niecik59

Конечно ...620е лучше и по незагаживаемости и возможно по электромеханике.Но цена их тоже выше.

В первой умершей ...255 форсунке при испытании баллоном карбошока на распыл через переходник и подачей импульсов +12В было выявлено как некудышный факел так и нечеткое срабатывание при 30Гц где то(через раз как будтоили через два раза) форсунки.Сравнивал по факелу и по срабатыванию тогда с двумя оставшимися исправными.

История.После 1,5лет(35ткм) эксплуатации моти с новья умерла средняя форса.Заменил на такую же ...255.Прошло сейчас еще 1,5г(снова 35ткм) и снова умерла средняя.Ужас какой то-что за такой ресурс 35ткм ?Был бы бенз поганый-все 3шт бы загадились.А проверяю по сравнению цвета свечей(средняя бедная смесь по цвету) и отключением разъемов форсунок по одной на слух и по бк по разрежению при отключении форсунок по одной.Разумеется компрессия проверена.Пришлось снова эту ...255 заказывать за 1580р.и цены за этот э-м клапан по сравнению с вазовскими очуметь.А мыть если форсунку-то надолго не хватит-сталкивался с этим.

Форсунки на прогретом на хх скидывайте разъемы по одной,и одевайте разъем через секунды 2. От которой форсунки отключаемой/подключаемой не будет изменений в работе движка-та форсунка и умирает.

Вчера был у родителей. Это рядом с Воткинским водохранилищем, влажность воздуха довольно большая. Температура -32 при такой влажности ощущается как -45 (утрировано) :)

Сел, включил поворотники на минутку, выжал сцепление и завел. Правда движок визжал как резаная свинья (так было его жаль :( ) ремни тоже не отставали от него. Но через 30 сек, все пришло в норму, правда в салоне пахнуло бензином, но запах практически сразу улетучился. Вышел, открыл капот, все в норме, нигде не брызжет, ничего не выдавило. Если бы был дома, то не стал бы рисковать заводить машину, но нужно было ехать.

При такой стартовой температуре у воткинского водохранилища мотя 0,8л стартует с 2500об/мин.А мотя1л думаю поменьше оборотов даст(у него и обычные хх обороты ниже),а реветь будет и визжать 100%.Тут лишь бы аккум смог дать энергию для нормальных проворотов колена на холодную.

про нелинейность - не соглашусь. в датчике скорости количество импульсов на метр пути - линейно. тросика у меня нет совсем. не скажу на бэстах только или на всех начиная с какого нибудь евро, или какого нибудь года выпуска.

 

специально не вымерял ничего. оценивал на глазок. но с разными GPS приборами (и в разных машинах).

но на штатных 155\65 родной спидометр показывает на 5-6км\ч больше, чем реально. во всем диапазоне от 30км\ч.

а на "больших" 165\70 показания очень хорошо соответствует GPS. (измерения в стабильных режимах, естественно)

ни на что не претендовал. вообще писал о том, что скорее всего километраж по родному одометру не совпадает с реальными километрами дороги, потому что и скорость не совпадает с реальной.

а импульсы идут одни и те же в приборную панель.

Значит на бестах без троса.А датчик скорости линеен.Это без вопросов.Всегда 10 импульсов на оборот и железно.В 0,8 нелинейность спидометра точно есть.

с пробегом вообще всё не просто. это точно.

на колесах 165\70 показания спидометра стали верные. совпадают с GPS.

пробег на машине считается импульсами от ЭБУ от датчика скорости.

на штатных получается пробег изначально неверно подсчитывается и штатным одометром.

 

но диаметр колеса очень прилично отличается от 155\65.

думаю в километрах это очень приличная разница.

***Показания спидометра,которые вы измерили по жпс,не могли совпасть во всем диапазоне скоростей со стрелкой спидометра.Потому что спидометр врет(завышает) по ГОСТу с не помню каких км/ч.Поэтому у вас жпс совпал при 80км/ч допустим.В других скоростях жпс и стрелка ну никак не могла совпасть.Изначально механизм отклонения стрелки спидометра нелинеен.При малых скоростях врет мало(или не врет совсем),при больших скоростях врет больше.

