niecik59

Очень туго, но я вытаскивал пассатижами через тряпку шток до конца.

Даже испугался, что сломал. Промыл подмазал и задвинул обратно.

Ваши мысли про эксперименты с РХХ?

По-моему оба достойны проверки и будет ясно виновен, или нет.

да,хороший способ проверить.вручную его неизвестно насколько выставить.может включить зажигание-допустим он шток выставит в зависимости от температуры ож и ов -вытащить разъем рхх и заводить(двигатель же работает секунд5 нормально на стартовом выставлении штока).ну и на контроль,по теории плавно должны расти обороты хх(нечем будет их сдерживать.а в конце прогрева или раньше двигатель должен начать взвывать периодически,поскольку превышение оборотов хх будет устраняться перекрытием подачи топлива

Если предполагать, что при незаводах вина РХХ,

предполагается, что поздно реагирует на сигнал с ЭБУ,

Можно провести такой эксперимент: перед запуском слегка задвигаем руками шток РХХ.

Ставим на место и не одевая разъём пробуем заводить.

У меня нет такой проблемы. niesik59, ваше мнение.

Дискуссия с самим сабой начинает надоедать.

sergiot а у вас есть возможность проверить версию niesik59 про вину РХХ.

сколько не пытался двигать шток руками-не мог не выдвинуть ни задвинуть.там же червячн передача.а мы хотим червяк провернуть штоком.и как люди это делают.хотя доставал шток манипуляциями зажиганием-там чистый где спираль нарезана.

Подключил утром ноут, ДТОВ и ДТОЖ показывали по 14 градусов, хотя на улице было +8. Заглох. Возможно, просто машина не успела остыть, т.к. стояла 5 часов. Не думаю, что разница в 6 градусов может на что-то влиять так существенно. Надо будет попробовать сделать обманку обоих датчиков.

Если по 14 одинаков показания с различных датчиков,то верить надо.даже погрешности меж ними нет-точность огромная.у меня сегодня утром дтож +13 ,на улиц +3,а вот дтов выскочило из головы посмотреть -жалею.завтра придется сравнивать

При использовании заменителей думаю надо исходить не от названия производителя \ в данном случае Цитрон \,а от тех.номинала изделия. На форуме говорилось о РХХ от ВАЗ 2112 - 02 .Но РХХ просто следует прочистить-промыть,в большинстве случаев помогает.Больше всего виновен Датчик положения ДЗ. Мона поставить от Нексии \дешевле чем родной\.

ну не виновен в случае дубльстарта дпдз-по бк видно при нажатии педали от 0 до 80 с чем то % дз открывается четко и без провалов.рхх тоже не виноват выходит-и меняли и видно что он вытащенный сперва на максимум выдвигает шток,потом задвигает на несколько десятков шагов назад.исходя из чего то рхх неверно движется.вот это вопрос

Я думал, в случае ошибки ДТОЖ берётся какое-либо "среднее" значение и оно используется. Нет?

 

 

 

А точно +22, а не, например -5? Или вы это в книжке читали?

вряд ли это кто напишет.исходил из соображений двух.первое-мозги увидели обрыв дтож при старте-значит нормальная температура(комфортная еще называется 20...22 градуса),второе-мозги увидели обрыв дтож при работе двигателя-значит прогретый двигатель(пусть будет 80...90 град).в итоге имеем аварийный режим 20...90 град.а уж как джи эм сделали-середину этого коридора или ближе к прогретому-это неизвестно.утром завтра убедитесь при включенном зажигании,что остылость двигателя одинакова по датчику ож и датчику входного воздуха в коллекторе

Если мозги сохраняют показание +10гр вместо 0,

то это и будет для них точкой отсчёта, снимай не снимай разъём.

думаю при снятии разъема дтож перед включением зажигания и последующем старте двигателя ситуация будет еще хуже,поскольку во первых сразу чек,а во вторых аварийный режим должен быть прописан на этот случай(обрыв дтож).а при аварийном режиме скорее всего в мозги пойдет температура например +22 градуса,и при этом тем более не завести.

