niecik59

http://ru.aliexpress.com/item/High-performance-Fuel-injector-Fuel-Injector-nzzlle-96518620-Auto-Part-Engine/1421709409.html

вот они 620е около 700 р /шт.берем 4 шт,одна в запас если 0.8 двигатель.

Вроде по описанию hole одно отверстие.

конечно вольты.Врать бы не стал.БК показал вольты,когда из потока обд ловил фреймы о состоянии дут.

Когда тарировал бак по двум точкам на мультитрониксе,то эбу при полном баке выдавал через БК напряжение Дут 9.5 В,при загорании заправки 1.5 В.

Значит не 5 и вольтовой цепью Дут запитан.Или если питание Дут 5 В,то еще какой то преобразователь стоит где то АЦП,которому полный бак 9,5 В соответствует.

если зависание оборотов хх,то может быть и не только от дпдз,но и от подклинивания клапана вентиляции картера.

троит только от умирающей форсунки при верных компрессиях в цилиндрах.

Теперь остается сравнить вентиляцию 0.8 и 1.0 л мотиков.Тогда поди хоть что -то прояснится.

Чо то мне эта тема с шариком тоже не нравится- в 10 году,начитавшись форума,переделал с полностью удалением и клапана и кривого шланчика (описание и фоту выкладывал) ,за сальники не беспокоюсь,но раз в неделю в холодные времена приходиться выливать из отстойника шнягу. Можно ещё в крышку маслозаливную врезать сапун от задних мостов нашемарок.

Вставлял и я шарик.

Результат-на хх свист,непонятно откуда( через сальники или еще через что -то) шел подсос воздуха,то есть в картере оказывалось давление ниже атмосферного,даже вытаскивал щуп и затыкал пальцем трубку щупа,естественно подушечка пальца прилипала разрежением к торцу трубки щупа.

Результат в движении-вышибло щуп,поскольку картерные газы не могут самоходом своего избыточного давления пройти в впускной коллектор через мелкосечение клапана и без помощи разрежения в коллекторе,помощника-разрежения в коллекторе просто не стает при педалировании.

Ну про форсунки я уже начитался, просто никогда не сталкивался с подобными проблемами на других авто.

как говорят знающие люди,беда четырехдырочных мотиных форсунок в их малой производительности,а потому и загаживаемости.

и при этой низкой производительности разброс даже новых форсунок по производительности оч велик.

ничем не чревато.припой имеет температуру плавления +200°С и выше и некоторые даже ниже.так что в камере сгорания эта капля выпарится и выплюнется.при честной пайке не отпадет.

нормально там.тоже не верил,пока не пропаялся.спасают три незаглушенные отверстия.

Просто достали эти ....255 форсунки-дорогие они и за 4.5 года моти уже две вышли из строя.а ....620 нигде не найти,да и тоже дорогие.

вот люди подсказали пропаять вазовские.дешево и сердито,и можно на старые откатиться без перепрошивки.

Да.факел будет трехдырочным неверным,поскольку расположение отверстий не будет являться правильным(равносторонним) треугольником,а всего лишь равнобедренным.И качество пайки на высоте должно быть.Сам езжу на таких форсах ,а мотевские старые комплект в багажнике лежит.Бошевские пока работают.если уж пайка отпадет,то по бк время впрыска сдвинется или ошибку богатой или бедной смеси выставит или колбасить двиг начнет или не тянуть,да и по свечам неравномерность случайно увижу.

Есть еще дешевле вариант ,предложенный в теме матиз/сделай сам/замена форсунок на отечественные.берем бош 0280158017(или аналогичные с четырьмя отверстиями с производительностью 1.92 при 3.8 атм) четырехдырочные черные тонкие рублей 500 тоже стоят.запаиваем одно отверстие в форсунке сами под увеличительн линзой или в любой мастерской по ремонту сотиков запаяют одну дырку за 50 руб. и никакой коррекции мозгов.

ответ для слав62:

давайте так.если пробеги и скорости торка совпадают со спидометровыми скоростями и пробегами и жпсными скоростями и пробегами,то калибровку скорости трогать не будем.

