niecik59

да ошибки ,записанные в эбу пусть в истории останутся.

главное уличить причину останова двигателя.

ошибки при восстановлении контакта пропадут.

Барышня толково пишет,поди разбирается.

Тогда мой случай с датчиком скорости не подходит.Дпдз тоже бы откинул ,поскольку на хх стоя на месте и при разгонах при переключении на повышенные и при хх при движении на нейтрали не глохнет-в эти моменты водитель изрядно педалирует газом и дпдз соответственно хоть как то бы себя проявил неисправностью.

наблюдаем только глюк при понижении передачи.

при этом происходит режим пхх в отличии от других режимов.

по какой то причине при закрытой заслонке и оборотах больших,чем хх950 в режиме пхх не может двигатель перейти в режим обычного хх.

рхх вы поменяли.

далее вижу три варианта,которые можно ручками сделать.

1.клапан вентиляции картера может зависает по какой то причине и даже бешеное разрежение в ресивере при пхх не может его расклинить-заткнуть ветку клапана в ресивер шариком 7-8 мм и покататься.вариант основан на том,что клапан иногда клинит,иногда не клинит.шариком клиним его 100%.

2.егр может неверно себя ведет- скинуть разъем егр и покататься.

3.абсорбер в момент пхх может сильно богатит смесь в момент пхх за счет огромного разрежения в ресивере/при дальнейшем выходе на обычный хх с пхх смесь оказывается слишком богатой от продувки абсорбера и глохнет/-откинуть разъем клапана абсорбера и покататься.

Вакуумник думаю не подсасывает,поскольку после экстренного останова не заглох.

Еще при проверке рхх у электриков теперь есть приблуда с кнопками-проверяют ход штока рхх путем нажатия кнопок/переполюсовки напряжения на шаговом двигателе/.

и чел один ,проверяя ей новые магазинные рхх от ваза,выбраковал 5 штук из 6 рхх,поскольку эти 5 шт подклинивали при перемещении штока/буксовали на месте/.

так что одной смазки и чистки недостаточно.

Похоже у вас не от переключения на нижнюю передачу глохнет,а от торможения.

Вы пишете:тормоз>переключил>заглох.

Так вот,искусственно отключал/экспериментировал/с датчиком скорости,при этом само собой спидометр работал через трос.

А в поведении авто обнаружил через бк вот что:

датчик скорости влияет на повышенные обороты хх при движении,то есть если стоя на месте хх950 об/мин,то при движении 1050 при одинаковых прочих условиях(нагретости двигателя и т.д.).

так эти 1050 оборотов на нейтрали необходимы вакуумному усилителю при движении и водителю,чтоб максимально быстро и без усилий остановиться,при 1050 об разрежение за закрытой заслонкой сильнее будет,чем стоя на месте при 950 оборотах.

При искусственном отключении мною этого датчика скорости тоже глох при переключении на пониженную,точнее от торможения,поскольку датчик был отключен,и вакуумник высасывал все разрежение от 950 об/мин,вплоть до опускания оборотов хх ниже предельных,и загоралась масленка и аккум и др стартовые индикаторы на панели,глох короче.

Так причину вижу в датчике скорости.

Если дпдз ищете,то дпдз в вазовских магазинах видел как раз для моти,нексии,ланоса,т.д.Тоже в провинции кстати.Там только нужно смотреть направление вращения заслонки и разъем.от 200 руб производства украины /ВТН/ и до тысячи с чем то оригинал.

то есть резюки внутрь шланга или подогрев снаружи шланга?

вот допустим экспериментально если хотите время оттайки определить.При -30°С за бортом время оттайки минута,а при -12°С полминуты-примерно от балды без эксперимента.вот тут таки просится обратная связь по какому нибудь туда же в шланг вставленному датчику температуры,считай что полуавтомат бы получился.

ну так попробуйте,может вашего матиза не коснется вообще данная проблема замерзания.