очередное сомнение.утром на улице 0 град цельс.авто всю ночь стояло под окном.включил зажигание .бк показал температуру ОЖ +10 град цельсия.неужели ДТОЖ уплыл по нижним температурам.мозги то думают что +10 потому и топлива меньше льют-глохнет.хотя довел потом до карлсона температуру-бк включение вентилятора было +92 град-вроде как и должно быть.еще сомнения-поскольку дтож терморезистор,и его сопротивление чем теплее-тем меньше,то может утрешний конденсат шунтирует эти два вывода дтож в разъеме.тогда да-при шунтировании конденсатом сопротивление ДТОЖ будет для мозгов меньше,чем действительное

А кто у нас может чего нить сказать по поводу вот такого налёта на средней свече. К сожалению не знаю какая из какого цилиндра :(

 

 

PS: Бош платинум, 0242229557, пробег 9 500 тыс.

у меня тоже *бош плюс* все такие как у вас средняя .12000 пробег им,нормальный кремовый цвет изолятора

на форуме адакт ру читал случай про матиз с этой же проблемой -рхх вставал на седьмой шаг(запаса не было).грешили на егр клапан.а итог банален-замена клапана вентиляции картера-сразу рхх встал на восемнадцатый шаг

да я итак знаю,что это был не он :)

я может некорректно написала, но про тросик я с иронией писала ;) просто надеялась хоть чего-ть от официалов путного добиться. кому как не им, разбираться в проблемах мотизов. ну пусть даже не ремонтировать, лениться, но шарить то они в них должны, они ж с ними каждый день работают. все проблемы знают. а они своим тросиком как-то сразу добили окончательно эту надежду. ведь мастер, говоря этот бред, знал же, что это неправда...

они знают лишь как деталь или узел снять/заменить.при отсутствии чеков диагноз поставить не могут.собаку на этом еще не съели.еще вариант есть-может холодные и влажные форсунки так себя ведут

Вобще такое ощущение, что выхлопу что-то мешает выйти туда куда надо и он выходит через тоненькую трубочку под капотом.

выкрутить первый лямбда зонд и посмотреть легче ли станет двигателю

вот меня то ж мучает эта мысль. Тут столько всего умного понаписано, кое-что я уже даже начинаю понимать :), но как-то упускается из вида (или я просто упустила этот момент в рассуждениях), что происходит это только во влажную погоду. ведь, если у машины проблемы с каким-ть датчиком... и так далее по теме...проблема эта должна быть круглогодично. может там просто какой-ть проводок не изолирован, или элементарная не герметичность чего-ть...только вот чего...

 

а я сеня "тормоз". поехала к официалам, надеялась хоть что-ть от них добиться. В идеале РХХ, чтоб они поменяли. дорогой он, зараза, чтоб эксперименты за свой счет ставить. Была готова биться до конца, если опять начнут втирать про плохой бензин и неправильно ездишь... естествено, диагностика ничего не показала (ладно хоть денег в этот раз на нее не взяли)...но причину нашли...БЫЛ ПЕРЕТЯНУТ ТРОСИК ГАЗА...ну и начали меня из сервиса вежливо выпроваживать :crazy: а я как-то так офигела, что все мои аргументы тут же забылись напрочь и я тихо поехала домой....

так что ребята не тем вы занимаетесь, тросик газа проверьте!!!

утром убедитесь что это был не тросик газа

Датчик детонации в матизе, судя по схемам, напрямую подключен к ЭБУ, а не через промежуточный разъем. Так что проверить его проблематично, особенно если учесть, где он находится.

Была мысль, что, раз на угол опережения зажигания влияют данные с ДПКВ и ДПРВ, может дело в них? Отключил перед заводкой фишку с ДПРВ, завелся, и, как обычно, заглох. При этом даже чек не загорелся, как будто датчик вообще не нужен. Вывинтил, покрутил, он весь в масле. Протёр, вернул на место, вывинтил ДПКВ. На его магните был слой металлическийх опилок - результат износа сцепления. Возможно, он как-то мешал нормальному запуску, хотя маловероятно. Завтра проверим.

