niecik59

Старая прокладка еще прослужит под другой термостат.У нее память формы долгая.

Странное дело...

Поменяли радиатор отопления. Разница сразу видна.

Но вопрос в другом...

Я до кучи попросил поменять термостат... поставили W44SC-88 ... вроде 88 градусов, должно быть теплее...

сегодня

на улице ноль, завели Матиз, минут десять я со своей машиной вещи перекладывал...

подошел к Матизу

стрелка температуры не сдвинулась с места... основной радиатор теплый... оба его патрубка тоже...

неужели перепускного отверстия на термостате было достаточно чтоб радиатор стал теплым? других вариантов в голове нет...

странно...

Перед установкой термостата необходимо было закрыть это перепускное отверстие.Когда у меня на 4488 термостате оно не было заглушено,то,стоя на месте на хх,когда прогревал,щупал верхний патрубок радиатора-были потери тепла прямо рука через резину чуяла,хотя далеко еще было до открытия термостата и тепло чувствовалось,но значительно хуже-на верхней алюминиевой вроде части радиатора.

После глушения отверстия потери тепла исчезли и шланг стал абсолютно холодным до открытия термостата ,ну и верх радиатора тоже оставался холодным до открытия термостата.

Штатный термостат,тот,что на +82°С,тоже заглушил и держу на всякий случай в запасе.

Друзья, подскажиье, пожалуйста, аналоги пластмассовых крышек на штампованные диски. Родные 96620123 отчего то пропали из продажи, а в интернет-магазинах цены неприемлемые совершенно. Без них несколько неопрятно. У жены стащили какие-то кони. :-(

от нексии такие же,рисуночек малость другой там даевовский.

Что ж так некоторые лукойл ненавидят.Вот раньше шелл был с надписью made in eu,а c прошлого года made in russia.В перми льют и там же лукойл производят.Отгрохали завод.Сам слез с шела ультра 5w40 год назад,тем более 2 с чем то тысячи четырешка шелловская стоит.А лью лукоил люкс 5w40 синт по 210 р/литр.И ничего,нормально,вскрывал крышку-без отложений плохих.

Беда от закрученного до упора винта ДЗ придет зимой,поскольку холодный воздух имеет меньший объем например на впуске для устойчивой работы на хх.И так случится,что система,почуяв избыток воздуха,с помощью рхх будет перекрывать обходной воздушный канал,даже рхх упрется в алюминий,высунув свой шток до упора,а воздуха один фиг много будет поступать и обороты хх будут завышены,поскольку воздух уже нечем системе регулировать,потому как ДЗ многовато приоткрыта.

Ну и все же надо выставлять ДЗ 'до закусывания' зимой в максимальный мороз на остывшем движке.Выставим зимой-не закусит,а летом тем более не закусит.

Не забывайте,что в камерах бывает и разрежение при всасывании.в эти моменты и антифриз проникает.Не просто так ведь сладковато на выхлопе.

niecik59, такая же беда, гудит, нет не гудит, а грохочет генератор, про сложности с доставанием уже понял, скажи пожалуйста, или кто менял подшипники, там чтобы какой-то снять нужно распаивать обмотки все? А контактные кольца не нужно снимать? Скажите, подшипники в разных типах генератора разные, сразу приготовить пока не вытащу гену не смогу?

Подшипники русские подходят.Забыл правда номера,но в инете есть аналоги,найдете сразу.Да и тут в ветке форума написано про русские аналоги.В процессе разборки ничего отпаивать не надо,только щетки вытащить(освободить).А уж после разборки увидите,съело ли втулки моста.

И для пущего убеждения в том,что шумит гена,вы должны были завести и послушать работу двигателя с откинутым ремнем привода генератора.

в личку

На скорую руку писал.

Имел ввиду конечно 'переднего подшипника' генератора.Отредактировал.

Сам удивился.Про мостовые втулки-по видео,фоткам видел,как их съедает элхимическая коррозия.А тут все ок оказалось.Тьфу тьфу.

Здравствуйте.Расскажу о мучениях замены переднего подшипника генератора.Зашумел генератор спустя 6 лет эксплуатации и 110 тыс км пробега.Звук был 100 % от подшипника,поскольку скидывал ремень и на аккуме двигатель работал без шума.

