niecik59

да.согласен.пора закрывать.и ездите наздоровье.все равно от условий скорость выбираем.не одни мы на трассе

мдя.евро3-2 датчика,1 кат;евро2-1 датчик,1 кат;евро0-0 датчиков,0 кат.вроде так было задумано у них.

верно мыслите.производительность форсунок должна быть равна рекомендуемым(при матизовском давлении в топливной магистрали).иначе топливная коррекция по закрытому контуру(с лямбдой)будет в плюсе или минусе.кому это надо?в случае без лямбды будет богатая или бедная смесь.инжектор подбирали под *железо* двигателя ,а не наоборот.

для экономии и плавных разгонов 100 Ом(не переменник а ПОСТОЯННИК).если переменник то 100 Ом.....100000 Ом.разница в мощности около 35% меж 100 и 100к.расход -величина упрямая.на 35% отличаться не станет.будет отличаться на меньшую величину.с расходом сами измерьте.я не грузился по расходу.могу сказать лишь ,что при 100к максимум расход может быть 17л/ч,а при 100 Ом 12 л/ч.по сути вместо 51 л.с зарезаем десятка 2 лошадей и получаем двигатель как ока классик.в этом и будет экономия и тошнительная езда.так что девствуйте если есть желание проверить.датчик влияет на заведение двигателя и на разг

у меня он завышает температуру градусов на 8...10.поставьте переменник 100кОм.увидите как при 100 кОм авто прет и жрет.крутанете его до 100 Ом-увидите как меньше ест и хуже едет.сам уже месяц как поставил вместо дтвв рубильник в салоне:спорт-эконом.а то что много ест это все ищут причину.куда матизу до фольксвагена лупо 3л/100км.не поднимайте выше 100 кОм и не опускайте ниже 100 Ом-мозги посчитают запредельные температуры воздуха и могут зажечь чек энжин(а могут и не зажечь ,а перейти на аварийный режим- установить +50 град воздух и промолчать).да еще.при 100 Ом холодный двигатель не заведется

не соглашусь с 70км/ч.ниже график по нему видно что экономичнее 40.....44км/ч(вершинка семейства парабол).для своего авто тоже можете снять коридор парабол.у каждой марки авто должна своя парабола выйти.идею построения графика расхода от СРЕДНЕЙ скорости подсказал уважаемый человек.

про торможение двигателем не забываем(форсунки отключаются 100%)

на горяч не успеете оценить зазоры-слишком быстро падает температура и зазоры уменьшаются.на холодную выдержанную +22 градуса-ввот и не торопясь можно все измерить и перепроверить.

на Е3 какого то черта тоже одинаковые по длине и сопротивлению ВВ провода ПРОНУМЕРОВАНЫ.На телах ВВ проводов:1,2,3.

странно.у меня точно так же выглядит (тут на фото просто пластиковый кожух снят над пружинкой).

теперь ясно.просто некоторые меняют обычный исправн термостат на так называемый зимний и харахорятся будто авто быстрее греется

полностью согласен ,что от термостата исправного штатного процесс нагрева не ускорится.мало того это как надо зимой кочегарить двигатель,чтоб хотя бы с малого круга перевести на большой.у меня по наблюдениям с бк 80 градусов зимой и то лепота.термостат исправен(в гараже зимой всегда переходил четко на большой круг).решетку закрываем не радиатор,а чтоб сквозь радиатор холод не дул на махочкий двигатель.на большой круг система зимой если даже выйдет,то сходу перейдет на малый.еще и отнимаем температуру двигателя с малого круга в салон с помощью печки.утеплять двигатель просто необходимо

самое надежное это проверить на эбушном выходе напряжение дпдз на хх(0,4В....0,8В).если все ок ,то диагностика кривая получилась.не забываем хорошесть массы проверять и напряжение питания 5В