дпрв нужен для старта и для пофазного впрыска в кажд цилиндр и для оценки равномерности вращения кв,двиг будет работать как без дпкв так и без дпрв в отдельности.а без их обоих не будет.при ошибке дпрв чек не горит.ошибка записывается.уоз как кто то заметил *летает* туда-сюда оттого,что обороты летают.естественно дпкв и дпрв несут инф в эбу о количестве оборотов.эбу и гонять начинает уоз.а проблема все же с подачей кривой воздуха.скорее даже с некой дерганой подачей.разумеется через шток рхх.может шток медленно ходит и не может быстро реагировать на сигналы управляющие с эбу

ну да откалиброван показывает 0,9 чё делать?)))

если пробежный расход средний в норме то и про расход на хх можно косвенно сказать что в норме.в этом случае бк неверные установки.от 0,4л/ч до0,5л/ч должен быть хх расход

почему же все таки шток рхх так летает при старте холодном влажном.и при 10 кОм вв проводов будет искра и под давлением.представьте для 20000вольт эти ничтожные 10кОм и зазор меж электродами в свече

ДПКВ определяет УОЗ.

с помощью дпкв и дпрв определяет эбу количство оборотов двигателя и неравномерность вращения за оборот кв.уоз определяется исходя из дпкв ,датчика детонации и температур ож и во впускном коллекторе.неравномерность уоз видна даже на прогретом двигателе.система следящая.то есть двиг хочет разогнаться(допустим температура вверх поползла-обороты на единицы вверх-дпкв больше импульсов дал в единицу времени-эбу дает команду перекрыть отверстие рхх для воздуха и форсункам меньше лить-уоз будет меньшим,и наоборот карлсон отработал-температура упала с 92 до 86.в это падение двиг тормозится в силу остывания,дпкв импульсов мало-воздуха больше мозги дают и топлива больше,и уоз больше,вот уоз и скачет в коридоре своем.то есть все раотает на поддержание оборотов хх.насчет даблстартов думаю на рхх все же-то ли на холодную и влажную в нем положение штока неверно считываетя эбу (может положение штока там резистором определяетсяи влага шунтирует резистивн поверхность) или по команде эбу шток по тормозному вылазит или влазит от холода или влаги

То есть если труба черная то клапан закрыт?? Я не давно купил Мотю. Труба вся в саже. Либо клапан умер в закрытом положении, либо бывший хозяин заглушил его?? Был еще правда обрыв провода на 2 контакте. Я все пропоял..но без изменений.

клапан открывается при некоторой тысяче оборотов и выше.его работоспособность определить пожалуй лишьцешкой подключенной параллельно эл магниту по наличию 12 в или их отсутствию.

Скорее всего технологические.

В закрытом пространстве при остывании образуется конденсат.

Вот видимо во избежании конденсата.

 

Есть ещё фильтра: воздушный и бензиновые. Они ой как влияют на обороты

холодного двигателя.

Да и насчёт форсунки утверждать нельзя. Сейчас проход хороший, а через час на 80%.

На горячую не скажется, а на холодную, так-как часть бензина улетает в трубу не сгорев, ощущается.

Это чисто мои умозаключения, не притендующие на истину.

топливный отпадает иначе бы ускорения авто даже на горячем не было поскольку давление в рампе бы сразу падало.воздушный менял-бесполезно.форсунки-все сразу не могут одинаково вредить.найдется самая неустойчивая и двиг двоить бы начинал.двоения нет.наблюдается равномерная работа цилиндров но с затуханием оборотов.были мысли что рхх не может верно выставить шток в силу каких то причин,причем затухания происходят после замечательного старта двигателя секунд через5 или6.потом обороты падают с 1300 до1000 при температуре охлаждайки допустим 12 градусов.потом с помощью чего то двиг вылазит за секунду снова до 1250 оборотов.температура уже градусов на 5 поднялась в рубашке.и после этого бывает или может не быть точно такой же провал.далее все ок.обороты падают до 1000 и температура растет обычным режимом

на 0,8 е3 на задней части корпуса модуля зажигания какие то отверстия-то ли дыхательные,то ли технологические-может влагу сосет модуль,тоже началось на сороковой тысяче км такое.пока утром не глохнет-сам вытягивает,но чувствуются на холодный и влажный двигатель 2 или 3 провала,да и тахометр это показывает,датчики температуры верно работают,форсунки и клапана и свечи и вв провода исправны

Доброе время суток. Скажите а Ошибку 1651 так и не нашли?? у меня вместе 1403 и 0406 вылазиет(( и по компу и самодиагностикой.

