niecik59

форсунки не доливали пока были холодные? Выбраковывал своим мультисетом?

мультитроном.он недолив косвенно показывает по разрежению и оборотам.поочередно отключаем каждую по одной и смотрим,как на двух других форсунках трудится двигатель.при отключении самой недоливающей форсунки разрежение хуже не становится.при отключении хороших форсунок разрежение становится плохим,поскольку плохие форсунки в работе остаются и не дают двигателю ни раскрутиться,ни всосать воздух.то есть энергии рабочего хода маловато из за плохого впрыска.

такая проверка возможна только при проверенном железе грм и вв части.

да,форсунки больные клинили похоже,мало лили на холодную.или другой вариант,поскольку двигатель холодный ,ему требуется больше топлива,а больная форса упиралась в свой предел производительности заниженной и двиг не разгонялся,тормозил даже будто за хвост тянули.при прогретом двигателе требуется меньше топлива,поэтому казалось,что все в норму пришло.

Двигатель работает плохо, измерял цешкой обычной, хотя может у нее погрешность высокая. Компрессия 10; 8; 9. Неужели опять клапана регулировать:( у машины пробег 18 т.км. и опять же имеем ошибку P0300.

при замыкании щупов цшки накоротко сколь показывало?должно быть ненулевое значение.это значение вычли из полученных 16 Ом.если вычли и как раз эти 16 Ом получились,то производитель форсунок сэкономил на диаметре провода обмотки форсунки или на качестве меди провода обмотки.по вашим омам разбег небольшой среди трех измеренных,поэтому можно говорить с большой вероятностью,что межвитковых замыканий нет.Это не резисторы,чтоб мерить сопротивление катушек.в них главный параметр-индуктивность.

компрессию измеряли с открытым дросселем и отключенными разъемами форсунок ?маловато как то компрессия.около 12 или 11 должно быть кгс/см2 или атм,согласно заявленной степени сжатия 9 ед.клапанные зазоры снова гляньте на нормально остывшем до комнатной температуры двигателе.

Машинка такая же. Обороты тоже падают на холодную. Но пока на пару секунд. А вот после очередного ТО стало заметно трясти. И в последний раз регулировали клапана. Думаю надо бы их еще раз отрегулировать на нормальном СТО?

при заведомо исправной вв части и верно выставленном грм и нормальных компрессиях по цилиндрам причина провала оборотов на холодную в одной из форсунок.за 4 года эксплуатации выбраковал так уже две форсунки.они по какой то причине недодавали топлива на холодную.что то с иглой или электромагнитной системой у них было непонятное.разбираться не стал-тупо заменял и хворь проходила.форсунки были четырехдырочные.

живу в пермской глубинке-использовал навител,сити гид,сас планэт,ови мап,др проги жпс,и всегда попадались участки ,где мимо дорог ехал/рядом с дорогой/.Точность позиционирования по жпс из литературы для широких масс/для гражданки/ не превосходит +-30м,а для военных конечно точнее.отсюда кривые ,как кажется на первый взгляд,карты.даже если движемся мимо дороги/параллельно дороге/,то путьбудет верный.посколькускорость вернаи время не искажено.для проверки этого можете зписать трек,навител это позволяет даже пешком.там в треке все данные пути пройденного будут записаны.

Полностью с Вами согласен. Как вы и сказали необходимо откалибровать некоторые параметры. В частности пробег/скорость. Откалибровать по GPS, как самый простой способ. Только вот пробег, на мой взгляд, GPS показывает не правильно. А вот скорость довольно точно. Поэтому и решил использовать для калибровки пробега скорость и время. Несколько более сложный путь, чем просто переписать показания пробега с GPS. Кстати, в настройках БК есть пункт "Поправка хода часов", но как Вы и сказали, ходят они точно. Простыми словами сажусь в машину. Обнуляю средние параметры БК, облуляю пробег и среднюю скорость на GPS, засекаю время. Еду по своим делам и в конце своего пути смотрю на затраченное время, умножаю это время на среднюю скорость GPS и полученные километры записываю в БК как эталонные.

Только я до этого все не доберусь))

Как то в голове не укладывается,что жпс неверно может показать расстояние/путь/.Вы же сами говорите,что путь=скорость*время.это при равномерном движении.И тут же говорите,что жпс скорость показывает верно.в программе жпс время явно искривляться не может,чтоб по формуле получилось кривое расстояние при верной скорости.Так что только проверкой можно оценить.попробуйте конечно измерить.муторно это.А в бк коррекция времени находится в диапазоне +- 15 секунд/месяц вроде.так что эти полминуты в месяц капля в море и можно пренебречь.

Это же хорошо. Поэтому и считать собрался по скорости и времени, а не просто покозания одометра GPS переписать.

так смысла нет считать по времени.оно и в африке время.не зря производитель указал ,что без разницы,что калибровать: скорость или пробег.уж явно они на времени завязаны.а время не калибрануть.оно точнО .и 1031 ваш на дисплее за поездку или накопительном все точно расскажет: и время в пути,и затраченное топливо,и пробег и затраченные деньги и ср расход.и эти данные будут точнее,чем родной одометр и спидометр только в случае верно откалиброванного по пробегу/скорости/ и по расходу бк.

