niecik59

Ни разу не видел ниже 950.Даже при первой скорости вентилятора 950 держит.

Да и спецы тут говорили,что для движка 0,8 зашито программно 950 об/мин.

У вас правда должна быть на полностью прогретом двигателе 950 об/мин.

Так не к катушке зажигания же цеплять надо(получается 3 импульса за 2 честных оборота коленвала). А цеплять надо к одной из форсунок(к управляющему проводу форсунки),тогда и будет один импульс на 2 оборота. И выставите 2. А пока у вас получается 2/3=0,66666666.или 3/2=1,5 таких коэффициентов в бк нет.

Сам пользуюсь таким же прибором и в универсальном режиме иногда гоняю. Совпадает по оборотам унив и обдшный режим.

выбросьте ваш андроид и ваш елм. Найдите честное оборудование для диагностики и не мучайтесь от неполноценности программ и девайсов.Халявы не бывает же.

Сказки же.Ну невозможно такое.зависимостть кипения Ож от дудки.

по оси Y однозначно заниженные показатели, на 30км будет сто пудова не 7.5 а все 10 вылетать!

Это средние показатели из множества точек(отрезков заездов и расходов средних на этих заездах).

Линия голубая-это средняя линия.

На истинном таком графике увидели бы облако точек,но очертания облака с максимально возможной плотностью точек на графике вывели вот в такую голубую линию.

На первоначальном облаке точек учтены и лето и зима и город и трасса и бешенность и пенсионерство вождения.

это пригодится если сопоставлять совершенно разные типы абк. Например тяговые и стартерные. И при совершенно одинаковых Вт*час и напряжении они могут очень разную ёмкость. Одни рассчитаны на большой пусковой ток другие на бОльшую ёмкость при сравнительно малых токах. Но если нужна энергетическая характеристика, можете узнать её через максимальный ток - а это заявленный параметр, он указывается в паспорте акб

Да .Верно. Энергетикой можно и нужно оценивать любые источники энергии.

Даже на литиевых аккумах для игрушек(сотики,планшеты и т.д.) раньше не указывали Вт*ч. Только было впечатано 3,7В и 1200мА*ч. Остальные данные (ток допустим максимальный разрядный неразрушительный) можно было найти только по типу аккума или по марке.

Но будучи зная Вт*ч аккума конечно надо помнить об ЭДС(вольтаже) аккума.

И надо задумываться что с аккума требуется(какая мощность снимаемая(сила тока).

Конечно в этом есть разница.

Или с автоаккума снимать при старте 200А (и чтоб выдал)или аккум в устройстве с максимальным током в 2А.

Конечно возможности устанавливаемого аккума надо знать заранее.

ну вроде бы намекнул на ошибку, всё равно не увидели.

 

Емкость измеряется не а А/ч а в А*ч, т.е это произведение тока и времени а не частное! Но у вас написана несуразица, как например скорость мерить в км*ч или мощность в В/А. И ладно мы, тёмные, но от преподавателя ВУЗа я такого не ждал.

А а на счёт энергии в источнике(Вт*ч)-как с недавнего времени.. так оно напрямую не характеризует емкость. Больший по энергии аккумулятор может быть меньшей ёмкости, и наоборот.

 

:cry:

Да все нормально. Многие путают А*ч и А/ч.Н*м и Н/м и Чел*ч и чел/ч.Так книжки читали.

Как раз при энергетическом измерении источника и больший/меньший размер аккума будет *виден *в числе,характеризующим его энергетику.

Например возьмем два аккума 12в 3,6кВт*ч один буржуйский другой наш.Конечно буржуйский будет обладать меньшим размером.

А если взять одного размера буржуйский и наш,то но буржуйском будет впечатано большее значение кВт*ч без обмана.

Эти все примеры при 12и вольтовых аккумах.Разумеется сравниваем аккумы одной ЭДС.

А вот интереснее такая штука:

Сейчас много преобразователей и т.д.,которых задача -выдать энергию всю от источника постоянного тока.

Возьмем например UPC для системника.

Нам не важно какие аккумы в источнике:12и вольтовые 0,4А*ч или батарейка 1,5В 3А*ч.

Оба такие источника дадут энергии за минусом КПД преобразователя около 4 Вт*ч.

То есть если на батарейке или аккуме уже будут указаны Вт*часы,то будет видно ,сколь энергии с них можно выжать.

