Анатолий_79

Ободочек у основания норма https://www.drive2.ru/l/258725

Придется колдовать что-то, или поставлю старый (он еще живой) центральный провод. Может просто литолом набить колпачек, не размякнет?

Это утверждение для Мобил 220? Почитайте о тесте трансмиссионных масел на коррозию медной пластинки, там не все так однозначно.

С увеличением воды на дороге началась дерготня и провалы при ускорении. Проблема похоже в контакте ВВ провода с катушкой (матиз с трамблером), клемма провода покрылся зеленой окисью, возможно был плохой контакт или его вообще не было. Контакт почистил отверткой - все стало нормально, но десяток луж и снова "дергает". Снял уплотнитель капота (чтоб выходил пар) - в тот день больше не дергало. Сегодня снег и опять та же проблема. Вопрос чем очистить контакт и как герметизировать? Провода новые, менялись этим летом, колпачки на разъемы садятся плотно и герметично. Влага скорее всего просачивается

Зазоры лучше выставить чуть больше заводских, 0,25/0,4 вместо 0,15/0,32 и регулировать выставляя каждый поршень у ВМТ. Новые форсунки желательно тоже проверить на производительность.

Очень похоже. Без ДПДЗ будет ехать нормально, только с горящим чеком.

Везде и никаких проблем на всесезонке? Фантастика. Что нужно понимать если по льду скользит в горку? А ехать надо.

Липучка это что-то среднее между лето и шипы. В сравнении с летней (особенно лысой) конечно тема! Да и на чистом асфальте она лучше шипов. Сам езжу на липучке, часто шипов не хватает, с утра мороз- ледяная корка, к обеду и до ночи - слякоть и такая зима 3-4 месяца. Иногда не понимаю "цокающих" на шипах в мае, когда даже заморозков нет. Идеально, конечно иметь 3 комплекта резины по сезону, как обуви. Еще один плюс липучки - относительно меньший вес, да и летом докатать ее можно.

Хотите сказать, что груженый матиз (автомобиль) на липучках по льду или асфальту остановиться быстрее не груженого? Если лед/снег и пр. прорезается при загрузке, то это верно. По законам физики тормозной путь с увеличением массы возрастает, даже помню вопрос в билетах ПДД такой был, правда в нем о липучках ни слова.

Временно заглушить патрубки в ресивер. Можно на работающем поочередно пережимать шланги - если обороты сильно падают, значит большой подсос.

6000 как то много (обороты отсечки), даже для -30. Возможно где-то подсос воздуха. Проверить, закрывается ли полностью ДЗ. Поэкспериментировать с глушением трубки отвода картерных газов за ДЗ, вакуумного усилителя тормозов. На матизе при таком морозе, обороты после запуска растут примерно до 4500, и через несколько секунд начинают снижаться. В первые секунды после запуска, время впрыска равно времени при режиме тапка в пол - 16-17мс.

Последние зимы у нас слякоть -5+2. Бывает пару дней ночью до -30, неделю до -20. Но смысл в том, что после прикрытия радиатора, вентилятор включался как летом (может чуть чаще) и быстро на 1 скорости выдувал лишнее тепло. Простой пример с маслом сливочным, подсолнечным и т.д. как раз подтверждает мою практику. Хранится масло дольше в холоде.

Есть опыт прикрытия решетки радиатора зимой, процесс потемнения (старения) раза в 2-3 ускорился. Конденсат в масле - от недогрева двигателя, нормальная температура масла более 100грд. Бензина зимой больше попадает это верно, куча присадок и тяжелых фракций из него остается в масле, меняя его свойства. Встречал на оил клубе статьи о "масляной чуме" в Москве, когда при минус 1 масло ЖМ не прокачивалось насосом, все это из-за бензина. Конечно, такое старение не сравнится с каким-то ускоренным потемнением.

Или переделка забора воздуха. Эта деталь добавляет смешанный режим лобовое+салон(боковые), которого нет изначально (боковые от лоба очень слабые).

