niecik59

Укладывается в 6.5 л на 100 км по городу, что-то мне с трудом верится в это. Мой мотя с новья жрёт 8-9 л по городу. Машина с 2007г.в. 0.8 МТ (МХ версия) и сколько людей спрашивал в Ноябрьске, все этот факт потверждали. А с автоматом и то больше. По трассе укладывается если ехать 70-80 км/час, если 130-140 то все 10л. вылетает.

До моти была тойта калдина с двух литровым бенз. двигателем, так он расходовал по трассе 6.5 - 7 литров при скорости 110-120 км/час

однозначно неисправность двигателя или трансмиссия(накат хотя бы проверить).у меня с новья клапана были с меньшим зазором,чем надо.тоже ела 8 литров .выставил зазоры и готово.по городу минимум (при легком нажатии газа и более раннем переключ передач)5,5л/100км стало.трасса при 80--100км/ч 4,5л. выходит.это при одном водителе.ищите недоделки(ошибок при таких делах мозги не дают.и диагностика тоже.)справиться может если только узкоспециализированный по матизам человек.сам с осени бился.пока до клапанов дошел.все на другие места грешил.клапана же с завода шли отрегулированы будто.ездить стал на аи95 с фишкой(по сравнению с аи92 и едет лучше и расход меньше и нутро смотрел через свечн отверстие узким лучом -гораздо чище)

Мда... Может быть, но как-то не верится. Я полагаю, что форсунки делаются на нескольких крупных заводах (китайских форсунок чего-то пока не видно) по одинаковой технологии только под разные производительности. А уж производитель автомобиля подбирает себе подходящую форсунку. Исходя из таблиц производительности форсунок видно, что давление в топливной магистрали бывает и больше 4 атм. И вообще, форсунка - электромагнитный клапан с жиклёром и не более того. А такому клапану - абсолютно пофиг какое давление в системе.

но почему то производитель дает данные по одному давлению в магистрали для данной форсунки.и соответствующую производительность ее.а не пишет допустим при 3 атм она даст производительность 150 мг/мин,при 3,5 атм даст 200 мг/мин,а при 4 даст 250 мг/мин.и не просто так выбрали 3,8 атм,а не 3,7 или 3,9(возможно в насосах клапана отсечки имеют такие стандартные ряды значений )

Вообще предел прочности отличается от нормальных условий эксплуатации в разы. Скажем для водопровода нормальное давление 4-6 атм., опрессовочное 16 атм.(предельное рабочее давление), а предел прочности ещё больше. Так что разницу в 0,8 атм. можно не принимать в расчёт.

да,запас прчности в единицы раз берется заведомо больше.но все же считаю что если изобрели деталь для 3,0 атм ,то есть вероятность выхода из строя некоторых из партии при 3,8 атм.режим нагрузки может стать ненормальным:лето-зима и даже вдруг клапан рядом с насосом не даст отсечку по 3,8 атм.при этом форсунки 3,0 атм по паспорту сразу погибнут,а рассчитаные на 3,8 скорее живые останутся

Можно прикинуть, что производительность при 3,8 атм. будет больше процентов на 20, относительно данных для 3,0 атм.

не факт.есть определенный запас прочности конструирования форсунок(стенок их хотя бы).изобрели для 3 атм.3,8 нельзя давать ,может они 3,8 выдержат ,но не все

Нашёл "секретную" таблицу производительности, зацените!

http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=1048

 

И ещё одна:

http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=3&id_article=92

по последней ссылке видел эту таблицу.там нет на 3,8 атм форсунок

Думается, что производительность форсунок напрямую зависит от объёма цилиндра двигателя и от давления в топливной магистрали.

Надо бы поискать производительность форсунок 0,8 литровых 3-хцилиндровых движков и 1-1,1 литровых 4-хцилиндровых...

вот уже рыщу неделю эти производительности.как будто очень скрытая инфа.ну нигде нет

Подскажите пожалуйста верхний предел сопротивления проводов ВВ. Где-то читал до 5кОм, думаю это не так.

хоть и не в этой ветке вопрос.измерял на своем:2,6 кОм;3,2кОм;2,4кОм.похоже что до пяти это верный ответ

то есть выход один покупать оригинальную форсунку?

нет,думаю аналоги должны быть.надо просто точно знать производительность аналога и производительность оригинальных.при 3,8 атм разумеется.не уверен что и оригинальная одна была на все матизы.может с 1998 года как матизы начались,форсунки различные ставили на заводах изготовителях

у меня все свечи в нагаре(менял форсунки комплектом сразу три),и все одинаково черные (при том что черные они до такой степени что самого форфорового изолятора не видно),нагар и на изоляторе и на электроде и на резьбе.