***Не знаю,как в литровом моте,но в 0,8 стоит тоже импульсный датчик скорости и трос на спидометр.В итоге датчик скорости никаким образом не влияет на спидометр и на одометр.В панель приборов идет только трос.Показания одометра пропорциональны оборотам коробки точно,а спидометр врет согласно госту(относительно различных жпс сверял).А датчик скорости для ЭБУ только необходим),чтоб видеть движение и поднять хх при движении оборотов так на 100ед или 50ед.Тормозной вакуум чтоб сильнее энергозапас был.

****Лампочке доверяем только на участке ровном дороги при равномерном движении или стоя на ровном(даже одном и том же) месте.Тогда можно по ней ориентироваться и смотреть совпадение съеденных литров по бк и по чеку(разумеется летом и зимой бенз имеет различую плотность,возможно копейки разница).

****Расход *в литрах* всегда должен совпасть по бк и по чеку на одной и той же заправке *при стандартном методе до отстрела*,если бк максимально точно и не единожды калибруется от заправки до заправки.

****Показания одометра НИКОГДА точно не совпадут с бк пробегом даже в случае отменной калибровки по пробегу(скорости).То есть от бака к баку будут плавать(радиус колеса в течение даже одного бака изменяется от различных температур воздуха ,от количества груза в авто),также пробег будет разнИться от пробуксовок и степени накачанности шин.

****Ездил на штатных летних резинках-при неоднократых калибровках пробег одометра и бк не совпадал за бак.на 100км всегда была разница примерно до10 км(10%).Это конечно очень немалая ошибка.И еще интересно,что теперь летняя и зимняя стоит 155/70 R13,а калибровки для летней-зимней различаются на 1 минимальный шаг.Вот такие пироги.

****И если даже от отсечки до отсечки по чеку будет различие в 1л от 30л,то это считаю оч хороший результат(3,3%)

И при этом немного стрелка показометра сместится вправо при загорании лампы остатка топлива.Ну это мелочь.

***относительно БК поддержу.Бк калибруется по расходу и по скорости(расстоянию).Ну и самый важный момент-чтоб совпадало количество съеденных литров с началом загорания лампочки остатка топлива,которая НЕ ЗАВИСИТ от БК.И так каждый раз (с каждым баком например).Только в этом случае будет сильная уверенность в точности бк.

***А относительно расхода.У нас есть всемизвестная диаграмма удельного расхода г/л.с./ч(вложение).Так вот из нее можно увидеть минимально возможный удельный расход 180г/л.с./ч.Переведем в это в л/ч и к 51ой кобыле:сперва переведем 180г в л через плотность бензина 0,75кг/м3:0,18кг/л.с./ч/0,75кг/м3=0,24л/л.с./ч.Это одна кобыла за час выпивает на матизе 240мл.А 51кобыла 0,24л/л.с./ч*51л.с=12,24л/ч.

***То есть если педаль все время в пол и ехать 100км/ч равномерно на предельной скорости,то расход составить должен 12,24л/100км.На удивление мало.Ну и если педаль в пол и ехать в гору при 50км/ч,то расход будет 12,24*2=24,48л/100км.Скорее всего в диаграмме указан удельн расход только двигателя,без сопротивления воздуху и трансмиссии.

***Если взять не минимальный расход из диаграммы,а хотя бы 200г/л.с./ч,то получим при 51 кобыле и педали в пол при максимально возможной скорости 13,6л/100км.Это уже похоже на правду.И в этом случае при педали в пол в гору при 50км/ч за час такой езды в гору получим 27,2л/100км.Вот это вполне реально.Ну и к примеру в крутую гору в течении часа при тапке в пол со скоростью 25км/ч(гора такая,что мотя быстрее в нее ехать не может даже при тапке в пол) мотя будет есть 54,4л/100км.И это голая правда.Такими бешенными расходами подтверждается стояние в пробках,молотьба двигателя стоя без движения и т.д.Вот, например,если час молотить на месте с расходом 0,4л/ч и за последнюю секунду часа проехать 1м,и заглушить двиг,то расход составит 0,4л/ч/0,001км=400л/100км.Вот так дела обстоят относительно царицы наук.И это очень верно и справедливо.

