Анатолий_79

Боюсь двойная жесткость от штатной будет многовато. Чем фиксируется доп. пружина?

С такого размера начинал. Со временем понимаешь, что нужно больше для колдобин, которых у нас полно. Присмотритесь к 165/70, диаметр как у 145/80.

Левое переднее достает иногда до подкрылка на хорошей колдобине (особенно когда груженый). Руль на 1/4 оборота приходится не доворачивать, немного напрягает. Всего у руля 1,5 оборота в каждую сторону (с ГУР). Соответственно минимальный радиус поворота увеличен.

Осень подозрительные стойки... Вряд ли к ним что-то подберете без переделки. А что значит пробил? Ушло масло или не держит?

В электронном chevrolet_manual 0,36 - 0,96В, в Третий рим - 0,4-0,8В. Почему такой большой разброс и в чем разница верхней и нижней границы? У меня это приоткрытие составило около 10-30% открытия канала РХХ на ХХ при полностью закрытой заслонке (продувал ртом). На счет зимы - идею понял, при проблемах винт выверну на 1/2-1 оборот, но до "закусывания" (минус 4,5 оборота из 5) уже вряд ли вернусь. P.s. На ланос форуме кто-то проверял в салоне, 3 авто и у всех этот винт закручен на 3 витка, о какой-то точной настройке с завода речь не может идти.

Выставил положение БДПДЗ так, чтоб на ХХ было 0,34В, при меньшем (0,3В) - пульсация оборотов при малом открытии дросселя (до показаний 0,35В). Саму заслонку "приоткрыл" завернув винт до упора (5 витков резьбы). Не понимаю рекомендаций по настройке заслонки "до закусывания". Зачем нужен "пустой" ход заслонки получающийся при этом? При этом немного улучшилась тяга на низах (не так душится движек при полном газе), иногда даже детонация, чего раньше не наблюдалось. Снятый, но не отключенный от фишки БДПДЗ не зажигает чек, напряжение видимо больше 0,14В (упоминалось ранее). Поворачивая бегунок с

А как теперь работают эти два холмика (РОГ и продувка адсорбера) только на выбеге (торможении двигателем)? Может надо делать только верхнюю, но поглубже?

Вот и я о том же. Есть какой-то порог по ДАД, когда лямбда игнорируется, а время впрыска корректируется по ДПДЗ. Обратный переход по идее должен быть в той же точке (по давлению).

Если совсем чуть-чуть, чтобы на ДАДе было разрежение а не атмосферное давление (или около него), ЭБУ будет готовить(корректировать) смесь по ДК. Скорее всего ДПДЗ в этом случае игнорируется, ведь ДАД основной.

Да чтоб тормоза работали. А Вам уже не нужна? На некоторых современных дизелях она тоже вроде есть. А вот на бензине с непосредственным впрыском как? Не по теме, о дудке, та что в воздушном фильтре. Получается что без нее, при тапке в пол, лямбда игнорируется постоянно (на всех оборотах), если конечно не забит воздушный фильтр?

Мысли сходятся. Самый простой тюнинг дросселя - снять ДПДЗ открутив два винта не отключая клеммную колодку. На горящий чек не обращаем внимание (вы ж уже на "ракете") На 1л. на высоких оборотах наполнение может и больше (за счет увеличения сечения дросселя) , а на малых воздуха предостаточно и наполнение не изменяется. Что то нигде не упоминается, что нужно обязательно снять дудку в воздушном фильтре (чтоб наполнение лучше). С дудкой ведь эффект тюнинга на низах не меняется?!

С проточкой дросселя ДПДЗ поворачивается на меньший угол чем без проточки, а данные ДАД те же. По ДАДу ЭБУ готовит более богатую смесь, а ДПДЗ обедняет ее на большом газу больше чем на малом, отсюда и тяга на низах с проточкой. Проточку думаю можно заменить например овальной заслонкой, или каким то понижающим редуктором на ДПДЗ, или электроникой.

Теория темы - обман ДПДЗ. Простой пример, на малых оборотах с нагрузкой давим газ на всю, затем отпускаем на 1/3 и едет лучше. При этом меняются показания только с ДПДЗ (если лямбда игнорируется). Пусть диагносты меня подправят, если что...

Это когда забито отверстие адсорбера сообщающееся с атмосферой, тогда сосет напрямую из бака и при исправном клапане продувки адсорбера (тот что под капотом). Также бензин выкачивается насосом, создавая разрежение еще больше чем при продувке адсорбера.

Что то тема умерла. Никому не интересно? Пару дней поездил с заглушенной горловиной бензобака (пробку забыл на заправке). После поездки, когда расходуется бензин, в баке создавалось разрежение, периодически открывал крышку (по размеру с майонезной банки подходит). В просторах интернета часто пишут, что бак в норме должен дышать через адсорбер, правда на других авто. Так ли это в матизе?

Вопросы знатокам конструкции СУПТ. 1. Что за клапан двусторонний (96347473) на шланге от бензобака до адсорбера? Как его проверить? 2. Должно ли быть в бензобаке избыточное давление? Или разрежение? 3. Когда сорбент насытился (долгий простой), куда уходят пары из бензобака? 4. Чем фильтруется воздух всасываемый при продувке адсорбера? 5. Сколько штатный адсорбер улавливает паров (литры/ граммы)? Может есть смысл установить большего объема или вообще убрать?

Это когда выгорает боковой электрод. Длина изолятора будет определять калильное число для свечей одного типа (производителя). Вкрутите, например авто свечу (длинная резьба) вместо мотоциклетной (короткая) того же калильного числа и производителя. Теплый изолятор по сути защищает электрод и от перегрева. Он и с нормальным зазором в более горячих, в центре костра ведь жарче. А что, если зазор нормальный (при прочих равных), выгорает быстрее центральный?

Похоже у меня галлюцинации, или там был тюнинх бампера.

Боковой электрод работает в более горячих условиях. Калильное зажигание обычно от него.

Как нет отверстий? Решетка сквозная, по типу радиаторной. Проходил рядом и сразу вспомнилась эта тема...

Недавно встречал ЗАЗ ВИДА хетчбек (тот же АВЕО), в заднем бампере сделана решетка, наверно неспроста...

Теоретически это правильно, но практически отпущенные витки тоже пружинят, я б сказал в "полсилы" (спереди без нагрузки есть 1-2мм зазора м/у витками). Такой метод можно рекомендовать если пружина жесткая и при простом обрезании будет короткая (при полном раскрытии амортизатора выпадает). А чем отличается идея прогрессивной пружины?

Выпрямляться будут, но при меньшей нагрузке. Отпущенный виток будет мягче, и пружина типа прогрессивной.

Следующий виток - полтора прогрейте. Нагреть до красна и дать медленно остыть (отпуск).

Если стучит справа - это вероятно пластиковая втулка и ремонтировать 100% целесообразно. В районе карданчика может стучать рулевой вал, втулка которого быстро изнашивается если крутить руль на заглушенном авто (не работающий ГУР).