Посмотрел до этого ютубе,там гену снимают через низ или через верх.Через верх сложнее.Стали пробовать с тестем через низ.По ютубу там внизу консоль крепления подушки двигателя откручивают полностью один ближний болт,а другой болт ослабляют,потом поворачивают эту консоль и генератор можно вытащить.Так вот эти болты сорвали с места,но дальнейшее откручивание оч тяжело даже после вдшки.Тяжело не в том,что неудобно,а в том,что,похоже оч много краски узбеки на резьбу болтов залили ,и мы побоялись откручивать дальше-тяжело воротком,можно сорвать тело болта.В итоге завинтили обратно.

Стали вынямывать через верх.

Сверху там скоба натяжителя тоже мешает-один болт ее дался,выкрутили-вся резьба в синей краске.А второй болт скобы встал намертво после ослабления на пару оборотов,тоже вдшка не спасла.Благо,что скобу стало возможно повернуть на этом застрявшем болте.

Генератор теперь пошел вверх,там пришлось трубки охлажд сдвинуть и абсорбера и топлива.

Теперь гена уперся в штуцер металлический рампы топливной.

Рампа сдернулась легко-пройденный этап ,когда менял форсунки когда то.

Теперь гена вылез через верх/бачок еще охлаждайки выдернули кверху из паза и клапан абсорбера из паза/.

Встала задача сдернуть гайку шкива гены.Вдшка,ключи,удары,сила.....через час мучений гайка шкива поддалась.

Разбор гены и ревизия:гена dac,втулки моста не сгнили,длина щеток 2.5 см еще.

Подшипник передний износ-шумит и люфтует,хотя смазки в нем полно-замена на волжский русский за 47руб.Волжский вскрыли-заводской смазки в нем достаточно с завода ,докладывать не стали.Снялся подшипник родной выколачиванием на весу через деревяшку с поливом вдшки мягко.и новый нормально через деревяшку на весу заколотился,никакой пресс не понадобился .Задний подшипник хотели тож заменить,хоть он и не был изношен,да выколоткой не прокатило,а съемника не было,поэтому добавили в него смазку и оставили в покое.

собрали гену по заранее нанесенным меткам.

Обратная сборка и установка прошла гладко.

В итоге шум исчез полностью.

На хх бортовая сеть как была,так и осталась без эл потребителей 14.2....14.3 В,а с вкл фарами тож так и осталась 13.8...13.9 В.

Я тож сдвигал коридор показаний резистором туда-сюда,но остановился на таком варианте:

1-ый штрих/около левого ограничителя/ это +60°С

2-ой штрих это +70°С

3-ий штрих/середина шкалы/ +80 °С

4-ый штрих это +90°С

5-ый штрих/около правого ограничителя/ это +100 °С

Что радует,так то ,что шкала линейная.

Вообще непонятно,зачем искать тиковские датчики ,тратить деньги,когда одним резистором можно проблему решить без замены датчика.

http://allmatiz.com/ru/remont-i-obslugivanie-svoimi-silami/electrooborudovanie/67-datchik-temperatury-dvigatelja-realnoe-otobrazhenie-temperatury-variant-2.html

Сегодня тож решил купить рхх новый ,а то родной рхх мозги парил уже с лета-порой заглушишь двигатель,потом заводить-а без педальки газа не заводится-при последующих снятиях рхх каждый раз обнаруживалось,что шток сильно вылетал и перекрывал воздух.Приходилось искать человека поблизости,садить его включать/выключать зажигание,а мне при этом приходилось утапливать шток,чтоб в зацепление входил.Потом ставил рхх на место и какое то время рхх работал прекрасно-от месяца до недели,по разному,и в самый неожиданный момент снова подводил.Износ в общем какой то или шаги сбивались или внутри неконтакт.Опасно такой рхх эксплуатировать.

Так вот,матизовские родные стОят в магазине от 1030 ру.

Искал от ваз2112 1448300-00 или 1448300-02.

Тоже цены ого го от 600 /с металлич наконечником/ и ниже до 270 ру с пластиковым наконечником.

Забрал с пластиковым за эти 270 рэ 2112 1448300-00 производство "маяк".

