niecik59

решил отписаться в темке) регулировал так... выставил вмт первого по меткам на распредвале, потом засунул длинный щуп, пометил его, потом с помощью него выставлял вмт второго и третьего. в итоге... машина нормаьно стабильно работает, никаких провалов. но стук всё-равно присутствует. бывает громче или тише в зависимости от качества бензина. проехал после регулиовки тысяч 5.. решил забить и ездить так. походу это уже износ чего-нибудь

у меня полумертвая форсунка цокала

А если KC1 на конце.тогда вообще цифра

Из 3х купленных под таким номером, одна почти не работала.

Промывку через бак, категорически не признаю (палка о двух концах).

Промываю "Карбошоком" через ДУ на заведённом двигателе с прогазовками.

Дерьма вытекает предостаточно.

а в вашем случае точно промывка форсунок получается а не промывка впускного коллектора?

летние данные:один водила в авто/исправен автомобиль/торможение обязат двигателем/плавный разгон/шины давление 2,3атм/топливо 92/за бортом 25град цельсия/кондишин отсутствует/магнитола молчит/предуралье/километраж,скорость по жпс/езда по правилам/ветер исключен,т.к по трассе езда туда-обратно.и вышло трасса расход 4,3 до 80 км/час ,если езда более 80.....90 км/ч,то сказывается здорово обтекаемость неважная автомобиля и расход растет.при 140км/ч аж до 10л/100км.в большом городе вышло 6,5 расход(торможение двигателем не применить везде и плавный разгон тоже).в малом городе по принципу глядеть вдаль тоже 4л/100 км вполне удается

остальные должно быть с 4 отв.

умерла у меня окончательно средняя форсунка(один лишь раз помогла промывка.далее промывка бесполезна).заменил на ......255 по каталогу номер(4х дырочная .штатные под таким же номером родные).и снова полет нормальный и не колбасит.нерабочая форсунка определялась еще по снятию/втыканию ее разъема электрического.она не давала вклад в работу двигателя по сравнению с двумя остальными.и свечка средняя тоже отличалась от двух других крайних-была на металлическом торце резьбы почти без следов сгорания топлива.изоляторы на всех были одинаково кремовые.крайние поршни таскали за собой средний в какой то степени.

Форсунки новые поставил, по номеру родные (Италия).

Вот только сделал большую глупость, что не проверил их на производительность.

Как тут решать эту проблему, форсунки виноваты, или ДК-1?

Форсунки наверное придеться снимать и проверять на производительность.

конечно форсы виноваты(их разброс производительности).лямбда то одна а форсов3.по лямбде эбу будет давать команду одинаково на все форсы.а лить форсы будут по разному ввиду разброса производительности.в итоге окажется одна льет.другая нормальная.третья недоливает.на баланс форсов желательно

Кто-нибудь замерял количество переключений лямбды за 10 секунд?

Если есть такие замеры, или есть возможность замерить,отпишите результат.

Надо для сравнения. У меня выскакивает ошибка-Р0172-слишком богатая смесь.

лямбда изменяет плавно свою электродвижущую силу(напряжение если хотите).никаких четких переключений она не дает.полярность напряжения тоже не меняется.ЭДС лямбды -непрерывная функция от времени и кислорода.поскольку лямбда-батарейка.другое дело как ЭБУ(с какой периодичностью считывает ее напряжение(состояние).по мультитрониксу на хх изменения раз в секунду(явно эбу чаще опрос делает),а бк режет частость обращений к лямбде,иначе бы видели на табло одни восьмерки.а так на хх первую секунду 0,18В,вторую 0,62 В потом 0,2 В и далее 0,73В.так и прыгает ввер вниз через секунду обновления БК.172 ошибка перестала вылазить после промывки засоренной форсунки .а341 ошибка датчика фаз перестала после регулирования клапанов.

Присадки в бак могут быть эффективными, НО они очищают не только форсунки, но и все нажито топливной системой. И оно устремляется к форсункам, полно случаев описано когда владельцы усугубляли ситуацию решив помыть топливную систему

тоже через бак чистил среднюю форсунку.прокатило на ять.уважаемый ShiSh,не могли ли вы посмотреть на вашем бк при включенном зажигании начальный угол опережения зажигания ,градусы.у меня почему то вместо 10 град 9,5 показывает.на заведенном само собой меньше

Насколько меньше, стали зазоры (впуск или выпуск) во 2-м и 3-м цилиндре? Т.е. может имеет смысл делать по общепринятой методике (по меткам), а впуск/выпуск 2 и 3 цилиндра сделать чуть больше на разницу которую Вы определили по точному прибору.