не думаю что виноват не учтенный воздух,лямду менял меньше 1т.км назад сначала думал что она вышла из строя,после ее замены не чего не изменилось и заменил все форсунки разом,вроде люди ставили и у них все нормально а у меня почему то нет.При том что на родных форсунках нагара не образовывалось вообще.

неучтенный воздух не факт что лямбда неисправна.если попадет неучтенный воздух,то лямбда даст сигнал,типа не весь кислород то сгорел в камере.железное сему продолжение добавить топлива дабы дожечь лишний кислород.отсюда переобогащение и даже свистопляска рхх(с помощью рхх мозги будут бороться с этим неучтенным воздухом и подстраиваться под неучтенный воздух(то выдвигая шток дабы обороты вверх не уплыли,то задвигая шток чтоб не заглох).на слух это будет вряд ли заметно,поскольку система постоянно следящая.а вот давая то больше то меньше учтенного воздуха чтоб компенсировать неучтенный,будет происходить обогащение/обеднение смеси гораздо чаще ,чем если неучтенного воздуха бы не было.отсюда копоть.в случае исправного двигателя (весь воздух учтен)шток рхх почти стоит на месте(можно даже разъем его вынуть и обороты не поплывут).и на исправном двигателе обороты стоят хх очень ровно.проверьте.и не верьте тем,кто говорит,что обороты могут в течение допустим пяти секунд плавать плюс минус десять оборотов относительно средних 960-и.должны быть очень неизменны

Пошёл по поту наименьшего сопротивления.

 

Заказал в "Экстазе" клапан вентиляции картерных газов (придёт завтра)

Далее - поменяю его и промою все трубки этой системы.

 

Если не поможет - куплю манометр, чтобы померить давление в системе питания.

Есть подозрения, что давление маленькое.

Возможно моторчик топливного насоса плохо работает.

Пробег 116 000 км всё таки...

 

Спасибо за мысль про клапан!

Я совсем об этом забыл напрочь.

прежде чем клапан заказывать,могли бы болтом с резьбой м6 заткнуть временно впускного коллектора штуцер и определить клапан ли это(клапан в этом случае исключается и его виновность определяется сходу)

лично у меня вся свеча целиком в этом нагаре,чистки свечи хватает на одну поездку.

у вас если даже электрод свечи и фарфоровый изолятор в копоти то точно надо лечить.все свечи такие?если не все то один из цилиндров не с полной отдачей работает из за свечи или форсунки.цилиндра три штуки ,а лямбда одна(которая первая.вторая не в счет,она за состоянием каталика следит)но не на каждый цилиндр.поэтому мозги делят команду на впрыс одинаково по времени на все форсунки(первая хорошая льет допустим очень по честному(самая производительная(в мире нет ничего одинакового)(свеча при ней черная)след форсунка нормальная(свеча при ней нормальна)третья недоливает форсунка забитая(свеча при ней очень такая вроде нормальная даже выглядит)вывод в этом случае форсунки виноваты, по свечам если судить.другой случай если фарфор в норме ,а металл торец,поверхность ,где меж резьбой и ямкой для фарфора ,в черном налете,то тоже богата смесь.бывает лечится трассой.у вас же очень сильный перелив или неучтенный мозгами воздух

Надо поинтересоваться у инжекторщиков, но мне кажется, что если у двигателя основной рабочий диапазон лежит выше холостых, то ничего страшного не будет даже при горящем чеке, так как на повышеных оборотах лямбда будет готовить нормальную (не богатую) смесь, и чёрный налёт будет просто выжигаться.

 

У меня чёрный налёт был на торце металла свечи (между резьбой и впадиной для изолятора центрального электрода.

подскажите ,как вы избавились от копоти на металлическом торце свечи.я так понимаю у вас коричневый этот торец даже при хх и езде в городе и частых запусках двигателя?а повышенный хх это ненормально считаю(повышен часовой расход может до литра в час в отличие от должного 0,4 л/ч

то что это слишком богатая смесь это стопроцентно,по этому мне и не хочется тратить не лишние деньги на диагностику.

Эту проблему можно решить только оригинальными клапанами?Мне в принципе эта ошибка не мешает но как это может отразится на жизни двигателя в целом?

