niecik59

однозначно неисправность двигателя или трансмиссия(накат хотя бы проверить).у меня с новья клапана были с меньшим зазором,чем надо.тоже ела 8 литров .выставил зазоры и готово.по городу минимум (при легком нажатии газа и более раннем переключ передач)5,5л/100км стало.трасса при 80--100км/ч 4,5л. выходит.это при одном водителе.ищите недоделки(ошибок при таких делах мозги не дают.и диагностика тоже.)справиться может если только узкоспециализированный по матизам человек.сам с осени бился.пока до клапанов дошел.все на другие места грешил.клапана же с завода шли отрегулированы будто.ездить стал на а

но почему то производитель дает данные по одному давлению в магистрали для данной форсунки.и соответствующую производительность ее.а не пишет допустим при 3 атм она даст производительность 150 мг/мин,при 3,5 атм даст 200 мг/мин,а при 4 даст 250 мг/мин.и не просто так выбрали 3,8 атм,а не 3,7 или 3,9(возможно в насосах клапана отсечки имеют такие стандартные ряды значений )

да,запас прчности в единицы раз берется заведомо больше.но все же считаю что если изобрели деталь для 3,0 атм ,то есть вероятность выхода из строя некоторых из партии при 3,8 атм.режим нагрузки может стать ненормальным:лето-зима и даже вдруг клапан рядом с насосом не даст отсечку по 3,8 атм.при этом форсунки 3,0 атм по паспорту сразу погибнут,а рассчитаные на 3,8 скорее живые останутся

не факт.есть определенный запас прочности конструирования форсунок(стенок их хотя бы).изобрели для 3 атм.3,8 нельзя давать ,может они 3,8 выдержат ,но не все

по последней ссылке видел эту таблицу.там нет на 3,8 атм форсунок

вот уже рыщу неделю эти производительности.как будто очень скрытая инфа.ну нигде нет

хоть и не в этой ветке вопрос.измерял на своем:2,6 кОм;3,2кОм;2,4кОм.похоже что до пяти это верный ответ

нет,думаю аналоги должны быть.надо просто точно знать производительность аналога и производительность оригинальных.при 3,8 атм разумеется.не уверен что и оригинальная одна была на все матизы.может с 1998 года как матизы начались,форсунки различные ставили на заводах изготовителях

неучтенный воздух не факт что лямбда неисправна.если попадет неучтенный воздух,то лямбда даст сигнал,типа не весь кислород то сгорел в камере.железное сему продолжение добавить топлива дабы дожечь лишний кислород.отсюда переобогащение и даже свистопляска рхх(с помощью рхх мозги будут бороться с этим неучтенным воздухом и подстраиваться под неучтенный воздух(то выдвигая шток дабы обороты вверх не уплыли,то задвигая шток чтоб не заглох).на слух это будет вряд ли заметно,поскольку система постоянно следящая.а вот давая то больше то меньше учтенного воздуха чтоб компенсировать неучтенный,будет про

прежде чем клапан заказывать,могли бы болтом с резьбой м6 заткнуть временно впускного коллектора штуцер и определить клапан ли это(клапан в этом случае исключается и его виновность определяется сходу)

у вас если даже электрод свечи и фарфоровый изолятор в копоти то точно надо лечить.все свечи такие?если не все то один из цилиндров не с полной отдачей работает из за свечи или форсунки.цилиндра три штуки ,а лямбда одна(которая первая.вторая не в счет,она за состоянием каталика следит)но не на каждый цилиндр.поэтому мозги делят команду на впрыс одинаково по времени на все форсунки(первая хорошая льет допустим очень по честному(самая производительная(в мире нет ничего одинакового)(свеча при ней черная)след форсунка нормальная(свеча при ней нормальна)третья недоливает форсунка забитая(свеча при

в целом это неправильный режим двигателя.от этого надо уходить.кокс и нагар углеродистый везде будет в камере сгорания и далее по всему тракту выпуска(включая клапана и каталик и лямбда перестанет оценивать верное содержание кислорода в отработке.на свечах в каком месте у вас черный углеродистый налет?