далее.если есть калибровка расхода,но не показывает программа израсходованные литры,то подгоните пока часовой расход калибровкой расхода на прогретом при выключенных потребителях энергии так,чтоб расход стоя на месте по торку показывал 0.4...0.5 л/ч.

вчера открывал торк про,который на гугле плее лежит последний,так там есть галочка считывания остатка топлива в баке но пишут не для всех протоколов.по умолчанию галочка в торке не стоит.попробуйте поставьте галочку,что изменится.

по поводу непонятного показания датчика уровня топлива в баке.скорее всего стерлись токоведущие дискретные площадочки под скользящими контактами потенциометра датчика.лечится заменой или смещением скользящих лепестков вдоль радиуса угловой тяги.

а про лампочку да,верно сказали-она от независимого терморезистора в баке зажигается.лампочка сгореть не может,поскольку никогда резко не включается и если горит,то недолго и в полнакала.лампочку может только встрясти и оборвать нить накала или контакт в патроне или в датчике потеряться или в жгутовых соединениях.

В торке на ведроиде только калибровка расхода есть.

Скорость, как ни странно, совпадает и по обд и по спидоиетру и почти равно той, что по GPS.

Сравнивать скорость по обд и по спидометру не вижу смысла т.к. берется с одного датчика.

Вчера chevrolet explorerom скинул адаптации, затем переобучил, в результате расход в торке упал до 1.6 л/час на ХХ (двигатель прогрет до 85 градусов).

все понятно.даже замечательно,поскольку скорость жпс=скорости спидометра= скорости торка.

значит первый пункт калибровки скорости/пробега отпадает.

расскажите,есть ли в торке накопительная часть сожженных литров топлива?и можно ли эти накопленные литры сбросить потом?

если литры где то накапливаются,то при загоревшейся лампе остатка топлива едем на заправку и льем ровно десять для быстроты калибровки литров топлива.сбрасываем в торке накопительные литры.ездим снова до лампочки.

то есть по честности заправки искатали 10 л,а торк показал,что откатали 5 литров,то есть калибровка расхода неверна.

если торк показал вместо 10 честных литров 15 л,то тож калибровка неверна.если торк показал 10 л,то ваш мотя точно обжорка.

скорость на спидометр берется от троса спидометра,а в мозги идет датчик.хотя трос и датчик взяты с одного места механики.странно,но факт.

конкретно в торке неизвестно мне,как калибровать.

наверняка так же как и везде,необходимо выкатать канистру литров 20,откалибровать по расходу.

и в это же время откалибровать пробег/скорость.

затем сравнить,чтоб реальные 20 л совпали с 20 литрами теми,что насчитал торк.

я вам предложу другое.-метод последовательного приближения.

1.езжайте и поглядывайте на торковую скорость,которую он берет с машины/не с жпс/,равна ли эта скорость спидометровой машинной скорости на панели приборов?если не рравна,то ищите калибровку скорости/пробега в торке и подгоняйте,чтоб торк и родной спидометр показывали одинаковую скорость и даже жпс включите потом и сравните.спидометр покажет немного больше,чем жпс.

2.следующее предлагаю введите калибровку расхода хотя бы на хх так на прогретом,чтобрасход торк показывал 0.4.....0.5 л/ч.

этого будет достаточно для первого шага приближения.вы при этом увидите уже почти процентов на 90 реалььную картину расхода моти.

Далее можно снова выкатать литров десять,увидите,как числа калибровки расхода сместятся в младшем разряде.

например сейчас у вас калибровка расхода 11 уе,после 20 литров она уплывет в 23 уе,а после след 10 литров онна станет 23.5 уе.то есть уже крутимся меж 23 и 24 .меж этими числами правда,и чем дольше ездим ,тем точнее калибровка плюс минус единица младшего разряда.

можно и проще.от чека к чеку по одометру и забыть про бк.

в торке ведроидном поищите калибровку расхода.

просто вам удачно попалась калибровка по умолчанию.

