Анатолий_79

Развал для 0,8 - от 0 до+1град; для 1,0 - от -15мин. до +1гр15мин. (вес передка больше)

Не могу прикреплять на этом форуме файлы. Оставте адрес, сброшу на почту (можно в личку)

Черное резиновое диаметр внутр. 7мм, наружный - 9. Там выбор был большой от 3мм до 250мм примерно. Еще в этой теме говорят что можно от москвича маслоотражательные с клапанов (пост 129)

Исправный клапан вентиляции картера (PCV) работает с обратной зависимостью, это точно. Т.е. больше вакуум - меньше пропускает, малый-максимум прохода, условно средний - промежуточное значение. Учитывайте это при перекомпоновке вентиляции.

Надо было спарковские амортизаторы... А стучало со старыми или новыми амортиз?

У меня просели около 25мм до 20т (5лет). Компенсировал резиновыми подкладками 30мм-спереди, 20мм-сзади. Дальше пружины считаю садятся медленнее (по затухающей). Где то читал что при производстве пружин их осаждают(полностью сжимают) в холодном виде около 4-х раз. Так вот оставить бы эти пружины в сжатом состоянии на день-два, а уж потом на авто. У меня есть пластиковые 20мм, уже подогнанные. Изначально для нексии. Стояли около года, сейчас снял. Могу продать, напишите в личку.

Так у Вас, может быть, подвеска вобще не складывается до отбойников и при макс. нагрузке (в ходу) из за большой (жесткой пружины? Тогда по сути штатный отбойник заменяется прогрес. пружиной(точнее ее более редкой навивкой). В таком случае да, ход подвески может быть даже меньше, чем с более короткими амортиз и пружинами.

- Чтобы сложилась пружина(штатная) в перезней стойке нужно поджать ее на 4см и более. - В районе окна. Поверните колеса до упора с вывешенным передком и вам станет ясно о чем идет речь. - Ход подвески на 5см больше, естественно при ходе подвески вниз тяга панара смещает мост(балку) больше (очевидные вещи). - Лифтанул (меньше)- читайте просели пружины (тут я согласен). А от чего поставили прогресс. пружины? при какой нагрузке складывается ее более частая навивка? Как на волнистой трассе со средней нагрузкой? И, наконец, почему будет хуже с более коротким амортиз. подобрав под него прогресс.

Если передние пружины просели (пробивает часто до отбойника), то лучше установите внутрь стойки, под пружину. Думаю подкладка 30мм -многовато. У меня стояла 20, рулевыми тягами немного примяло кузов(так можно и сами тяги погнуть). Фрезернуть пластик, чтоб плотно прилегало можно вручную (поверхности кузова/опоры стойки криволинейные). Сзади: KYB 343478 yf 5см длинее чем KYB 343304 с одной стороны хорошо. А с другой, на сколько больше с ними виляет зад на трассе? Думаю больше, но может это и не критично. При лифтовке задка остается вопрос расстояния под балкой, он ведь не меняется. Проблема за

Вытяните щуп и попробуйте пальцем сколько литров сосет с заглушеной веткой до дросселя. У меня это точно литр/мин. (такой себе маленький пылесосик). Нужно делать отдельный подвод фоздуха в картер через фильтр (отдельный или штатный воздушный), так сделано на большинстве корейских, японских авто о которых упоминал Механик. Чтобы не выдавило сальники в случае перемерзания трубок, думаю достаточно подвытянуть щуп, между пробкой щупа и тубкой надеть кусок промасленого поролона, при этом уровень масла держать по нижней метке (а то некоторых устрашает фонтан масла с этого места). Следуя вашей лог

Полностью согласен.

Если вам фиолетово, то зачем вообще сюда заходить, тем более отвечать? Рекламировать механика? Так я к нему не доеду, а объяснить - он может и не в личке, если захочет.

В вашем варианте не сомневаюсь, если объсните как это работает? У вас клапан родной? Если да, то стоит ли дополнительный сапун картера? где он? какой он? У себя прорбовал пережимать шланг(тот куда ставить шарик)- идет подсос воздуха в картер двигателя по сальнику РВ. Сам клапан вроде рабочий, продувается в одну сторону, как по мануалу. Как вы, или еще кто нибудь это объяснит?