слишком богатую смесь (по моему ошибка 172)мозги зажгут надолго в случае постоянного зарежимного состояния.если ошибко редкая(неисправность плавающая то тогда чек загорится и через некое число циклов работы двс(может 40 допустим циклов(оборотов колена))чек потушится сам.а номер ошибки надо определить 100 процентно.клапана сами делайте.сервису нужны лишь ваши бабки.у них это на поток поставлено.регулировка до боли проста

перелив у вас.в таблице которую привели тут если считать верную производительность родных форсунок 113 мл/мин то есть 1,8833333333333333333мл/сек и с учетом плотности топлива аи92 илиаи95 равной 0,75г/мл имеем производительность родной форсунки 1,4125мг/сек.смотрим низ таблицы при 3,8 атм в магистрали-все эти форсунки указанные будут переливать

выставьте очень точно зазоры при 20 град цельсия впуск 0,13...0,17 выпуск 0,3...0,34 желателно конечно 0,15...0,17 и 0,32..0,34 чтоб не зажались если вы остерегаетесь.выставлять лучше по вмт в кажд цилиндре отдельно.зажигание ковырять потом если механика и фазы грм будут в норме на 100проц.выпуск сделайте при вашем наборе щупов:0,3 чтоб залазил свободно ,а набранный 0,35 не пролез

4 часа это у меня двиг остывал в гараже часа 3 до 22 град щупы цена вопроса 60 ру.набрать 0,32 можно 0,25+0,07.ну и непроходные калибры для впускных 0,1+0,08 и выпускные делал 0,25+0,1 или 0,3+0,05.вариантов полно.а впускной 0,15 и набирать не надо-он стандартен

в сервисе криво сделают.прокладку еще попросят поменять хотя она добрая.а так набор щупов,ключ на 17,ключи шестигранники набор(один из них понадобится номер не помню),термометр,ключ на 12,отвертка,тряпка,плоскобубцы.и время часа 4 и живая спина,делать обязат самому чтоб быть уверенным в правильности сделанного

В продолжение снижения абс давления. Выделил 4 часа сегодня в гараже. Остудил двиг по честному до 22 град термометром под крышкой клапанов. И снова зазоры малы оказались, хотя выставляли их с моей проверкой. Видно поспешили тогда не дали остыть нормально, при 40-30 град ковырялись. Ну выставил сегодня не по мануалу, где пишут типа "выставьте первый цилиндр в вмт поршень при этом отрегулируйте 4 клапана, затем выставьте первый цилиндр поршень в другую вмт и остальные два клапана отрегулируете". Так не делал. Сперва два клапана на первом отрегулировал в конце сжатия-начале рабочего хода (на кон

если компрессия в третьем(я понимаю это крайний ближе к заслонке) не разнится с 1 и вторым и при перекидывании разъемов форсунок второй и третьей (другие перекинуть внатяг провода получатся) ничего не изменится в поведении третьего цилиндра ,то однозначно забита или сломана форсунка.у меня на 25 тыс вторая не пшикала ладом.промыл инжектор на свой страх и риск через бак.теперь ок

похоже не такая у вас фишка.и обводы не такие.диоды тоже не должны быть.и в жгуте где провода там же внутри штыри.знач на фишке должны быть мамки.у вас же на фишке папки

чернота я так понимаю за заслонкой в фокусе где сам коллектор.похоже клапан егр черноту туда нанес.и перед заслонкой все чисто?если принимающая атмосферный воздух сторона фильтра воздушного в фокусе чиста,то задумаюсь над вашим предложением пустить туда все картерные газы.

потом не узнаваем будет фильтр от картерных газов ,копоти,масла.даже до заслонки врезАли выход из картера.итог все пространство и заслонка в саже

про неправильную разводку были сомнения.допустим скидываем разъем первой-бк говорит отключена первая.далее откидываем срелднюю-бк говорит откинули третью.потом последнюю откидываем-бк говорит откинули вторую.видно так эбу зашито в соответствии с очередностью работы цилиндров.ну и менял второй разъем с третьим.разницы никакой.возможно никак не определить распределенный впрыск от перепутанного на слух на вибрацию думаю как раз много брака форсунок.вот про мой случай если вибрация после чистки инжектора присадкой в бак уменьшилась.причина допустим плохое наше топливо.как возможно забиться с

форсунки обязательно проверьте и может с искрой что то в одном из цилиндров(при оборотах выше хх динамическая компрессия выше говорят и вдруг одна свеча не поджигает при более сильной компрессии.давление в топливной рампе может опускается при оборотах выше хх.должно быть вроде 3,8 атм,согласен что непогода не дает исследовать

до химии же я вытаскивал-вставлял разъемы форсунок по одной по очереди-был виден вклад при подключении крайних сразу,а подключение средней не давало вклада.и двиг трясло как на руку так и салон.после проехал с жидкостью около 50 км .стал работать ровно.при подключении-отключении средней форсунки есть вклад ее появился.а со снятием рампы это был бы след шаг,если бы через бензобак не помогло.да и стоимость проверки на стенде не входит ни в какое сравнение сэтим баллончиком жидкости.про баланс форсунок считаю можно судить по вибрации и равномерной работе двигателя хотя бы на хх.вибрация то исчезл