Анатолий_79

Sibelius как там переделки фильтра поживают? Ресурс движка к 1млн. подтянулся? Если серьезно, то на холостых в масло на дне фильтра ничего не попадает. Нужен кальян какой-то, чтобы весь воздух проходил через масло/жидкость.

Есть желание прикорячить такой автомат и убрать подогрев дросселя, соответственно возникает пара вопросов. На какую температуру крайних положений заслонки настроить? В мануале нашел такую инфу +35 и -25 грд. http://www.lada.cc/tech/s9-10.html -25 наверное следует читать +25? Для инжектора +35 наверное многовато. Чем соединить "жаровню" с автоматом? На ВАЗе ведь все висит на двигателе, а у нас автомат неподвижен и горячая гофра постоянно изгибается.

Десятошный отфильтрует только крупный песок (не знаю, может такой попался, просто сетка). От авео, как и родной, плотный, с набивкой, но загибать нужно как и от десятки.

Если уровень в бачке держится, просто сменить жижу. Детали рейки отдельно не детектируются, сальники не стандартные. Чтобы сменить нужно снимать и разбирать всю рейку.

Имел в виду жесткость кузова, речь идет о подрамнике. Защита, чем толще тем крепче/жестче. От "увода" передних колес назад, защита двигателя не помогает.

Лист металла не даст жесткости, тем более закрепленный классическими скобами на матизе. 2мм это ни о чем, с завода могло быть так. Нужно смотреть погнутость рычагов, соединение стабилизатор-рычаг, все резинки. На ровной площадке промерять рулеткой базу лево/право.

Да, схождение чуть изменится, оно и так общее +13мин. вне допуска после регулировки. Максимум +10. Красным почему-то не выбило. Я так понял передние колеса "ушли" назад, левое на 5,5мм больше правого. Можно немного проточить стабилизатор и добавить шайб/резинок. Поищите на драйве, MTZ точно валил кастор. Схождение легко выставляется с помощью рулетки/линейки, 1-2мм разницы по канавкам резины будет нормально.

Кастер резинками и шайбами на стабилизаторе поправить.

Сварочный грунт вроде для контактной сварки? Как на него ложится мовиль для скрытых полостей? Добавить в список обработку скрытых полостей. Если участок поражения не большой, может есть смысл обойтись без сварки. Шпаклевка со стеклотканью.

Два года назад начала ржаветь передняя пассажирская дверь по нижней завальцовке. До этого сам два раза антикорил и до меня там было. Отогнул завальцовку, примерно 10 см прочистил, прокрасил, с герметиком загнул обратно. Проливал двери раз в год. В этом году ржавчина проявилась уже на половине двери. Распаковывал всю нижнюю кромку и все вычищал между листами. Снаружи на завальцовке с завода герметик был везде, но внутри наверное не везде. Комок герметика с голубиное яйцо нашел возле динамика. Остальные двери без намека на коррозию, хоть и в левой была мусорка из визиток. Дороги у нас почти не

Сравнение х.. с пальцем. Вот выдержка 2015г из форума лифан х50. На данном этапе все без исключения X50 имеют передний привод и комплектуются 1,5-литровым бензиновым мотором LF479Q2-В мощностью 103 силы. По меркам класса и цены – агрегат вполне современный: 16 клапанов, система изменения фаз газораспределения VVT с фазовращателями. Китайцы с гордостью говорят, что в разработке и доводке этого «сердца» принимали участие специалисты британской инжиниринговой компании Ricardo.

Сородич матиза ланос с 10л по городу не вылазит, там где матиз в 7 вкладывается. Кто еще из древних так же?

Мне, например, и 80 разогнаться толком негде, нужно ехать на шоссе. Что то сомнительно что при нагрузке и оборотах происходит раскоксовка маслосъемных. Сажа только выгорит/вылетит с камеры сгорания и выхлопного коллектора.

В завальцовках кромок дверей герметика не было с завода?

Для регулировки заслонки. Она должна быть чуть приоткрыта, а не "до закусывания". Теоретически на заводе регулируется под шаги РХХ. Гуглите "Перетечки дросселя".

При пайке краска/герметик не выгорают с обратной стороны листа?

Скорость авто и раскоксовка! Вот это круто. Купите баллончик раскоксовки и воспользуйтесь перед сменой масла. Это безопасней и дешевле обойдется. Зажигание выставить на пару градусов раньше, т.е. 12 вместо 10.

Тогда бы только одно колесо не тормозило. Проблема скорее всего в ограничительном клапане. Я так понял что на М300 Н-образная система, в отличие от М150 Х-образной? На Нексии например, клапан бывает двух типов по ограничению давления (типа 4/40 и 5/40, сейчас не вспомню). Может что то можно подобрать от других авто. Одно колесо не тормозит, сразу не увидел, шланг возможно тоже.

ДУТ часто шалит, не линейный, нужно калибровать. Пользуюсь расчетным баком 38л. Погрешность +/- 0,4л на 32-34л зима/лето. Единственный минус, что заправлять нужно полный бак.

В нерабочей (вверху и внизу) зоне какой зазор новых колец?

В горах разрежение, может так и должно быть со стандартными "мозгами"? Нет смысла ремонтные кольца ставить на стандартный поршень/цилиндр. Добавится работы по подгонке замков. Есть смысл набить "риску-хон". В продаже есть ершики под дрель или хотя бы наждачной бумагой. Добавятся работы по снятию колена, промывке блока. На 20т. хватило бы и родного не разбирая, а так минимум - новые стандартные кольца.

Так стерлись толкатели (винт регулировочный) или клапана?? Или то и другое?

Если торцы клапанов ровные, то ничего не нужно менять/точить. Установить чуть большие зазоры (+0,05...0,1) и чаще их контролировать (при каждой смене масла). На ВАЗ 08 клапана проворачиваются за счет эксцентрика и живут дольше чем на классике.

Ход поршня на 2см увеличится. Поршни разве не нужно менять при этом? Увеличится степень сжатия/разрежения, - менять распредвал. Те же 53л.с. но момент больше и выше экономичность.

Если такая же стертость на клапане и он как-то проворачивается, то зазор будет изменяться.