Анатолий_79

На сколько каяба длиннее (больше ход) от родных? На счет пробить ничего такая проставка не изменяет, подымает кузов и укорачивает обратный ход. При попадании колеса в яму (трамплин) возможен стук (имею в виду родные амморт. каяба наверное жестче). А почему не установить под пружину внизу резиновую заднюю от ваз 08 доработав немного ее ножечком? Думаю станет и увеличит ход до пробоя при севших пружинах, при норм. пружинах возможен негативный эфект с трамплином описаный выше. Проставка между стойкой и кузовом подходит от нексии с доработкой напильником (имеется в продаже типа заводского изгото

Такая проставка укорачивает и без того короткий ход аммортизатора. Вот бы под саму пружину подложить чего нибудь, да желательно сверху.

Со стяжками снимаются элементарно, а если откручивать амортизатор может понадобиться ослаблять трос ручника и смотреть натяг тормозных трубок.

А кто мерял разницу колеи задних и перезних колес? Ведь передняя меняется от нагрузки, может как раз на те 12мм. У меня стоят по кругу дюралевые проставки 6 мм, родные диски, пока все норм.

Похоже не только на внутренний рынок, у себя катализатора не обнаружил (в Украине), просто труба. Зато есть система РОГ. Ведь она второстипенна относительно катализатора.

Большой нагар на поршне и головке дают повышенную компрессию.

Интересно, а как смазуются стенки цилиндров, поршневой палец? Там что стоят форсунки распыления масла? За счет чего масляный туман? И почему тогда в мороз (при густом масле) заметное сопротивление проворачиванию КВ, масляный насос так сопротивляется? И наконец, в таком случае мнимальный безопасный уровень масла для двиг. 0,8 - около 1л.(забор масла ведь с самого низа поддона). Зачем же тогда лить 2,7л? Растолкуйте пожалуйста?

20гр. шприц и тонкая трубка (например от капельницы) чтобы пролазила в трубку щупа помогут откачать лишнее масло. Я думаю что масло все таки разбрызгивается коленами на стенки цилиндров (классическая система смазки) и при меньшем уровне (ближе к нижней метке) разбрызгивание масла происходит интенсивней, чем при большем (ближе к верхней метке). А также меньше потери энергии на это разбрызгивание, особенно на высоких оборотах. Кто в курсе, разбирал двиг. поправте меня, могу ошибаться.

В день скорьби мера забросали яйцами (до последнего не мог определится с кем он - властью или народом), на следующий день подал в отставку (избирался 2 раза, вроде бы не плохой человек, работал с разной властью)

Лучше спросите, зачем человеку в таких тапках инвалидное кресло?

Смотрите новости укр. тв. (1+1, СТБ, 5-й, ictv, новый) думаю что они показывают ситуацию объективно, в отличие от рос. тв.

Чистый бензин (который для зажигалок) тоже сушит руки. А разве синтетический каучук не из нефти делают? Двигатель на Е50 работает мягко, в т.ч. на холостых. Выхлоп после прогрева без запаха, много пара.

Тапок в пол не езжу, получается производительности стандартн. форсунок достаточно. Где то, на этом форуме, пишут что под спирт ставят форсунки от ВАЗ2110. Свечи сейчас светло-коричневого цвета, как и должно быть. По ощущениям, газ давить надо меньше, в сравнении с чистым бензином. О Е85 у нас не слышал, но не удивлюсь если его продают под каким нибудь Е10...Е50. Рассуждение на счет стойкости РТИ к спирту, говорят спирт сушит, разьедает и т.д. Пробовал спиртом(медицинским) оттирать битумные пятна с ЛКП - плохо. Бензин - намного лучший растворитель битума. Думаю это относится и к резине, пластма

Почему? Что говорят коллеги? Как давно они на спирте?

Начал заливать А95 Е50, то есть половина спирта(биоэтанол), вторая половина 76 заправка ВРСМ. Едет норм, но есть проблемы (спирт тянет влагу), расход около 7,5 на 95 около 6. У нас в городе нормальн. бензина нет. Перепробовал много заправок 95 и 92 -после откатанного бака свечи в красном налете. Кто заправляется подобным - отпишитесь.

Хруст, тупое включение передач (особенно 2-я при понижении и 3-я при повышении, сцепление в норм.), пробег 20т. сменил заводское жиденькое, чуть потемневшее на 75W-90 Комма. Проблема уменьшилась, 3-я уже включалась без пробл., нормально стала включаться 2-я после прогрева 5-10км. 28т. добавил присадку хадо, проблем с включением не стало после прогрева 1-2км. Все описанное относится ко 2-5-й передачам. 1-я при понижении как тупила так и тупит, включаю после полной остановки или с двойным выжимом. Задняя как было так и есть, часто (50/50) не вкл. с 1 раза, то же двойной выжим сцепления или с как

В нубире ограничит. клапан одинарный стоит возле ГТЦ как у всех деу (в т.ч. и у корейских матизов), бывает разной производительности. Паук, похоже, внедрили узбеки как более надежный (раздельный все таки, на 2 контура). А где заказать? Может оптом, прямые поставки от производителя? Корейский знаете? Не проще ли тогда из подходящей резины вырезать колечко? И стоит ли с ним возиться? Что то молчит наш Механик, вся тема - к нему обращение. Диски ставит вместо барабанов через паук. И какая в этом необходимость? Пора тему закрывать. Хорошо что ваши надежды не сбылись(на счет смазывания ТЖ).

Вопрос, конечно, не по теме, но - чем вы зачищали цилиндры? Поверхность там заркальная, по крайней мере в новых. Шлифовать, наверное, надо бы.

Официально "паук" необслуживаемый, только замена.

Резинка за 2 года приходит в негодность? Наверное не у всех так. А какая у вас торм. жидкость? Случайно не DOT5?

1,7 л до нижней метки, если 0,3л хватит на 5т. то вполне реально. В поддоне остается около 0,1л если его не отсосать шприцем.

Залейте 75W-85 как рекомендует производитель и если найдете, а так 75W-90. Если не поможет, советую присадку хадо. Первую передачу вкл. после полной остановки или с двойным выжимом сцепления (читайте мой пост выше). АТФ не лил, ничего не скажу.

В сервисе могут сделать что угодно, в т.ч. и развести клиента. Я вот не пойму как работают тормоза у Anri-951. Или он чего-то не знает, или вводит людей в заблуждение. Да без задних тормозов ездить страшно и опасно. У меня тоже их нет, вот и думаю как сделать их нормально, разобравшившись что к чему. Для тех кто уверенно заявляет, что ничего страшного в ранней блокировке задних колес нет, советую провести небольшой эксперимент. Медленно спускаемся на безлюдной бездвижиной скользкой горке на нейтрали (5-10км/час). 1) Ручником блокируем зад (руку держите на ручнике с нажатой кнопкой фиксации) -

Хруст, тупое включение передач (особенно 2-я при понижении и 3-я при повышении, сцепление в норм.), пробег 20т. сменил заводское жиденькое, чуть потемневшее на 75W-90 Комма. Проблема уменьшилась, 3-я уже включалась без пробл., нормально стала включаться 2-я после прогрева 5-10км. 28т. добавил присадку хадо, проблем с включением не стало после прогрева 1-2км. Все описанное относится ко 2-5-й передачам. 1-я при понижении как тупила так и тупит, включаю после полной остановки или с двойным выжимом. Задняя как было так и есть, часто (50/50) не вкл. с 1 раза, то же двойной выжим сцепления или с как

В сервисе вас вам разведут колодки...