***Ну а поскольку педаль в пол редко бывает,то теоретический потолок на моте ,исходя из диаграммы(если она верная),и если топливо верное и если авто исправно,должен составлять от 12,24л/ч до 13,6л/ч.Больше этих расходов мотя дать не в состоянии.Это в л/ч.

***Ну а кто измеряет в л/100км,то это в корне неверно.Поскольку все ездят по различным местностям и дорогам и различн стили вождения и нагрузки.И поэтому к общему знаменателю не привести никогда.А л/ч можно.

***Скажу,что мотя по среднегодовым наблюдениям имеет расход максимально возможный по бк при тапке в пол при прогретом двигателе от 15л/ч в жару до 20л/ч зимой.Данные часовые расходы не зависят от воткнутой передачи.

Может кому полезно будет :

меняю штатный клапан(пропускал в обе стороны,даже после промывки) на клапан обратки бензопровода от ВАЗ 2108 стоит копейки и везде есть-предварит.надев на его штуцера резин. или пласт.трубочки омывателя стёкол(как уплотнение).При засорении,замерзании - меняю на новый.

Вроде обороты дв-ля в норме.

А есть ли нужда вообще в этом клапане и его аналоге или замене?Ведь и без этого вентиля все прекрасно работает.

нет :crazy: ,думаю что за 4 года эксплуатации,она исчерпала свой ресурс.

Ну я за 3 года 3 раза дергал ее.Или 4.Что то думается ,что пройдет у вас само собой.И протягивали от двух центральн болтов?

по всем трем позициям отвечу:клапана регулирую на холодном двигателе,я его и не заводил в тот день.Посадочные гнезда обезжирил бензином.Если клапан и замерз,так у меня шуп вытянут в холодное время года,и давления попросту нет))нечему выпирать :crazy:

Да.Вообще не придраться.А потеет.Не перевернули прокладку перед стягиванием?

я осенью регулировал,и поленился прокладку поменять под клапанной крышкой(послушал глупого совета кого нить из форумчан,хотя в наличии новая есть)теперь потеть в морозы стала,по весне это досадное недоразумение нужно устранить,думаю нужно всегда менять прокладку на новую при снимании крышки клаппанов.

Никаких новых прокладок,пока не задревенел каучук или пока не пошли трещины или обрыв.Прокладка эта многоразовая точно.Одноразовые с проминанием и медными вставками(например головки блока цилиндров)делают.А вы просто при вскрытии поленились хорошенько протереть от масла прокладку и алюминиевые посадочные каналы двигателя и крышки клапанов.Вот и запотела.У меня раз в год в мае,когда для контроля вскрываю,она месяца2 потеет и что.Перестает же.Причина то известна запотевания.Вряд ли вы недовернули болты.

Или другой вариант-недоостудили двигатель до +20С при регулировке клапанов и протянули крышку на более горячую температуру,чем комнатную.Теперь в мороз дюраль съежился сильнее,чем болты стальные.Тогда пробуйте протянуть.И,наконец,3 вариант-возможно замерзал клапан вентиляции ,и прежде,чем растаял лед или выбило щуп или выдавило сальник,масло и газы поперли через прокладку.Щуп могло и сальник не выбить,поскольку не упомянули-скорее лед вовремя растаял.А последствия-потеет прокладка.В третьем варианте вытереть несколько раз придется.

А не "едя" помогает!?

Не едя помогает говорят. Но эксперимент относительно времени прогрева и снятия большего тепла с двигателя не ставил.

Ну-ну :) , я ведь только про прогрев говорил, не еду же ))). Морду закрыть и не совсем "над выхлоп" , а как то интегрировать в экран... ???

Ездил и с закрытой и открытой и с подогревом воздуха и без.Один фиг стынет.