в целом это неправильный режим двигателя.от этого надо уходить.кокс и нагар углеродистый везде будет в камере сгорания и далее по всему тракту выпуска(включая клапана и каталик и лямбда перестанет оценивать верное содержание кислорода в отработке.на свечах в каком месте у вас черный углеродистый налет?

считать ошибку сканером пока не пробовал,на днях хочу поехать в сервис если найду тот который за это возьмется(регулировать клапана взялся 9-ый сервис!)

У меня ошибка горит сразу после запуска двигателя(сброс клеммы аккумулятора на сутки не чего не дал),как "ошибка" так и горит.Или ошибки сбрасываются только сканером?

слишком богатую смесь (по моему ошибка 172)мозги зажгут надолго в случае постоянного зарежимного состояния.если ошибко редкая(неисправность плавающая то тогда чек загорится и через некое число циклов работы двс(может 40 допустим циклов(оборотов колена))чек потушится сам.а номер ошибки надо определить 100 процентно.клапана сами делайте.сервису нужны лишь ваши бабки.у них это на поток поставлено.регулировка до боли проста

да именно по этой таблице я и сравнивал,только в этой таблице значение в секундах. А по сему получается что форсунки по производительности должны как бы одинаковые быть,но у меня они точно переливают вот только почему....

перелив у вас.в таблице которую привели тут если считать верную производительность родных форсунок 113 мл/мин то есть 1,8833333333333333333мл/сек и с учетом плотности топлива аи92 илиаи95 равной 0,75г/мл имеем производительность родной форсунки 1,4125мг/сек.смотрим низ таблицы при 3,8 атм в магистрали-все эти форсунки указанные будут переливать

Доброго времени суток, дорогие одноклубники. У меня такая ситуация. Отрегулировал клапана примерно месяц назад. Зазоры выставлял 0,15 - впуск; 0,3+чуть-чуть - выпуск. Параметр "+чуть-чуть" возник из-за того что в наборе щупов наличествовали только кратные 0,05 мм. Старые зазоры были увеличены примерно на 0,05 мм, т.е. 0,2 и 0,35 соответственно. За исключением впуска на 2 цилиндре - примерно 0,25 мм и выпуска на 3 цилиндре - примерно 0,4 мм.

Так вот, после регулировки машинка стала потреблять топлива очень мало. Точно не считал, но примерно 4,5-5 л/100 км при езде по городу (и это с нормальными такими обстоятельными простаиваниями в пробках). Но при выезде за город обнаружилось, что машинка стала крайне лениво разгонятся и на 5 вообще не тянет в горку. Затяжной подъем который раньше проезжался незамеченным, теперь на пятой просто не преодолим :(

Решив что это не дело, я опять полез под капот и чуть освободил все клапана, так что щуп стал проходить в зазоры свободно (до этого делал по мурзилке - "...щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием..."). ИМХО пусть лучше будут разболтаны чем зажаты. После этой процедуры динамика разгона и ситуация с подъемами немного улучшилась, хотя все еще обстоит хуже чем было изначально :( и возрос расход топлива. При движении по трассе малыш кушает 6-7 литров, что по сравнению с изначальными 4,5-5,5 литрами на трассе как то не есть гуд...

Может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Смахивает на позднее зажигание на карбюраторных моторах, но как посмотреть угол опережения на инжекторе я без понятия... :|

выставьте очень точно зазоры при 20 град цельсия впуск 0,13...0,17 выпуск 0,3...0,34 желателно конечно 0,15...0,17 и 0,32..0,34 чтоб не зажались если вы остерегаетесь.выставлять лучше по вмт в кажд цилиндре отдельно.зажигание ковырять потом если механика и фазы грм будут в норме на 100проц.выпуск сделайте при вашем наборе щупов:0,3 чтоб залазил свободно ,а набранный 0,35 не пролез

4 часа это у меня двиг остывал в гараже часа 3 до 22 град

А где щуп достать???

щупы цена вопроса 60 ру.набрать 0,32 можно 0,25+0,07.ну и непроходные калибры для впускных 0,1+0,08 и выпускные делал 0,25+0,1 или 0,3+0,05.вариантов полно.а впускной 0,15 и набирать не надо-он стандартен

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ?МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО!И СКОЛЬКО ЭТО ПРИМЕРНО СТОИТ В СЕРВИСАХ?

