Анатолий_79

Левое переднее чуть сильнее/раньше тормозит, возможно от этого и горячее. Нужно проехаться десяток км. не пользуясь педалью. При нормальном зазоре в подшипниках узел не должен греться, допускается перетяжка до "рука терпит". Еще есть вариант чуток ослабить ступичную гайку, стронуть ее не расконтривая. Предельный размер барабанов 182мм, с ручником никак не связан.

Если не сильно греется (не больше 100грд) и не клинит может оставить? В жару при торможении нормальная температура ступицы может быть больше 200грд. Смазка типа литол, конечно долго не протянет. 0,1мм можно выбрать шайбами с пивной/консервной банки.

Покупал отдельно 4 подшипника по размерам и 4 сальника по номерам. Распорные втулки родные, подгонять по месту.

Еще ремень может проскальзывать, но тогда слышен свист.

Это масло, если оно не в коробке, не при делах. Проверить уровень масла в коробке для начала. Затем его долить/ сменить. Не поможет - ремонт или замена коробки.

Совместимых железок только мизер. Блок на основе авео, не значит что он с авео.

На 0,8 были коробка автомат, АБС, подушки безопасности, разрезная задняя сидуха. Чем коробка то особо отличается? 1,0 обвесами только и богат. Еще отличается дросселем, аккумулятором, впускными резонаторами, но это вряд ли его +.

Коробка упала на рычаг? Она открутилась от двигателя? Подушку разорвало или просто разъединилась? Вибрация может быть от умершего ШРУСа, дисбаланса колеса. Вывешивать, разгонять, смотреть, слушать.

Да, извиняюсь, М300 совсем другая машина и мотор. С матизом перепутал М100-М200. Вам, наверное, ближе Авео чем Матиз.

Двигатель 0,8л, 3 цилиндра? В подписи тогда исправьте. Скидывание клеммы аккумулятора не помогает? Могут шалить датчики температуры, охлаждения и впускного воздуха. Можно попробовать слегка завернуть винт ДЗ и обнулить положение ДПДЗ скидыванием клеммы аккумулятора.

На 1,0л. клапан ХХ меняется вместе с дроссельным узлом, и цена вряд ли вменяемая. Может заслонка ХХ где-то примерзает? Почитайте тему про подогрев впускного воздуха.

Рулевая тяга может доставать до кузова на полном повороте и висящем колесе. Пружина сядет дальше, и кузов будет ложится на амортизатор через буфер. Лучше проставки сразу внутрь стойки, над и под пружины. Мне и этого не на долго хватило - сменил пружины. Схождение легко проверяется/регулируется с помощью рулетки, разница перед-зад по канавкам протектора должна быть минимальной. Само собой разумеется резина должна быть без восьмерок.

Есть такое, внизу стекла, иногда раздражает. Что можно вместо бумажки? Может черный пластик срезать?

2,5-3 тыс это обороты старта примерно при минус 15. Прогретый ХХ ровно 950, летом и зимой. Летом стартовые около 1,5т. Еще, эти обороты старта увеличиваются (особенно в мороз) если заворачивать винт ДЗ.

Чем больше минус за бортом, тем выше обороты после запуска. При -15 около 2,5-3,0т.об. и это нормально. БК подключен на форсунку, время впрыска значительно выше максимального при тапке в пол. В БК некоторая инерция, но вроде видел 70мс, при тапке в пол - примерно 17мс. При пуске в основном кручу стартер не до схватывания, а просто разгоняю колено и выключаю старт (пару секунд). В этот момент заводится с первого раза 80%. Как только отпускаеш старт, искра становится мощной и поджигает смесь, а вращение за счет инерции. Сцепление выключено.