А если емкость впечатана на аккуме 0,4А*ч а на батарейке 3А*ч,то батарейка же круче для простого потребителя(покупателя),поскольку 3>0,4.

Не каждый обращает внимание на то ,что эта батарейка и аккум равны по энергии в силу различных их ЭДС.

Поэтому проще ВТ*ч. Вт*ч уже включают в себя напряжение и емкость.

И для большинства людей удобнее,что чем больше Вт*ч, тем больше энергии в аккуме.

И еще параметр есть,который характеризует все компактности и легкости аккумов. Удельные,так сказать.

Вт*ч/кг и Вт/ч/м3.

Разумеется у самых передовых аккумов эти значения максимальны.

Напомню многим тут отписавшимся, что ёмкость аккумулятора измеряется не в А/ч!

Самое лучшее измерение не емкости источников(А*/+-л ч),а энергии в источнике(Вт*ч)-как с недавнего времени начали впечатывать(догадались наконец производители или их заставили это делать).Лучше бы вообще в Дж или кДж или МДж сделали под систему СИ.Но не в каллориях .

Фары +10% к расходу на ХХ, обогрев заднего стекла еще +10% к расходу на ХХ

Кондей +90% к расходу на ХХ. За любой чих надо платить

Да.Так и есть.Не из воздуха энергия.А то что обороты держатся-факт.

Получается у меня евро0)))))))))). Потому что в выхлопном коллекторе нету этого датчика))))))))). Хотя машина 2007 года. Кто нибудь может сфотографировать этот датчик с расположением. Я у себя посмотрел и не обнаружил его

Ну нету-так нету.

Причем тут тема про заслонку и ее регулировку.

Радуйтесь ,нет кислородников и катализаторов.Резистором СО накрутите и будет мало кушать и летать машинежка ваша.

Вот видик с БК.Видно,что без элпотребителей 14,4..14,3В.Обороты 953.

При включенном отопителе и дальнем и габаритах провал до 13,6..13,7В.Обороты 950.

То есть система держит обороты под различными нагрузками,увеличивая лишь расход воздуха и горючки.

Расход расчитывается датчиком кислорода. По сути данные от заслонки и ДПДЗ играют роль только при нуле, что бы активировать регулятор ХХ.

Болтик думаю можно накрутить "на глаз" что бы было полное закрытие и четверть оборота обратно.

Опираясь на датчик кислорода,ЭБУ корректирует лишь смесь на хх и при равномерном движении.

В остальных случаях(разгоны) как раз рулят ДПДЗ,ДТОЖ,ДТВК,ДАД,а состояние датчика кислорода не учитывается.

Выбег тоже не учитываем,поскольку расход на выбеге=0.

А болтик откручивать лучше до закусывания заслонки.

Если не открутить болтик ,а наоборот сильно закрутить и оставить больший зазор закрытой заслонки,то всплывут болячки,например повышение оборотов временное ,слишком большие обороты прогрева и т.д.,поскольку воздушный канал заслонки окажется больше,чем РХХ сможет скомпенсировать открытость заслонки по своему обходному каналу.

НИКАК не влияет.

Программа хороша, проверили на Ауди, работает всё четко. Почему вы исключаете неровную работу двигателя матиза?

Для ауди подходит видать .В программе вашей знач есть оригинальный протокол ауди. А матизовского 0,8нет.

В программе все равно заложено усреднение оборотов(или выборка N раз в секунду обновления текущие).

Поэтому никак 1000 с чем то оборотов/мин на прогретом не может быть. Даже +/-50 об/мин слышно и чувствуется,что двигатель подвывает на хх.

А реальные колебания хх могут быть +/-10об/мин на хх.То есть 940...960.У вас и в этот коридор программа попасть не может.

Мотя то исправен,а программа врет.

Товарищ Шиш объяснял,что 12%ДПДЗ на хх или около того показывает кривой софт.0% ДПДЗ на хх показывает верный софт.

Удалось мне давече получить на тестирование OBD2 блютус адаптер. Я его значит воткнул в машину и скачал на телефон очень хорошую программу, она и ошибки двигателя показывает и стирает их и прочие другие данные тоже показывает, среди них обороты двигателя.