Поставил-обороты 1200-1300 плавают по бк.

Заглушил,завел снова-обороты пришли к нужным 950 об/мин.

Ну и разъем теперь рхх вверх смотрит.

niecik59, на видео вообще всё отлично, мне бы так. :) А 0.3 л/ч это действительно так ? А то у меня программа Torque показывает 0.7-0.8 л/ч на холостых. Может калибровать надо, ещё не освоил, только профиль авто заполнил.

 

kaban442, измеряю адаптером ELM327 + ПО Torque. Не понял, что значит дискретность 40 об/мин в данном случае ? ЭБУ знает что коленвал вращается с частотой 40, 80, 120... 920, 960, 1000... оборотов в минуту, и колебания в пределах 40 оборотов его не интересуют ? Как тогда малая скорость "общения" сгладит дискретность, на основании чего БК покажет значение, например, 950 ? Прогноз на основании предыдущих значений и времени изменения ? Сглаживание (если оно есть) на видео меня очень радует, а у меня при изменении показаний примерно 2 раза в секунду наблюдаются, например, такие значения: 967, 960, 972, 945, 978, 959, 970, 992, 965, 938...

Эт не 0.3 л/ч,а 0.399999999 девятку не видно, а когда 0.4л/ч,то это 0.4000000001 и выше.бк округлять не может.

Остальные параметры стоит усреднение,поэтому в реальности болтанка поболее.

А торк конечно у вас надо откалибровать.

Тема старая, но не важно. Прочитал их кучу, ответа не нашёл. Вопрос: насколько стабильными должны быть холостые обороты на прогретом двигателе ? Ровно 960 и ни больше ни меньше или же могут немного плавать туда сюда ? У меня непрерывно и бессистемно меняются от 940 до 980 (иногда даже 930-990). При более высоких оборотах (прогрев или удержание педали газа) тоже самое.

По бк при включении зажигания что вставлена фишка,что не вставлена-показывает уоз первоначальное 9.5°.В движении-не поймать сдвижку уоз,если даже эта сдвижка есть.

Самый высокий уоз достижимый видел 30° -это при движении на малом газе на оборотах ,чуток выше хх.

Самый отрицательный уоз,со знаком минус-на выбеге.

минус 34°С -пришлось тащить аккум домой в ведро с горяч водой на 15 мин и с полпинка завелся.

Бред. Если при включении печки Т быстро падает- циркуляция ни к чёрту, малый обьём радиатора печки остудился, а горячая ОЖ фигово прёт. Это признак не "хорошей теплопередачи", а умирающей помпы.

Про "нежелательно менять зимой плотность чтобы не увести что-то в тёплую сторону"- это вообще клиника.

Про бред.Оцениваем температуру ож по индикатору,датчики ож стоят не на печном трубопроводе,поэтому видим температуру ож в рубашке двигателя,а нe в радиаторе отопителя.Косвенно помпу оцениваем по напору струи в расширительном бачке.

Про клинику.Найдите график смешивания воды и гликоля-увидите,что минимум температуры замерзания получается только при определенной пропорции воды и гликоля.

В зимий период особенно нежелательно менять плотность антифриза.Это чревато тем,что можно увести температуру замерзания антифриза в более теплую сторону от -40°С.

А ОЖ проверить просто на теплопередачу: на хх хотя бы вкл печку на полную и смотрим на указатель температуры Ож-если температура быстренько падает,то хорошая теплопередача от теплоносителя к радиатору печки и циркуляция ож нормальная.

Измерил прогрев с -25°С без печки.

До +84°С прогрев длился 18 мин,съел четушку топлива.

Налог платим при соблюдении одновременно двух условий:

1.Автомобиль был продан дороже,нежели приобретен.

2.Автомобиль находился в собственности владельца менее 3-х лет.

1.Перенесемся лет на 10...15 назад,тогда -то новые и стоили 100 тыс,ну а подержанная стала через некоторое время стоить как раз 90 тыс.

2.При росте $ как в сегодняшнее время 2 руб/сут не удивительно будет,что новую сейчас взять за 500 тыс руб,а через год ее б/ушную и за 700 тыс руб как горячий пирожок возьмут.