и то на сандеро и другом сандеро калибровки могут отличаться.

я тоже гонял этот блютуз адаптер : на торк ведроида и на обдскопе симбиана и на сканмастер под виндой.

до конца с калировками удалось разобраться только с обдскопе под симбой.

в конечном итоге оставил лишь бк.он удобнее,чем блютуз,вайфай ,кабель- адаптеры в связке с пк,телефоном,смартфоном,планшетом.

везде,в любой проге необходима калибровка под данный автомобиль,тогда увидите правду.

этот же бортовик на вашем сандеро показывает 0.9 л/ч?

и вы этот бортовик без замены калибровок перенесли на матизик?

это неверно,не говоря еще про калибровку скорости(пробега).

хотя бы стоя на месте на хх время впрыска на матизе отличается от сандеровкого,а из за этого и расход по некалиброванному бк под матиз может отличаться.на моте должен быть расход на хх 0.40 л/ ч и выше.

откалибруйте бк по инструкции под конкретную машинку.

бортовой комп откалиброван?На хх сколь расход на прогретом стоя на месте?

Никакой отстойник не нужен.В такой системе гадость,которая ,как вы говорите ,возможно попадает на радиатор,не попадает на радиатор в действительности.

в течение двух зим наблюдал-из дренажного отверстия в корпусе воздушного фильтра жижа капает в 10 см от радиатора и попадает на металлические лонжероны несущие ,где прекрасно назамерзает в желтый лед,и весной вся льдышка отпадывает.

Да.

Проблема как раз в высушивании газа.Удалении водяной влаги,склонной к замерзанию в первую очередь.

Масляный пар он ,собственно, при конденсации маслом и останется,не замерзнет.

Остается лишь пробовать.

Ну открытая дроссельная заслонка это уже полноценная работа двигателя и следовательно температура по крайней мере выше 0 град и замерзание не возможно по определению, наоборот там начнется просушка при наличии влаги.

Да.Двигатель без заслонки работает эффективно.

но в ветке шланга клапанной при этом газ не движется,поскольку до заслонки давление= давлению после заслонки и клапан закрыт.

вот этот шланг и ,возможно,становится переохлажденным и клапан тоже.

Давайте рассмотрим положение когда дроссельная заслонка закрыта ибо когда она открыта ничего страшного произойти не может. Схематично у вас нарисовано верно, но попадая из шланга в маслоотделитель холодный воздух во-первых смешивается с присутствующим там теплым воздухом и к клапану попадает уже не чисто "синий"(по вашему рисунку) воздух, а во-вторых из него выделяется большая часть влаги, воздух становится суше тем самым смещая точку выпадения росы(точка появления конденсата) в зону более низких температур. Именно это нам и необходимо Ну а что касается замерзания конденсата в маслоотделителе то это естественно возможно, но что-бы разорвать металлический маслоотделитель его необходимо наполнить под завязку, что естественно никто не допустит путем периодической проверкой его уровня и слива. Сливать конечно придется - выделенную влагу надо удалять, зато клапан замерзать не будет.

Ну там при закрытой дз к клапану ведут синяя и красн стрелки.это и имел ввиду,что газ к клапану идет смесь холодного и теплого= среднее смешанное.

А почему вы думаете,что при открытой дз ничего не произойдет,ведь при такой ситуации как раз через клапанную ветвь не идет газ,и клапан может замерзнуть без прогревающего газа.

Если клапан сухой,то все бы замечательно.

Думаю все равно влага там окажется и без движения газа влага прихватит шток клапана.

Помню до переделки у самого был случай выстрела щупа именно в движении,когда через печку учуял запах.

