niecik59

ставьте чтоб генератор дольше служил.не считая панель приборов имеем 40 ватт:передние габариты 2*5 вт+задние габариты 4*5 вт +подсветка номера2*5 вт.покупать дорого.покупные дают меньше кандел зачастую.покупные собраны в режиме работы светодиодов максимальном так что их хватит на полгода.потому как хотят чтоб ярче с минимального количества светиков.делайте сами лампочки такие по 4 5 мм светика 30 мА в лампочку как раз получится в щадящем режиме 5 вт эквивалент лампе накаливания.один у нас стоит 8 рэ.у вас может дешевле(20 кд имею ввиду силу света одного)далее не забываем что вперед надо ставит

не верю я этому мгновенному тоже 0 показывает.в этот же момент посмотрите время впрыска оно будет не нулевое.там похоже в б к заложено типа если ниже двух миллисекунд время впрыска то будем показывать мгновенный расход 0л/100км

по бк видно что время впрыска уменьшается при торможении двигателем.оно становится меньше чем при тех же условиях при движении на нейтрали.то что форсунки полностью не закрываются по сравнению с другими иномарками то согласен.объяснение простое.заслонка закрыта при торможении двигателем.обороты выше двигателя чем при хх поэтому разрежение в коллекторе сильнее(всасывание поршней сильнее если так понятнее )мап сенсор увеличение разрежения чувствует и эбу тупо уменьшает время впрыска

схема наладки особой не требует.лишь выходное напряжение выставить под нагрузкой.с первого запуска заработала

ок.завтра на работе фото схемы и возможно печатки самой сделаю и тут выложу

надо стало питать нетбук в авто.но вот оказывается в ноут и нет буках зарядка то около 19 вольт постоянки и ток снимается при этом около 3 ампер максимум.решил покупать преобразователь напряжения постоянка-переменка на 220вольт.ватт 60 по расчету достаточно не в пике.оказалась стоимость 500 рэ.при этом надо и этот инвертор возить да еще и родной зарядник.покопался в инете .нашел схему преобразователя постоянка-постоянка (она к бортовым 12 или 14 вольтам добавляет 0....20 вольт)и физический объем ее как блок питания сетевой.втыкаем одной стороной в прикуриватель а другой в нетбук.и готово.кпд о

нарисовали верно.только отстойник надо искать со всеми тремя штуцерами максимально сверху чтоб торчали.обеспечить максимальную заполняемость емкости.ну и направление под углом всех шлангов вниз в отстойник.минус один.периодически заглядывать под капот и сливать гадость

быстро конденсат накопится в отстойнике.не дело тоже.во время остывания кто будет нагревать все это-аккумулятор?не туда копаете.поймите это лишнее много предлагаете.надо искать менее затратные пути и чтоб не лазить под капот дабы сливать крнденсат

эмульсии там нет в рабочем режиме в тройнике.она появляется видел только после того как картерн газы что то выдавят.видел такую на щупе после выдавливания.маслоотделитель пусть сделает воздух сухой и охладит его немного.но у нас же с длинного отростка тройника идет подсос холодного воздуха и влага из него не удалена.снова не без конденсата воды.

при штатной схеме при остывании двигателя оказывается не весь конденсат остывающий двигатель забирает в себя обратно иначе бы сальники и масляные щупы не выдавливало потом при следующем заводе двигла после остывания полного.маслоотделитель нужен ли.пусть масло горит в двигателе.оно нам не мешает.не замерзнет в масляной пленке клапан и тройник.опасен конденсат воды который при остывании равно лед голимый.вот отчего избавиться бы.понимаете теперь?

утеплять смысла нет.даже в термоизоляции или с подогревом неважно как .будем иметь дело со смешиванием теплого и холодного газов.как то надо умудриться выровнять температуры.точнее привести холодный газ из резиновой гофры сразу к температуре выше нуля град цельсия.

направление движения газов на участке длинного отростка родного тройника будет меняться всегда при переходе с хх на более высокие обороты.тут то и надо как то врезать отстойник на пути смешения теплого и холодного воздуха.искуственно сделать прогиб вниз шланга и врезать отстойник в самую нижнюю точку.но конденсата будет очень много поскольку смешение холодн и теплого воздуха происходит на очень короткой длине резиновой трубки.и загиб вверх трубки под 90 градусов придется резать .иначе никак не сделать плавный уход вниз трубки в отстойник.

ответ матиасу по поводу того что клапан родной может не справиться с избыт давлен газов под нагрузкой.действительно в этом случае см схему газы идут как по родному клапану так и через дополнит шланг.только при больш нагрузках в отстойнике образуется конденсат.при малых направление на сей раз воздуха в обратную сторону.хорошего в схеме два:первое поскольку для выхода картерн газов имеется всегда два пути то ни щуп ни сальники никогда не выдавит.проверено с начала зимы этой было и минус 27 градусов.второе не дышим в салоне этими газами.ну и третье если сделать как максим (кстати спасибо ему за и

0.8 E2 96333468

напишу в любом случае в новый год.как раз на замену датчик обещают к тому времени.самое минимальное значение по бк помню было 39.а богатая смесь похоже выходит на холодную пока лямбда не прогрет или не может вытянуть стехиометрическую смесь в нужный коридор

на СТО проблему знают исправят лихо

штука съемная точно.ездил летом без нее разницынет.только действительно наверно пыль грязь она задерживать нужна

все точно так же но вакуум этот в картере насторожил тем что свист некий пошел и не появятся ли пузыри в масле при разряжении.потому и сделал трубку сообщения с картером в пробку маслоналивную.в клапане действительно при такой схеме вашей нет конденсата воды.есть только масляная пленка которая не замерзает нежели вода.благодарю за инфу

бк показывает давление во впускном коллекторе на хх от 39кПа до 41 скачет,нормально ли это должно около 30 же быть

про запах спорить не стану.а вот с мулякой эмульсией нало бороться.хоть шланг не ищи с огромным конусом на конце

в павилах новых пункт 19.4 четко написано что можно использ птф отдельно но в соответствии с пунктом 19.5 а последний пункт мутный какой то.похоже п 19.4 разрешает птф отдельно а 19.5 запрещает

тоже выводил в том году карт газы далеко за двигатель шлангом.при минусе за окном замерзло и щуп выплюнуло.опасно это.даже срезал под углом конец шланга чтоб полщадь сечения больше стала среза и отверстия.тоже бесполезно.один плюс у этого деа:чист коллектор впускной и рхх и все остальное где бы эти газы проходили и поскольку в этом случае двиг питается чистым воздухом то на холостых можно было с места уверенно быстро тронуться.попробуите если то почувствуите.и последнее это запах этой гари в салоне при заборе воздуха с улицы.особенно когда стоит авто молотит на месте.

да .снег это вещь.от сугробов отталкиваемся чтоб всплыть и ехать и в колею наши авто не попадают и расход плюс литра 3 на сотню нежели в жару...

не помогает если родной дпдз не истер еще свой резистивн состав

да щуп же доставал нескольк раз.масло без пузырей.а за закрытой дроссельн заслонкой разреж всегда должно и бывыет больше.почти атмосферное давление или так сказать малое разрежение за заслонкой получаетс лишь тогда когда она открыта полностью.наконец важное то было избавитьс от конденсата.день ездил и отстойник влагоуловитель чист и пуст