 

И вот увидев впервые обороты в реале, так сказать, я задумался, показывает 1062 оборота на холостых, фары выключены, температура двигателя 83 градуса. Не много ли? И что крутить? Я привык к 800-900 оборотам на других авто.

 

Матизка 0,8 2008 года выпуска.

Кривая оказалась программа или адаптер?950об/мин должны поймать при +90С при отключенных эл потребителях

Бортовой комп кажет 0% открытия заслонки при ненажатой педальке?Если да -то ок. Заслонку не закусывает-то ок.

niecik59, это догадки или чем то обосновано - приобрести хотел, но вы внесли тень сомнения :oops:

Так долгая коррекция не критична так то.Остальное все есть,кроме остатка бака.

.Этот елм327 сириус д42 без проблем показывает долгую коррекцию.А сириус д32 взять ладом не может.Что то не доносит из эбу в софт.

В 51ом посту тут писал,то пробовал его на трех различных прогах с различными операционками.

Всем приятного времени суток уважаемые матизоводы. Преабрёл я матизку для жены 2007 года 0,8л. Хотел отрегулировать положение заслонки болтиком, потому что было видно что его крутили прежние хозяева. Я его порностью открутил, а потом немного на пару оборотов затянул. Правильно ли я сделал? Или есть какой то способ регулировки на матизах? Заранее спасибо за вашу помощь.

А что с ней случилось?Исходя из чего вы решили ее регулировать и для чего?Что ее регулировкой хотели добиться?Или просто покрутить ?

Может сперва поискали бы зачем она нужна вообще эта регулировка.

Поищите здесь в поиске.хорошо ищется она.

Тоже видел такое. Дело не в ELM, она просто транслирует протокол в протокол, а в софте. То ли спрашивает, то ли интерпретирует не корректно. Тип ЭБУ тоже не читается, кстати. Когда софт корректно прочтет тип ЭБУ, все должно стать на свои места.

Считаете ,что три различных вида софта под разными операционками врут?

А может как раз у них общее это блютуз елм327,и последний что то из эбу не доносит до софта?

Тоесть транслирует протокол в недопротокол получается.

Установил chevrolet explorer v1,6. Всё работает, спасибо steslia за информацию

А долгосрочную топливную коррекцию видит?

Просто различные программы бесплатные ставил-не видит долгую коррекцию (в минус 100% она везде уведена получается).

Установил Wahler 3044.90D1 с температурой 90 градусов. Стабильно держит 90-91,и с открытым радиатором,и закрытым,при любой погоде(выше -10 правда не попадал)с вкл печкой на 3-4 скорости -80-85 градуов, наконец то тепло в машине

А вот объясните или проверьте ситуацию летнюю без печки:

Прогрейте двигатель без печки стоя на месте(лучше в гараже ,если улица слишком студеная) до включения вентилятора(это +92...93С,услышыте,что он включился).

Далее вентилятор охлаждает радиатор:радиатор остудился вместе с двигателем до +90С(согласно вашему термостату на 90...91С).термостат закрылся-так ведь.

Лалее вентилятор программно должен дуть еще до 87...88С,НО у вас термостат уж закрыт и вентилятор не додувает сквозь остывший радиатор до двигателя,нагретого +89С. А эти +89С как скинуть до +87...+88С,чтоб выклюился программно вентилятор.

То есть вентилятор будет молотить бесконечно в теплую погоду и особенно летом(ведь летом печку не врубаем,чтоб остужать двиг).То есть зимой то еще эти 2градуса печкой можно сдуть.А околонулевые температуры и выше?

Вывод:

Ставить как рекомендуют тама88(он как раз на границе 87..88С).

Ставить ваш зимний термостат лишь на зиму.

Перешибать в программе ЭБУ температуру отключения вентилятора на более высокую.

изменять ДТОЖ,чтоб он обманывал эбу по температуре.

С китайск ЕЛМ327 версии 1,4 пробовал программы:сканмастер на хр виндовсе -долгосрочная топливная коррекция (-100%).,на андроиде версии 4,1 программа торкюе тоже долгая коррекция -100%.Ну и симбиан версии 9,2 программа ОБДскопе тоже долгая коррекция -100%.В чем причина?

У нас у всех без абс но датчик стоит. На гранате типа шестерёнки а супорте в притык к нему этот датчик.

Данный датчик к АБС никаким местом.Неравномерность вращения колеса он оценивает за долю оборота.