Добрый день. Интересно узнать на сколько точно показывает штатный одометр. Прочитал почтю всю тему и нашёл только 2 сообщения с противоположными мнениями относительно его точности. Решил откалибровать компьютер по этому параметру т.к. на штатном одометре намотал уже около 10200км, а по бортовому всего около 9500. БК 1031U. Можно конечно на компьютере выставить то же, что и на штатном, но охото сделать поточней. Точна ли корректировка пробега по GPS? Скорость я думаю точна, а вот пробег определяется по нарисованным картам, которые не всегда совпадают с реальным расположением дороги. Возможно, если отключить прявязку к дороге, тогда будет более точные показания? Есть у кого мысли по этому поводу? ))

И не по теме: прочитал на ветке про регулировку клапанов. Разве у него нет гидрокомпенсаторов?..

сделайте так.возьмите жпс навигатор,выведите параметр мгновенной скорости на экран и в бк 1031 мгновенную скорость выведите на экран.далее едьте равномерно для примера 60 км/ч по навигатору/т.к. он будем считать более точный ,чем бк и спидометр/.перед вами будет три показателя скорости : жпс,бк,спидометр.с помощью калибровки бк доведите,чтоб при различных равномерных движениях например 60,80,100,120 км/ч показания бк и жпс всегда совпадали.спидометр при этом однозначно будет показывать неточно,не обращайте внимания на спидометр.и когда совпадет жпс и бк на различных скоростях,то и пробег будет точен,поскольку время не сузить,ни растянуть.и тогда уже можете оценивать штатный одометр в сравнении с откалиброванным по жпс бк.

у меня с резиной летней/зимней 155/70R13 всегда получается ,что по штатному одометру пробег на 3% меньше,чем по откалиброванному по жпс бк .данные три процента погрешности не снизить никак,потому что в бк калибровка пробега/скорости/ сделана с шагом 5%.у меня допустим выставлена калибровка на 1031упл=6.я бы рад сделать 5,5 к примеру,но производитель бк зашил в калибровку только целочисленные значения корректировок.

а компенсаторов в моте точно нету.

ищите причину плохого разрежения на хх.должно быть 32-34кПа

В надежде приблизиться к решению проблемы со спадом оборотов после пуска приобрел к-line адаптер, подключил через Шевроле Эксплорер. Утром наблюдаю такую картину:

Там, где красная линия - начинатеся колбасня,обороты спадают до 800. Непонятно почему УОЗ начинает меняться с - на +, а потом все равно возвращается в -.

По какой -то причине Датчик детонации явно отработал в последнем графике на красной линии и далее после красной линии.Потому УОЗ и стал ниже после красной линии.

Спасибо за ответ. Но вот хочется узнать, если температура не поднимается выше,чем первое деление, может он все же работает? Сколько езжу, не кипит. На другом форуме прочла, что у вентилятора 2 скорости и на первой, его не слышно вообще. Это так??? И вот еще, сколько интересно градусов, составляет первое деление? И сколько посередине? У меня нет просто БК,чтобы показывалась температура, а по шкале трудно понять.

По стрелке видно только от +50С до +80С температуру.

http://matizclub.net/index.php?showtopic=10276

мотей много да не прописываются тут.

Был раз "намёк" на провал, но заметил, потому что ждал его, температура тоже около 15 была, как на впуске так и ОЖ.

Здравствуйте.13мая вообще отказался моть заводиться.а при приоткрытой педали газа заводился и при отпускании педали глох.То есть хх не держал-воздуха не хватало,поскольку педаль помогала-РХХ вытащил-а там шток выплюнуло на максимальный вылет и перекрыло обходной канал.БК при этом никаких ошибок конечно не обнаружил.А вылечилось закручиванием штока вдоль оси в редуктор РХХ.До сих пор не пойму,отчего шток выплюнуло на максимальное перекрытие воздуха,а обратно шток при старте не утащило.

Зажат выпуск , при зажатых клапанах они не звенят ,а тихо прогорают , у меня при 0,32 выпуск звенит , думаю минимум , 025 можно , а ещё кажется октановое число топлива тоже влияет , у корефана на 98 на 9ке сразу прогорел клапан

98 топливо горит долее ,чем 92,потому и дожигает открывающийся выпускной.

А товарищ rjcnz_81 ,имея литровый матиз,ставит на нем зазоры ,применительные к 0,8матизу.

Вот этого я и боялся.

А в чем по-вашему эта слабость выражается?

Программы эти для типа:посмотреть/стереть ошибки,посмотреть параметры заведенного/незаведенного двигателя.А накапливать инфу о двигателе не могут.а бортовые могут.

На OBDSCOPE Под симбианом только видел варианты расхода л/ч,л/км,км/л ,которые можно корректировать под свой авто.Но телефон надо вечно оставлять в машине и не расконективать его от ЕЛМа,чтоб как БК был.Такое только с дополнит гаджетом можно сделать.Тоже самое с гаджетами андроид-приобретать девайс,который станет вечным атрибутом автомобиля.