не все матизы этим страдают.

На своем моте /у меня переделка/ подогрев с коллектора,картерные газы до фильтра к воздуху подмешиваются.

так вот,обратную связь держу по бк,по датчику температуры воздуха.как только выше нуля °С воздух вижу,то нормально,потоком холодного воздуха всасываемого особенно в движении/в движении ветер сильно уменьшает подогрев с коллектора/ подвод картерных газов не обветрится и не обмерзнет.

был случай года 3 назад без переделки,ехал по трассе не выше 100 км/ч в -25°С,и замерз на ходу этот резиновый штатный шланг и щуп выплюнуло.выплюнуло точно на трассе ,поскольку проверял щуп перед трассой.

это я к тому,что если сделаете подогрев на шланге,то в мороз и на ходу ,возможно,придется включать прогрев

Короче уплотнитель капота, защита с шумкой и картонка нам в помощ

уплотнитель капота и шумка и одеяльце это ок.

а вот картонку надо делать управляемую/типа многошторочную/,можно с ручным /авто/полуавтоматическим изменением открытия шторок.

тогда и лепота будет.

а просто картонка-сколько оттепелей в зиму ,столько раз эту картонку снимать/ставить.

1.от нагревательн элементов вероятность пожара.

2.пример.поставили вечером авто в мороз на стоянку.за ночь образовалась ледышка в патрубке.Утром включаете обогрев патрубка,а сколько ждать,пока расплавит он ледышку?как плавлениепод контроль взять?

тама помогает лишь в том,чтоб побольше тепло поснимать с малого круга,пока на большой круг не вышла система охл.

Вчера от закрытия водительской двери рассыпалось заднее вхлам.

Это было родное без подогрева отходило 4г2мес.

Заменили сегодня на отечественное с подогревом.

Новое стекло=1400р

Работа=1500р.

Посмотрим надолго ли.

Звонил до этого дилерам в ижевск-там без подогрева 1200р стекло стоит русское,оригинальное с подогревом аж 3500р.-отказался от дилерских стекол.

Дилеры статистику сказали,что стекла сыплются примерно раз в пятилетку.

Не перемерзнет при подаче теплого воздуха с коллектора.Проверено.

конечно есть сдвиг фаз по впрыску.

но пробовал всяко тасовать разъемчики,двигатель работал и ездил и заводился нормально.

возможно всей мощности двигатель не даст при перетасовке,но вам то надо проверить лишь исправность разъема и наличие управляющего сигнала форсунки в неисправном цилиндре.

так переставьте разъемы форсунок на соседнюю.и так же проверьте способом через свечу.станет ли работать прежде неисправный цилиндр.

Послушай как нибудь при случае.Огромная гамма видов,частот ,гармоник звуков в разных частях двигателя,из которых складывается общий шум двигателя

В медицине это называется фанендоскоп вроде.

Автор темы если найдет колокольчик,то станет известно,что конкретно бренчит.А так лишь предположения.

Сам когда-то брал резиновый шланчег длиной 70см,условным диаметром 1.5 см ,один торец шланчега в ухо,другим торцом к местам двигателя.

прекрасно слышал клапана,форсунки.

Как будто о различных клапанах говорите.

Если клапан вентиляции картера,то не дорог он.НО проще выкинуть его согласно теме 'перекомпоновка вентиляции картера'.

ЕСли клапан рециркуляции отработавших газов,то дорогой он.НО ,как сказали,шьем евро 2 и ок.

нельзя туды шарик.

На хх еще будет работать,и то свист какой

то проявляется похоже через сальники вакуум сосет.

А при большом количестве картерных газов сечение клапана может оказаться мало.

...

Хорошо.

Написано просто в книжках,что при 20°С измеряют плотность /температуру кристаллизации/тосолов.

Про твой ареометр в инструкции поправки вник.