На днях снова лазил в рейку - застучала справа. В общем подмотки ленты ФУМ хватило на 1т. Дело в том что втулка имеет некоторое перемещение в алюм. гайке, около 0.5мм и этого хватило чтобы "выдавить" подмотку. Посадил на эпоксидку для пластика, предварительно сделав царапины на алюм. гайке и пластик втулке (поперек движ. штока). Затем подганял втулку по месту (наждачн. бумега на стержень около 20мм или круглый напильник). Надеюсь жить будет дольше. В рулевой тяге справа есть отверстие для пропуска воздуха (компенсации). Слева не разбирал не знаю. При замене будте внимательны.

Тогда в других режимах работы двигателя клапан открыт еще меньше или полностью закрыт. А как же калиброваное отверстие в клапане? Зачем оно, если процесс контролируется пружинками?

Бред полный. Создается избыточный вакуум на холостых и давление при нагрузке в картере двигателя. Зачем такое советовать? Вы ничего не напутали? А что исправный клапан не будет открываться больше? Если клапан открывается больше(сильней сжимает пружинки), то его пропускная способность должна уменьшаться. Вобще как проверить 100% исправность клапана? Как вы определили что клапан неисправный? Разве с исправным (с норм. подсосом воздуха через клапан вентиляции) обороты не будут снижаться. По вашей логике исправный клапан - закрытый клапан на холостых. Функциональная нагрузка клап

Думаю клапан матиза работает аналогично тоетовскому.

Объем пыльников в крайних положениях меняется примерно в 2 раза и если не компенсировать пыль будет затягивать (штатные хомуты не совсем герметичны, но грязи нет) и дополнительное усилие руля. Похоже такое есть, но как оно работает? Вот ответ на мой вопрос http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=9115. Когда разбирал у себя не обратил внимания на проточки в тяге, есть ли они на правой тяге? сверлений в самом штоке справа на подобие как возле зубьев нет, т.к. оно будет заходить на пластиковую втулку и возможно "добивать" последнюю. Получается что левая и правая рулевые тяги мог

На фото это та самая втулка. Хотите поставить рейку с ГУР без насоса? Думаю станет, но руль будет туговат. Советую снять сальники рейки и заглушить трубки подачи и слива. У меня еще такой вопрос. Как компенсируется давление воздуха под пыльниками? Шток справа проточен (диаметр примерно 15мм) до зубьев и сделано отверстие (диаметр примерно 5мм) наружу (возле зубьев). Это все скорее всего для компенсации давлений воздуха в пыльниках. Но как воздух перетекает слева направо(и наоборот) если в торец штока (справа) вкручена тяга? Это соединение практически герметично и никаких зругих отверстий ни в

Пластиковая втулка которая прижимается гайкой с внутр. шестигранником на 22.(не обхватывает шток рейки полностью, только на половину, с другой стороны зубья). Отдельно есть пластиковое кольцо (втулка) стоит между левым сальником штока и шестерней(валом). Удерживает это кольцо левый сальник (на подобие как правый сальник держит алюм. гайка). Сальники левый и правый одинаковые.

Интересует расход газа? +бенз. на прогрев? Расход чисто бенз. был какой до газа?

черная резиновая с пружинчатым хомутом это называется сальник. У меня все так же. Похоже игольчатый был раньше, может у другого производителя. К стати рейка TRW.

Думаю это брак самих ШРУЗов. Подклинивает трехшиповик и "продавливает" коробку. Слева более критично, т.к. полуось(привод) короче чем правый и в новом авто еше не севшие пружины стоек дают приличный излом внутреннего шруза слева. У меня покачиваются внутр. шрусы. Правый чуть больше (примерно +/- 1мм радиально). АТФ не было. Пробег 40т. Динамического балансира (или демфера) нет. Авто 2007г. По мануалу он должен быть на правом приводе. Или это только для 1л?

Чем все закончилось?

1. Слева втулки как таковой нет. Рейка поджимается пластиковой втулкой (подшипником) к шестерне. Пластиковая втулка есть возле сальника (слева) рейки, но она держит сам сальник рейки. 2. Справа алюминиевая гайка которая держит сальник рейки и в нее внутри вставляется разрезная пластиковая втулка(белая). 3. Прижимная гайка пластиковой втулки (внутр. на 22) из алюм.(дюраль) может быть из чего угодно (хоть и пластик). она жмет втулку через пружину. 4. Тяги с ГУР и без гур не знаю. (по мануалу отлич. 2 лыски и 4 лыски под ключ.) Думаю еще отличаются резьбой. С гур М16х1,5 (точно), а без ГУР М14