-переходника 23/38,5 то уменьшиться поворот руля/колес вправо на высоту втулки. Думаю втулку нужно ставить с внутренней части, но для этого надо проточить гайку-переходник. У себя решил проблему подмоткой ленты ФУМ для паковки труб - 5 витков по 0,075мм. Стук рейки пропал. Есть небольшой люфт в зацеплении шестерня-рейка. Как это лечится и почему возникает? Пробег 40т., вроде бы рановато по

Подшипники по нашим убитым дорогам от ударов вылетят быстрее на 145/70 чем на 175/70. На счет расхода, чем больше диаметр и уже колесо, тем меньше расход при равномерном движении, на трассе например (думаете зачем в велосипедах такие колеса?). Если сравнивать 145/70 и 175/70, то примерно пропорционально. Динамика на меньшем диаметре будет больше, и как правило, меньшее колесо имеет меньшую массу, что тоже добавляет динамики. Так что для города в режиме старт/стоп, судя из соображений расхода, выигруют маленькие. Думаем, анализируем и выбираем колеса (хоть это уже и сделали давным-давно констру

можно еще как в этой теме http://matizclub.net/index.php?showtopic=21772&st=120 пост 127

Не спешите продавать пружины, они еще вам пригодятся (в этой ветке где-то есть о том что они быстро садятся).

Это хваленая каяба? газ-масло? Как определили что дохлая?

Одной пружиной, а тем более подкладкой подвеску на насытиш...

Если отбойник норм. то он возьмет удар. Ход амортиз расчитан без отбойника, т.е. отбойник компенсирует 25мм. Можете добавить в нижнюю чашку буфер от классики ваз, срезав его до нужной высоты (он прямоугольный, с "ершом" по типу штатного).

Нужно вывесить заднее колесо и посмотреть натяг ручника и тормозн. шлангов, +5см по аммортизатору добавить визуально и все станет ясно, пружина думаю не выпрыгнет без увеличенных подкладок. Работы в 2раза меньше, чем при замене колеса.

Уточню, мало чего хорошего даст. 1+ это увеличение клиренса - пробой останется (может даже увеличится), вот такая "жескость" совсем не нужна; - с полностью раскрытыми стойками и вывернутыми колесами будет задевать кузов рулевыми тягами (подогнуть даже можно). Что вы подразумеваете под жесткостью подвески? Жесткость сжатия или отбоя стойки/амортизатора? В штатных стойках амортизаторы не имеют жесткости на сжатие или она минимальна(так предусмотрено конструкцией), жесткость стойки определяется только пружиной. В амортизаторах газ-масло есть подпор на сжатие и, как я догадываюсь, жесткость на

Не слышал что АТФ способствует кородированию медесодержащих сплавов. Звучит фантастически, особенно если его менять максимум раз в два года.

У каябы нет буфера отбоя? Удерживают пружину ненадолго. Это сколько в г., т.? Вобще это означает кирдык амортиз. Полумертвые с нового, вот и стучат. 5-7мм ничего не решат. А сколько негатива тут о штатных... Если от руки (условно 10кг) стучит, а на пружине около 100кг, то ответ очевиден.

Но не могут же на заводе ставить с новья изношенные детали о которых вы говорите. Они рабочие, но мягкие (нет нормального сопротивления раскрытию пружины). Почему? Может жижа в них "обкаточная"? Настроены на другие условия? Вспомните заводское масло в КПП, а ведь советуете его менять!

С АТФ все ясно. А почему Энеус? Других брендов нет в природе? И так 7 лет. Он что резиновый? Скорее что то с выжимным или с корзиной. (например износ лепестков идет быстрей чем накладок)

Делается отверстие в амортизаторе, меняется масло, а отверстие на винт, хомут, запаять, заварить. Жижа внутри по звуку непоминает водичку, и по этому считаю не держат должно, нужно что то по гуще. Любой самый дешевый неоригинал будет лучше,чем родные это не факт (сравните даже японскую каябу 90-х и ту что делают сейчас в китае). У вас второй матиз, а хоть один аммортизатор разбирали, что там внутри? АТФ применяется как гидравлическое масло, и примерно в два раза гуще (по вязкости) от отечественных (советских) масел для амортиз. Выкинуть родные аммортизаторы не жалко если они сломались, износил

А у меня наоборот, в процессе эксплуатации педаль сцепления постепенно становится ниже (1см - 20т).

Померяйте для начала ход аммортиз в нагруженном состоянии и с вывешенным колесом. Возможно просели пружины и проставка между стойкой и кузовом мало чего даст. Нужно ставить под пружину в самой стойке. Не смог осилить всю ветку и найти подходящей темы по такому вопросу. Кто менял масло в родных аммортизаторах, отпишитесь. И вобще кто что думает по этому поводу? Аммортизаторы с виду норм. не текут, одной рукой тянуть - вроде держат, а двумя - уже нет стучат при провалах в ямы. Какое масло залить? АТФ? АТФ+веретенка?

А сколько на АТФ проехали?. Езда была "агрессивная", с резкими торможениями двигателем? Разбило сателитовую шестерню куда вставляется ШРУЗ? А как остальные части дифференциала, его подшипники?