Лучше всегда держи по ариометру минимум температуры,-75°С например,а если будешь держать к примеру -40°С,то возможно,при -25°С уже на старте получишь кисель охлаждайки,что не есть хорошо для насоса.

А графики погугли.В инете полно должно быть.

Измеряют ареометром только при +20°С.

И если у вас получилась температура замерзания при измерении +20°С аж -65°С, то у вас почти идеальный раствор этиленгликоля в воде.

по графику при идеальном растворе 65% получаем температуру кристаллизации -75°С

Думаю, что +800 совсем никчему, я жаровню менять не буду, поэтому гофру максимум просто приложу к жаровне, или направлю на нее, врядли там температура воздуха около жаровни будет больше 100 градусов.

Может быть взять просто специально сделанную гофру металлизированно-картонную или просто картонную для гриля?

поначалу ставил бумажно-фольгированную-бумага потемнела-испугался-заменил на металл.

в движении как раз сдует у вас тепло все ,если не сделайте вход без воздушного промежутка меж жаровней и входом в гофру.

стоя на месте только теплый воздух засасывать будет.

исходя из чего сделал металлическую теплопроводную гофру без воздушного промежутка с жаровней:для того,чтоб по максимуму по металлу забиралось тепло с жаровни.не только через воздух,но и при прохождении воздуха сквозь нагретую по "металлу" гофру,чтоб этот самый воздух не остывал.

металлорукав изгибается всяко,но большими радиусами.Может поискать вам более податливый материал гофры ,стойкий к +800°С в максимуме.

Тестовая поездка на 50км и сегодня на 15км показали работоспособность системы. Едет машина хорошо, без изменений в поведении, как до переделки. После поездки заглянул под капот, обнаружил пару капель конденсата. В тянучках и на ХХ не учуял запаха картерных газов, следовательно их таки засасывает нормально.

Продолжаем наблюдение :)

 

 

Подскажите, а на жаровне выпускного коллектора вы делали отверстие или как вы крепили гофру к ней?

штатная жаровня на полке не тронута.Та ,что на фото-клон с штатной,из оцинковки.Если внимательно посмотреть фото,то по бокам видно складки загибы оцинковки.примерно как на родной обводы,где переход на гофру,там пробито отверстие,впаян расклепанный цилиндрический стакан,как штуцер наружу диаметром менее гофры,ну а гофра поверх штуцера и стянута хомутом.

в корпус воздуш фильтра,если заметите по фото,гофра не входит.там сантехнич колено канализационное углом изгиба 120° если не изменяет память.колено это туго заходит в корпус фильтра,для успокоения врезал два самореза диаметрально противоположных сквозь это колено и штуцер корпуса возд фильтра.к колену с др стороны снаружи напялена гофра и тож стянута к колену хомутом.

Но всё же трубку лучше в резонатор, как на фото.

Чем меньше будет трубки на открытом пространстве, меньше шансов, что морозцем прихватит.

На фото патрубок в резонаторе по диагонали срезан, это сам срезал?

Из каких соображений?

У меня почему то цельная труба.

Я кстати корпус воздушного фильтра изнутри и этот патрубок, шумкой самоклейкой обклеил.

Звук другой стал, видимо пластик "подзванивал-резонировал".

металлорукав должен быть в электрических магазинах,где торгуют кабелями и различными автоматами,пускателями,рубильниками.

патрубок срезал по диагонали оттого,что в штатном варианте мало отверстие было на торце патрубка.в более ранних модификациях матизов вообще такого патрубка хитрого не ставили.

блин не мне кажись вопрос задавали.

Просто я лентяй .Следить заглядывать под капот ежесуточно нет желания.

Ну да,имел ввиду унесение/отведение/ тепла/холода от горячих мест жидкостью в другие места в рубашке,и перемешиванием жидкости в дополнение.Тут конечно хитрое место еще есть перед входом в помпу жидкости-там перед помпой разрежение,и давление меньшее жидкости,и уж точно кипит,как кавитация в судовинтах.