А вот это уже интересно.

 

А что конкретно вы делали?

Да запускал 3 различных проги.Работают,показывают параметры онлайн,ошибки читают/стирают.Слабоваты конечно эти проги бесплатные(не заменят бк).Платный софт рулит,но ввиду денежных затрат на него не популярен.А адаптер работает на ять.

Коррекция в бк зависит от всех режимов работы движка.Поэтому уплыла бы точно.

что ваш прибор увидел в металле головки?

Объяснить ваш мизерный прирост экономичности на холостых? Увеличенным зазором вы уменьшили фазы распредвала. Впускной раньше закрывается, перекрытие меньше, выпускной позже открывается.. Скажу больше, если поставите зазоры 0.3 и 0.6 ваш прибор скажет что стало ещё лучше, пробуйте! :)

За то увеличиваются ударные нагрузки на клапана, коромысла, вал и даже ремень, от этого больше износ, быстрее "уйдут" зазоры в клапанах, шум выше.

На счёт прогара - будьте уверены, конструкторы не совсем дураки и рассчитали зазор с запасом на некоторый возможный перегрев.

мизерный прирост с 0,5л/ч до 0,4л/ч=20%.Если бы что не так было по ударам,ушли бы уже зазоры за 2 года после переделки.Однако,замеряя зазоры кажд май,все ок.

Терь ясно , просто писали, что на тико другие зазоры ,а двигателя одинаковые , наверное распредвалы разные или ещё чего !

Если распредвал и все остальное в тиковском двигателе точно такое же по железу,то разработчики максимально расдвинули(увеличили) углы фаз для матиза за счет уменьшения зазоров,дабы поднять циклы наполнения и продувки и выпуска,чтоб поднять мощность не только за счет впрыска и максимального количества оборотов КВ.

Значит БК обманывает. Или вы его :) Увлажнённая маслом штора фильтра увеличивает сопротивление в разы, и если на холостом ходу (расход воздуха мал) это незаметно, на высоких скоростях отразится повышенным расходом. Это тоже самое что ездить с очень грязным фильтром.

на бк бы сразу корректировка по топливу бы съехала в случае недостатка воздуха.Это вам не попометр.

тоже делал по инструкции.0,2/0,4 оказались лучше по прибору.Никакой отсебятины.Прибор видит лучше.

А где можно подробнее почитать про это?

ELM такой же брал на тинидеале за 450р с бесплатн доставкой.Работает ок что на андроид, что на симбу,что на виндовс ХР

http://www.tinydeal.com/ru/elm327-obdii-v15-bluetooth-diagnostic-interface-scanner-p-47073.html

Значит по вашему загашенный маслом и копотью фильтр (ваши слова) не уменьшает сопротивление на впуске? Со всеми вытекающими. Спасибо, буду знать.

бк не обманет.Если бы масло полная половина нижняя корпуса ВФ была,тогда заглох бы без воздуха.А так все ок.Сухая гофра фильтра.Грязноватая лишь.Но была бы штатная схема,то грязи бы не было видно,поскольку пыль дорог не черная и не видна на гофре.

 

ну и как полёт на таких зазорах ? не звенит ? не жрёт ? летает ? клапана не прогарят ?

 

клапана прогорают в случае уменьшения зазора от штока до коромысла.В случае увеличения никогда не прогорят.разрежение на хх увеличилось и соответственно расход упал ,в пути тоже.Видео по хх-разрежение сильнее,чем в случае 0,15;0,32.Мс впрыска меньше,чем в случае 0,15;0,32.Расход меньше,чем в случае 0,15;0,32

хороший вариант, только интересен ресурс фильтрующего элемента. Даже слегка увлажнённый от паров масла он резко увеличивает сопротивление потоку воздуха

 

PS неправильно выразился, не от паров масла а от маленьких капелек, т.е. масляной пыли из картерных газов

каждый выбирает:Загаженный копотью с маслом Дросс узел +коллектор или загаженный маслом и копотью фильтр.А пропускная способность по воздуху не изменилась,поскольку корректировки БК по расходу не сместились.Площадь фильтрующей гофры фильтра слишком большая и дохаживает до 10тыс км без проблем.И,что интересно,пары масла протягиваются в фильтрованном виде в Дросс узел и в канал Рхх ,и,по сравнению со штатной схемой,масляная пленка везде есть на поверхностях внутренних воздуховодах,но она эта пленка масла ЧИСТАЯ и без черноты,даже проводя пальцем.Воздушн фильтр чистит и копоть и воздух и масло.То есть работает.Оставляю в переделанном виде-не вижу недостатков.И не надо шток рхх чистить и коллектор.А лишнйй конденсат(если есть), сливается на улицу в отверстие внизу корпуса воздуш фильтра.

а если в корпус воздухана в нижнюю часть , как тут уже обсуждалось ?

В нижн часть корпуса воздухана это ,пожалуй,оптимальный вариант.