история глушения егр на 0,8 е3 механически(прокладка была установлена над соленоидом где переход на тонкую трубку): разгон/расход без изменений,выхлопная труба вечно черная внутри в саже,ошибок нет(шток эл магнита же ходил по приказу эбу и датчики положения показывали положение клапана),затем через месяца два ошибка 1403 неоднократная после стирания,паника егр умер,потом ну ее эту заглушку-убрал,затем что то там притерлось или продулось и высохло,и ошибок не стало 1403,и труба чистая.

провод над ремнем привязать подальше,лишний провод к гуру вроде относится-тоже уложить в сторону фар,скрещивание провода лямбда зонда1 и датчика колена перепустить чтоб натяга не было,хомут пластиковый с замочками пустой стороной меньшего диаметра закрепите к рубашке тросика газа-тогда боббышка на тросике газа ляжет на колпачок вв провода с крайней стороны катушки

Какие 4 сотки?

Когда случится такая оказия и придется крышку снять дак вы попробуйте когда клапан закрыть покрутить распредвал туды сюды, точно сказать не могу сколько, ни когда как то не задумывался, но точно не 4 сотки.

Что касается регулировки, надо бы микрометром специальным на планке вот тада точно получится.

Щупом же при наличии выработки а за такой пробег она есть по любому отрегулировать не выйдет.

Что касательно "коромысла который в клапана ударяет", не должно тама быть ударных нагрузок, для того в частности и клапана регулируют ну когда зазор больше становится.

Вроде так.

коридор 4 сотки это 0,15 +-0,02 и 0,32+-0,02мм.вот эти +-0,02мм и есть 4 сотки.про удар -мы же на холодном выставляем зазор.он и будет 0,15 и 0,32 в зависимости от назначения клапана.никто не спорит что в рабочем режиме ни зазора ни удара не должно стать

постоянно удерживать обороты около максимального крутящего момента в данном двигателе смысла думаю нет,поскольку горб см.диаграмму крутящ момента колеблется от 52,5Нм до 68,6Нм и максимален он при 4600 об/мин.заметьте если в процентах хотя бы исчислять ,то разница меж макс крутящ моментом и минимальным при 1000 об /мин составит лишь 23,5 процента.то есть момент почти слабоизменяем во всем диапазоне вращения кв двигателя.есть другие двигатели.там горб проявлен сильнее.на них разница миним и максимальн крутящ момента больше и надо при езде может и ловить этот момент оборотов чтоб взять ускорение.а слабый тонкий жиклер масла в гбц еще вопрос.не у всех же он засоряется.на втором (цветном)рисунке видно,что максимальн крутящ момент 190 Нм,а минимальный около 100Нм.вот тут разница между мин и максимумом его(момента) чуть менее 50 процентов.это не матизовский конечно двигатель.и тут то имеет смысл при езде на нем ловить максимум

Хотелось бы знать а при помощи чего зазоры то выставлялись.

Щупом наверное.

А выработка, вы ее в расчет не принимаете чтоль.

За такой пробег она наверняка есть.

А щуп то широкий, он в выработку не влазит.

Выставлять вмт с точностью до 0,01мм ну бессмысленно, форму распредвала гляньте и все поймете.

Вроде так.

если нам дан коридор 4 сотки,то надо в него попадать с помощью возможной минимальной одной сотки.этим мы обеспечим максимум процентов попадания.наличие расхождения щупового метода из-за выработки на контроль может взято по индикатору перемещения,если его ножку поставить на краешек коромысла,который в клапан ударяет

даже при хх система смазки обязана работать и работает же.не грузитесь.хоть 2 тыс хоть 4.это выше хх и ладно.зимой суровой конечно при 2 тыс не поддержать нужную температуру двигателя.а летом можно