в сервисе криво сделают.прокладку еще попросят поменять хотя она добрая.а так набор щупов,ключ на 17,ключи шестигранники набор(один из них понадобится номер не помню),термометр,ключ на 12,отвертка,тряпка,плоскобубцы.и время часа 4 и живая спина,делать обязат самому чтоб быть уверенным в правильности сделанного

В продолжение снижения абс давления.

Выделил 4 часа сегодня в гараже. Остудил двиг по честному до 22 град термометром под крышкой клапанов. И снова зазоры малы оказались, хотя выставляли их с моей проверкой. Видно поспешили тогда не дали остыть нормально, при 40-30 град ковырялись. Ну выставил сегодня не по мануалу, где пишут типа "выставьте первый цилиндр в вмт поршень при этом отрегулируйте 4 клапана, затем выставьте первый цилиндр поршень в другую вмт и остальные два клапана отрегулируете". Так не делал. Сперва два клапана на первом отрегулировал в конце сжатия-начале рабочего хода (на контроле вмт кроме метки стоял в свечном отверстии индикатор часового типа). Далее провернул кв на 240 град(рв на 120 по ходу вращения) и теперь вмт ловил лишь по индикатору в 3 цилиндре, на всякий случай по зубьям рв отсчитал 44/3=14,66666666666666666666666666 зубьев, выставил зазоры в третьем. Затем провернул кв на 240 снова вперед (рв120) и снова по прибору ловил вмт второго цилиндра поршень и регулировка клапанов второго цилиндра.

Почему так сложно делал? Потому что сперва проверил зазоры по мануалу (1 цил в вмт два клапана и 1 цил в другое вмт 4 клапана) оценил быстро зазоры. Потом по вмт 2 и 3 цил оценил зазоры - соток на 5 отличаются все кроме первого цилиндра. Профили кулачков видно не с постоянным радиусом где без поднятия коромысла. Причем для первого цилиндра мануаловским способом все замечательно - лишь он по меткам на рв находится в обоих случаях в вмт, а второй и третий увы не в вмт а нечто переходное. Зазоры конечно есть в клапанах, но отличимы, чем если бы привести второй и третий поршни в соответствующие им вмт. Ну и наконец абсолютное давление стало 35 кПа при 90 град цельсия температуры охлаждайки. Время впрыска по бк стало 2,6 мс.

Еще недостает 1.....3 кПа вакуума, может найду. :crazy:

Добрый день, уважаемые матизоводы!

Вот уже 4 дня мой матиз (0.8; 90тык) ведет себя плохо.

На холодном двигателе не работает 3-й цилиндр, когда двигатель нагреется, то, на оборотах он подключается. Это ощущается рывком вперед. Стоит снизить обороты - опять не работает.

3 мес. назад поменял крышку трамблера свечи и провода (бегунок тогда не нашел, просто почистил)

2 дня назад поставил новый бегунок.

свечи работают.

 

Сейчас думаю на форсунку. В субботу разберу и посмотрю.

 

Что еще может так себя проявлять в работе двигателя, если это будет не форсунка? Спрашиваю заранее, чтобы выбрать направление, в котором капать, если что.

если компрессия в третьем(я понимаю это крайний ближе к заслонке) не разнится с 1 и вторым и при перекидывании разъемов форсунок второй и третьей (другие перекинуть внатяг провода получатся) ничего не изменится в поведении третьего цилиндра ,то однозначно забита или сломана форсунка.у меня на 25 тыс вторая не пшикала ладом.промыл инжектор на свой страх и риск через бак.теперь ок

похоже не такая у вас фишка.и обводы не такие.диоды тоже не должны быть.и в жгуте где провода там же внутри штыри.знач на фишке должны быть мамки.у вас же на фишке папки

На фокусе меняю фильтр через 20000 км, не вижу на нем не копоти, не масла, и в гофру ничего не попадает. А ДЗ всё равно мыть приходится, она черная со стороны впускного коллектора.

чернота я так понимаю за заслонкой в фокусе где сам коллектор.похоже клапан егр черноту туда нанес.и перед заслонкой все чисто?если принимающая атмосферный воздух сторона фильтра воздушного в фокусе чиста,то задумаюсь над вашим предложением пустить туда все картерные газы.

чернота я так понимаю за заслонкой в фокусе где сам коллектор.похоже клапан егр черноту туда нанес.и перед заслонкой все чисто?если принимающая атмосферный воздух сторона фильтра воздушного в фокусе чиста,то задумаюсь над вашим предложением пустить туда все картерные газы в матизе.а не стоИт ли в фокусе на выходе картерных газов влаго/масло отделитель?