у меня газовал временами тоже из за егр (умирал егр,бк говорил иногда ошибку 1403 ,она бывало сама уходила,чек не зажигал,заменили гарантийно на 38ой тысяче.).положений клапана егр далеко не 2.их больше.там алгоритм хитрый его открывания(строго определенная степень открытия в зависимости от многих факторов).мало того,чтоб его закрыть,надо напряжение подать на эл магнит.то есть когда авто не заведена,клапан открыт.недаром при выключении зажигания он жужжит.физически закрывать-тоже неполноценный выход.эбу просечет несоответствие со временем.необходимо физич глушение+прошить эбу е2

удачно обнаружили.знач искра не находила к массе коротк путь.вот и ездили

вряд ли инженер в новом авто лазил под руль и доставал фишку.и мне кажется что фишка не зря спрятана.она возможно в контроллере вообще отключена(этот контакт).также как датчик неровной дороги на матизе 0,8е3.эбу сам без фишки способен подстроиться с 92 до 95.

В ижевске в салоне уздэу инженер по гарантии тоже эксперимент с новыми авто делал по поводу даблстартов.они даже на новых авто это заметили.около месяца машину новую на улице держали,каждое утро заводили.победа оказалась после замены топлива на АИ 95

эбу при старте и потом еще минуты 3 готовит смесь ,не обращая внимания на лямбду.на другие датчики обязательно смотрит.при прогреве лямбды (как наблюдал по бк с измененным дтвв(обманкой потенциометром))на прогретом двигателе на хх эбу даже на дтвв перестает обращать внимание(повторюсь -только на хх).то есть старт и продолжение хх:эбу опирается на дтож,дтвв,мап,дпрв(для верного впрыска в цилиндр при старте),дпкв(искру вовремя зажечь),рхх встает в стартовое положение(скорее исходя от дтвв и дтож).первые 3 минуты прогрева:те же датчики использует эбу,как при старте,но рхх меняет шаг от прогрева

тоже потеет в этом месте.не обращаю внимания.в клапане говорили нет шарика.там другое тело движется

бк берет из потока с линии через обд 2 уровень постоянного напряжения с этого третьего провода.например замечал резерв(лампа начала гореть это 1,53В).когда полный бак ,то 9 с чем то вольт.обычный аналоговый сигнал.потом бк искусственно строит по этим двум точкам прямую и дает остаток бака(верный остаток будет в том случае,когда бак будет геометрически ровный.две заданные точки уровня топлива всегда будут верными.а между ними и за ними может быть неверно немного

егр умер на 38-ой тысяче.про незаводы исследовал.нашел крайнюю верхнюю температуру дтвв +126град(при ней глохнет еще быстрее и чаще ,чем при дтвв в штатном режиме.при дтвв -19....-31 не глохнет никогда.вывод-незаводы-по какой то причине смесь беднится.

давайте думать почему бк при резисторе 40кОм вместо дтвв показывает -19 градусов.а вот когда при резисторе 120 Ом показывает +107 град-вроде по верхним температурам сходится.про добавочный резистор последовательно сказал бы ,что подход верный,но этот резистор постоянный и например если его взять 1 кОм,то при +100 градусах будет 1кОм+187 Ом(эбу посчитает около+37 градусов(согласно таблице)).а при температуре -40 будет 45,3кОм+1кОм(почти неизменно будет -40 град).выход-переменник добавочный и подстраивать его

да ну патентовать.где то на этом форуме или по ссылке с этого форума читал,что все датчики можно обманывать.некоторые резистором,некоторые спец генератором на контроллере и т.д.написано было красиво.но забывать нельзя,что обманывать можно до тех пор,пока механика сопоставима с обманом,как только переобманешь-вращение исчезнет.железо оно и есть железо.и по истории сперва появилось железо-потом эсуд на него склепали

мнение сказали,что эбу нужен дтвв при старте,когда лямбда не работает и при газе,когда лямбда тоже не работает хорошо что пропала болячка.при желании сканером посмотрите на старом дпдз и на новом в положении *педаль газа не нажата* показывает ли открытие дросс заслонка 0%?если да на обоих ,то замена дпдз непричем.что то другое произошло и авто восстановилось

вряд ли это нарушения.один из вариантов выхода от дубльстартов был внесен сюда как раз с того форума.