Пришел мне термостат Tama W44SC-88, как оказалось он без прокладки((( никто про это не писал((( На все машины что раньше заказывал все шли с прокладкой. Теперь её ждать еще месяц(

 

Термостат Tama W44SC-88 идет без прокладки!!!

 

Кто подскажет, старую прокладку можно поставить на новый?

Ставьте старую-уже год со старой и ок.

Как это можно на моте обороты хх повысить?уж не в программу ли залазили?Или винтом крутили,не предназначенным для изменения оборотов хх?Беда в общем.

Хм... Ну пару-тройку градусов должно в плюс пройти!?

Капля в море да?В движении этот забор воздуха над выхлопн коллектором сдует напрочь.

Ну от темы мы уже отошли))), но как бы сопутствующая тема!? ;)

Ага, летом проверимся! :)

Значит ли это, если я сделаю забор воздуха из зоны выпускного коллектора, то расход на прогрев я могу снизить и в "холостой" режим выйду раньше!?

Раньше так думал.Но это самообман.Теплый воздух на впуске один фиг снова остынет.Чем лучше согреть металл?теплым воздухом или теплой водой?

Т.е. при превышении рабочей температуры кушать будет меньше рассчётного? Не знал - летом так бывало, а я по глупости на 0,6 перебивал :oops:

Доведи летом почти до вентилятора первого и будут заветные 0,4л/ч.Сегодняшний прогрев с -21С до +45С начался с 2100 об/мин ,начался с 3,2л/ч,съел 5 руб или 150мл топлива.Прогрев до +45С длился 7,5минут.А если взять первую секунду,то вообще с 2200об/мин и с 4,7! л/ч.И это голая правда.Ну и средний расход за прогрев составил 1,1л/ч.

Проблема решилась сегодня утром. На мойке перепутали водительский и пассажирский коврики, из-за этого педаль цеплялась за окантовку и не сразу возвращалась в первоначальное положение :? . Спасибо всем за участие, тема закрыта.

Очуметь.Зачем тему создавали.

Тупо звонилка за 1200руб на 4 сим с ТВ и вай фай и явой и честным аккумом на 1300мАч Китайфон TWS43 год ждал,пока китайцы прежде насытят ими свой рынок.Для инета и подключения к компу или жпс приемнику и нокии6120хватает

В инструкции Мульти-Сета было написано про не менее 5 см от разъема форсунки.

Посмотрел видео. Надо было давно это сделать для сравнения. У меня на 25 гр уже 1000 оборотов и больше л/час (калибровка 0,6 л/час).

Вот так-то.

 

 

Это гаражные условия. Моя Мотя дворняжка. Ни тепла, ни света и мухи кусают. Мне легче было под машину нырнуть.

Значит нам повезло с расположением ЭБУ.

У тебя при +25с дтож потому 1000 об/мин,потому что дтвв не -20 С,а теплее.Всегда надо учитывать как улицу,так дтож так и дтвк температуры.Эти температуры друг от друга зависят.

Допишу ........если в этом была причина.

 

 

Я что-то забыл про предупреждение насчет 5 см от разъема и втулил в разъем форсунки.

Так это не обязат условие.Мне просто удобно было в 5 см сделать.Мог и на 1 мм сделать и на 1м.

Володя, я так и пытался подключится. Раком-боком добрался до ЭБУ, вскрыл и решил запаковать (для тренировки) обратно.

Около часа промучился пока соединил. Побоялся, что больше может не получится и полез под машину.

Ночью на работу, поэтому не стал рисковать. le6ka еще проблемнее будет добраться до ЭБУ. Там надо извиваться как червяк.

Я когда с форсы брал инф,то прямо к первой форсе клемму припаивал к управляющему проводу на расстоянии 5 см от разъема форсы,потом тащил через кондиционерную заглушку перегородки салон/моторный отсек в разъем вазовский мультитрона.

 

3 и 2 не смогут повлиять на проблему запуска и прогрева. Ждем проблемной температуры.

Да.Ждемс.