Чтобы увидеть отложения в канавках поршневых колец, нужно разбирать двигатель. Если нет никаких намеков на отложения, то мыть не нужно и результатов промывки не увидите, просто менять масло вовремя. Еще заметил что летом, когда чаще включается вентилятор радиатора, масло темнеет (окисляется) быстрее чем зимой. Теория что "темнеет значит моет" не проходит, оно просто быстрее сваривается(угорает). Вот интересно, как обстоят дела с маслом у тех, кто поставил так называемый зимний термостат? Летом меняют его на родной?

В общем то, правильно. 165/70 максимальный ходовой размер. Для хороших и чистых дорог можно и 14 - 15 широкий низкопрофильный размер применить.

175/70 широковаты и тяжеловаты для матиза, вся грязь летит на пороги, двери и выше. По хорошему нужно мастерить широкий брызговик, выпирающий локер, накладки на крыло и бампер. Чем больше лифт, тем уже колея, сильнее будет задевать колесо при повороте, больше минимальный радиус поворота... Зато на такой резине комфортно, мягче воспринимаются удары от ям, которые незаметны под снегом и чаще "попадаются". Машину поднимал чтоб можно было хоть как-то ездить по ухабам, штатные пружины мягкие и очень быстро проседают, подкладок над/в/под пружину уже не хватало (есть отдельная тема по пружинам).

Тогда получается на ДИСКАХ пишут как на заборе... Может проточить этот злополучный диск? Или блины под 3 остальных?

6000км обкатка, мыть ничего не нужно.

Фото 1- Корея, 2 - Узбекистан? Видно что изготовлено в разных местах или оборудовании, даже разница в написании 4,5 и 4 1/2. На 2 фото ЕТ 15? Вот он и выпирает наружу на 30мм. Или это один из 3 родных? Как то криво набито, как на коленке это делали. Диски 07 - 08г ставили на 10 года выпуска авто?

С расходом и ступичными все в порядке. 155/80 лето до 6л на круг (50/50 город/разбитый загород) при спокойной, со средней загрузкой (2-3чел) езде. Сейчас на этих шинах, с последней заправки 6,9. Если один, по ровной сухой дороге, не более 70км/ч - 4,7л. (меньше не получалось). 175/70 зима, примерно 8 - 8,5л, снег/каша очень увеличивает расход. Летом вода добавляет примерно 0,5л расхода. Все ступичные живы, по ошибке (гул слева и люфт вывешенного колеса на 6-12ч. по циферблату) передний заменил. Гул оказался от внутреннего ШРУСа (лифтовка сокращает его ресурс), а люфт в амортизаторе при его п

За 2 года с дисками ничего не произошло, на низкой полуспущенной резине их бортики легче загнуть. У меня резина увеличена 155/80 и 175/70. Судя по ссылке http://www.wheels.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=2&Itemid=22&lang=ru, для матиза такая экономия не критична, а вот на ВАЗ колесо 5х13 с весом тоже 5,6кг или 5.7кг наверно будет слабо. Визуально диски отличаются только окраской, которая, в прочем тоже не плохая.

Сам удивился, когда взвесил Кременчуг и оригинал. К запаске докупил 3 диска, распаровку ставил сзади, после прокола переднего перекочевала вперед, разницы в вождении не заметил. Диски Ниссан 4.5х13 были заметно тяжелее. Сам диск не взвешивал, но колесо в сборе с зимней резиной против летней, на 1.5-2кг было тяжелей. За 4 года владения матизом запаской воспользовался 1 раз, и то можно было потихоньку доехать 40км с выпирающей проволокой корда сзади.

Если это древняя штамповка, то примерно на 1кг диск тяжелее, за рулем разница будет не заметна.

Еще по весу могут отличаться с абсолютно одинаковой маркировкой. У нас Кременчуг, например, штампует на 1 кг меньше штатного, тоньше металл.