Слишком сложно. Предлагаю повторить схему форд-фокуса: врезать штуцер в корпус воздушного фильтра до фильтра, соединить с клапанной крышкой, остальное заглушить. Минусов в этой схеме не вижу.

потом не узнаваем будет фильтр от картерных газов ,копоти,масла.даже до заслонки врезАли выход из картера.итог все пространство и заслонка в саже

Интересно, форсунки открываются синхронно или каждая в своей фазе рабочего цикла?

Как думаете, не может ли вызвать вибрацию неправильная разводка проводов на форсунки, заводской брак, например.

про неправильную разводку были сомнения.допустим скидываем разъем первой-бк говорит отключена первая.далее откидываем срелднюю-бк говорит откинули третью.потом последнюю откидываем-бк говорит откинули вторую.видно так эбу зашито в соответствии с очередностью работы цилиндров.ну и менял второй разъем с третьим.разницы никакой.возможно никак не определить распределенный впрыск от перепутанного на слух на вибрацию

Вибрация в разной пропорции есть у большинства матизов. Я просто не представляю, что может быть так много брака. Я думаю, что матиз более чувствителен к малейшим изменениям в работе электрики и электроники. В идеале вся поршневая группа должна быть промерена на равновес по цилиндрам, на аптечных весах, 100% работы электрики, электроники, системы питания и форсунок. Я думаю только такое состояние а/м может гарантировать матиз от вибрации. До матиза у меня была митсубиси-миника 3 цилиндра 12 клапанов и 0 вибрации.

думаю как раз много брака форсунок.вот про мой случай если вибрация после чистки инжектора присадкой в бак уменьшилась.причина допустим плохое наше топливо.как возможно забиться средней форсунке если рампа топливная общая и форсунки бы одинаково от топлива забились.считаю изначальный брак или не подобрали баланс.про вибрацию от сил инерции по железу коленчатого вала и звеньев скажу что тут надо понимать разницу между трехцил двиг в котором кв по шейкам разнесен на 120(240) градусов равномерно и 4цил двиг у которого один цилиндр не работает.конечно в последнем случае вибрация больше .и в вашем случае если бы механика была виновата то на хх бы тоже вибрац была.если даже подумать про механич резонанс на 1400 об/мин и выше то у нас обороты даже при 6000 далеко от резонанса.и резонанс возникает обычно на очень узкой полосе частот или на одной частоте в идеале.и допустим если есть резонанс при 1400 то при 1400,0001 его уже не будет.считаю система питания или искрообразов влияет

В общем это подтверждает мою мысль, что вибрация в большей степени зависит от работы форсунок. К сожалению у меня нет возможности заняться форсунками. Второй месяц идут дожди, а могу заниматься только на улице. В коротких перерывах не успеваю из-за более важных дел. Установится погода, займусь проверкой форсунок на стенде. Уменьшится ли вибрация после мойки и проверке на стенде на производительность, отпишусь. На ХХ-960об/мин, двигатель у меня работает очень ровно. Вибрация появляется после 1400об/мин на ХХ. Не исключаю, что в комплексе с форсунками еще какая-то хрень влияет на вибрацию, хотя промыто, отрегулировано и заменено все, что может влиять.

форсунки обязательно проверьте и может с искрой что то в одном из цилиндров(при оборотах выше хх динамическая компрессия выше говорят и вдруг одна свеча не поджигает при более сильной компрессии.давление в топливной рампе может опускается при оборотах выше хх.должно быть вроде 3,8 атм,согласен что непогода не дает исследовать

Проверял ли среднюю форсунку? Вообще-то надо снимать на проверку все 3 форсунки и тогда будет ясно, средняя хандрит, или крайние. Если на стенде подтвердится, надо признать этот способ, как определяющий работу форсунок и увеличение вибрации. +1.

Отпишись, очень интересно!

до химии же я вытаскивал-вставлял разъемы форсунок по одной по очереди-был виден вклад при подключении крайних сразу,а подключение средней не давало вклада.и двиг трясло как на руку так и салон.после проехал с жидкостью около 50 км .стал работать ровно.при подключении-отключении средней форсунки есть вклад ее появился.а со снятием рампы это был бы след шаг,если бы через бензобак не помогло.да и стоимость проверки на стенде не входит ни в какое сравнение сэтим баллончиком жидкости.про баланс форсунок считаю можно судить по вибрации и равномерной работе двигателя хотя бы на хх.вибрация то исчезла