Ели дочитал до конца. Все перемешалось, но постараюсь высказать свои мысли по этому вопросу. Мне кажется проблема состоит из двух частей. Первая часть вопроса требует отделения масла от картерных газов, а вторая - отделение конденсата. До Матиза я ездил на Оке с инжектором, так вот там дренаж до дросселя и после него происходил по разным трубкам, т.е. потоки теплого воздуха из картера и холодного из воздушного фильтра не сталкивались в узких трубках. Исходя из вышесказанного и из элементарных законов физики решение проблемы может быть следующим - необходима установка стаканного маслоотделителя ниже уровня сапуна. Маслоотделитель должен иметь четыре выхода, Один выход(сверху) это вход картерных газов, второй(снизу) - слив всякой ненужности третий(сверху) - выход в задроссельное пространство, четвертый(сверху)- выход перед дросселем. Низкое расположение маслоотделителя позволит самотеком сливать со стенок шлангов остатки всяких ненужных субстанций, а разделение от прямого контакта трубок вентиляции "до" и "после" дросселя диквидирует промерзание клапана и самих трубок.

Вот как-то так. А то здесь "отбросить", там "заглушить", по моему приемлемо на зубилах, а на иномарке(пусть и не "крутой")не очень уместно, хотя мы русские что не делаем все равно получается самогонный аппарат...

P.S. Это теория, практика, если не случится чего-то неординарного, будет ближе к лету. После первого ТО наверное плюну на гарантию...

Ваша идея разделения холодных и теплых воздухов понятна.

1.По схеме в ветке до дз видите,как газ меняет свое направление на обратное в зависимости от открытия дз.как быть с этим.внутри этого шланга точно будет образовываться конденсат от резких смен температур.

2.В ветке клапана имеем смешанный газ(тепло-холодный) при закрытой дз и отсутствие движения газов в моменты открытия дз(при этом клапан закрывается пружинкой).Тут при отсутствии движения газов шланг в моменты закрытия клапана остывает и находящиеся в клапане составляющие воды замерзнут первыми ,может так же внешне обветриться шланг и клапан замерзнет в закрытом состоянии.

3.Фракции эмульсии в нижней емкости так же могут замерзнуть и порвать сосуд,поскольку там есть вода.Это надо контролировать периодически и сливать или выковыривать.

Чтож вот в крещенские морозы когда у нас было минус 30 я завёлся без проблем, но пока прогревался завоняло горелым маслом, открыл капот, а там щУп на половину выстрелил и масло по всему движку. Я всегда масло до макс доливаю, после салютирования щУпа осталось ниже середины. Сразу поехал в гараж, одел кусок трубки вместо системы клапана и завёл её в корпус воздухана, предварительно вынув трубку забора воздуха с улицы. А те трубки что остались от системы вентиляции я заглушил, просто вкрутив в них болты подходящего диаметра, произошло это салютирование когда я очень спешил и был в другом городе за 120 км от дома в лютые морозы, как то не очень приятно. Сейчас же всё очень просто и надёжно. Вытаскиваю иногда поглядеть что там внутри трубки, с утра если постучать по ней из неё сыплется лёд, со стенок, а когда прогреется и поработает - то жёлтая гадость какая то, сейчас трубка уже на 25 - 30 проц закоксованна этой гадостью примерно пол месяца езды , так что система вентиляции картера разрабатывалась не для Российских условий !

 

сделал так - самая простая и надёжная сстема , остальное заглушил , можете спорить сколько угодно но это работает , причём трубка всё равно засирается , но легко продувается , в отличии от клапана , он засерается намертво !

У вас болты в штуцеры подходящие М6 думаю вошли?я глушил так же штуцеры,только для большей плотности навернул еще на резьбу болтов фумки ленты чуток.Верите нет,но тоже эмульсия на торце шланга желтая у меня( по фото видно),так за почти три зимы ни разу не чистил эту гадость в шланге.Ну и фильтр хоть и в парах масла+ копоти и пыли,но меняю фильтр кажд 10 ткм и все ок.

вспомните число катализаторов и лямбда зондов,которые были изначально,если ничего не меняли ,не снимали,не удаляли.

и по внешнему облику двигателя и навесному можно определить е2 или е3.

например трамблер если ,то е2,если индивидуальные катушки зажигания,то е3 .

Отпишитесь,если что снова вылезет,обстоятельства подробно.

В тырнете прочитайте про абревиатуры узлов,датчиков.