Ну ключевое слово все равно "зимний термостат", его ж поставил, дабы снизить расход, что интерестно - вроде как получилось. Сегодня мотался по городу и даже с пробкой приличной(для тамбова), с промежуточным прогревом, местами с "тапкой в пол", расход средний за 7,5 не ушел. Хотя может дело и в 95 бензе )))

Почти 2 недели назад, до ТАМЫ и перехода на 95, подключался "эксплорером" ; вентилятор включался по графику точно в момент перехода с 92 на 93, а вот выключался через полсекунды после появления 86 градусов.(в процессе записи графика пара включений и пара отключений, оба раза , как написал) .

 

У лямбды ближе к 90 градусам ОЖ , возрастает амплитуда - на моем начинает скакать от , близко к 150 мВ до примерно, чуть не доходя 900мВ , естественно, так не постоянно, но на большинсте пиков. На 82 максимум тоже подбирается к 900, но минимум чаще до 200 не доходит.

То есть установка ТАМЫ дает более высокую температуру, в следствии чего лямбда "чертит" более крутой график и тем самым обедняет смесь на ХХ, так?

С отключением вентилятора будем думать... :o

вот давайте так,если лямбда пляшет,то знач дышит.суть тамы88 в том,что двигатель имеет более высокий кпд при 88 град,нежели при 82.это и является положительным в экономии топлива.на вазах вроде термостаты бывают и 92 град и 94.а вентиляторы там вообще при 104 град включаются.вот бы к чему нам стремиться.

лямбде достаточно прогреться до 400 град,чтоб верно оценивать выхлоп.самые идеальные показания общей лямбды на хх.общая,это как у нас одна первая лямбда на все штаны цилиндры.так вот ,чем больше разбег,скачки прогретой лямбды на хх,тем неравномернее работают форсунки и цилиндры.Если колич цилиндров сделать бесконечно много,и запустить общую лямбду,то она перестанет шевелиться.но у нас цилиндра то всего 3 или4,потому она и прыгает.

и работает лямбда далеко не плавно,а порогово.то есть срезами,скачками.

Ключевое слово - опрашивает, но лямбда при этом не отвечает, ибо принять запрос и ответить там нечему. На выходе у нее просто висит (изменяется) некоторое напряжение, пропорциональное содержанию кислорода. Это напряжение и измеряет ЭБУ, как тестер или осциллограф.

 

А вот бортовой комп именно опрашивает ЭБУ и ЭБУ отвечает компу.

Хорошо.не будем заострять на опрашивать.

лямбда имеет некий изменяющийся потенциал в ходе работы двигателя.

эбу считывает показания лямбды(потенциала лямбды) в определенные промежутки времени.

и снова про эбу и бк мутно у меня.неужели бк опрашивает эбу?вроде бк всего лишь получает последовательность протокола эбу и интерпретирует после декодирования в человеческие десятичные системы счисления.

другое дело,когда стираем ошибки с помощью бк.тогда да,запрос ошибок-добро доступа-чтение/запись или сброс.

утром сегодня очередной замер сделал без печки,без потребителей.

Старт с -10°С простояла весь вечер и ночь на улице.

+60°С ( стрелка сдвинулась с ограничителя) через 7 мин после старта.

+70°С через 12 мин после старта,

+80°С через 15 мин после старта.

+85°С через 17 мин после старта.

Дальше не стал,там термостат приоткрывался бы уже.

нет уж.извините.

мозги авто с некоторой периодичностью опрашивают состояние лямбды,снимая с нее показания 10 раз в сек или с другой периодичностью.зависит от японости или европейности авто,насколько часто идет опрос.

А лямбда-по сути батарека с некой эдс,зависящей от наличия кислорода в выхлопе,поэтому лямбда-активный элемент,не резистор какой нибудь.смело можно говорить,что лямбда именно отвечает на запросы эбу.

модеры убьют.

лямбда должна прыгать и скакать на хх.Видел примерно от 0.35в до 0.65 в.на прогретом.

В пути на выбеге почти 0в,при ускорении почти 1 в.

Но это не постоянное напряжение,а выборка из ответов лямбды на запросы эбу.

шеви эксплорер включал без калибровок,просто хотел посмотреть ,какие параметры шеви показывать умеет.