вот с первым цилиндром все замечательно и по меткам(к нему же метки жестко привязаны на распреде)и через приборное вмт.а второй и третий имели разницу до 0,05мм по сравнению с их выставлением относительно двух вмт первого цилиндра.похоже профили кулачков имеют непостоянный радиус там где коромысла должны вроде как стоять неподвижно по теории(клапана должны быть закрыты в этот момент)

Получается, индикатор стоит под углом к поршню. А не заклинит шток индикатора, если поршень будет давить на него под углом?

не клинит.там же шарик на конце штока с ножкой прибора идет.и вмт по стрелочке видно замечательно при прокручивании вывешенного колеса на 5 передаче или при вращении ключом распред или коленч вала вперед-назад.прибор в бывшую свечку закреплен сбоку болтом жестко(без люфта)

по меткам.. я когда совмещу две верхние синие-это получится вмт первого цилиндра?

 

и ещё.. есть щуп на 0,15, а на 0.32 нет. подойдёт ли 0.3???

и как щуп должен проходить в зазор? с усилием или легко???

 

п.с. сори что так много пвопросов :cry:

У меня нужное вмт первого цилиндра при метке выбитой и краской снизу на распреде.хотим попасть в коридор 0,15мм,то ищем щуп еще 0,16 для примера.0,16 не должен проходить,а 0,15 должен.также 0,32 должен проходить,а 0,33 не должен ,если шаг 0,01мм

к сожалению не связан с ни с тех вузами, ни со строительством.

может как-то без него обойтись?

тогда ориентируйтесь на метки YU YV.или точно делите распредвал на 3 части по окружности.там 44 зуба.на 3 плохо делятся.другие способы менее точны

с индикатором сложнее.. негде достать его. а покупать, чтобы разок отрегулировать....

 

 

да и наверное с ним я не разберусь

такие индикаторы по сути закругленный штангенциркуль.вам даже высчитывать ничего не придется.важно вмт поймать.в лабораториях технич универов их полно должно быть.где механику изучают.или строительство(прогиб и перемещение балок ит,д,)

ну так что, никто не поделится инструкцией по регулировке с выставлением ВМТ каждого из цилиндров?

для выставления вмт обзаводился индикатором часового типа ич10.ломал старую свечку(всю ее керамику ).вкручивал в свечное отверстие и ставил индикатор.там вмт поймать с ним можно до 0,01мм по ходу поршня верх-вниз.это основной инструмент для вмт.точнее чем по распредвальным меткам YU и YV и уж куда точнее отвертки.про индикатор по названию в инете полно инфы

У меня мотя 2008г. дв. 0,8. В такой ситуации ошибки на датчик распреда не должно быть что ли? А ошибка 1403, на сколько я понял это ошибка РОГ, у официалов показало что за этим номером ошибка ДПКВ.

поторопились вы уехать от диагностов,надо было при работающ двигателе под сканером на контроле снять разъем дкв(посмотреть какой ошибкой дкв пройдет)поставить его на место.потом сбросить ошибку.снова завести и откинуть дрв(где трамблер раньше был)посмотреть номер ошибки при этом .снова стереть ошибку.потом снова завести и клапан рог разъем откинуть.посмотреть что сканер высветит.и тогда по номерам ошибок будет ясна картина дкв или рог или дрв.может у официалов программа криво ошибки показывает.напомните им что матизы с 2008 гв имеют протокол авео4

в смысле проверять каждый клапан когда он открыт???

зазоры поверяют только на закрытых клапанах,причем конец сжатия -начало рабочего хода.и обязательное условие поймать в каждом цилиндре нужную из двух вмт

Привет всем одноклубникам! обращаюсь с "аналогичной" проблемой. Горит чек и на пике разгона начинает подергиваться. В одном сервисе указали что проблемы с клапаном ЕГР сняли ошибку и сказали если опять загориться то менять. Через пару дней он загорелся. Поехал к официалам т.к. в наличии был только у них (если честно к ним нет никакого уже доверия) там же провели диагностику и ошибка была другой (датчик положения коленвала) сам диагност сказал если он не исправен то авто ваще не заведешь. В итоге поставили новый но ошибка не ушла. Оставили родной. Че делать!? подскажите!

при неисправном датчике кв можно завести лишь бестрамблерные матизы,где в дополнение мозги могут опереться на датчик распредвала.а так точно очень определите по номеру ошибки виновный датчик.инфы по номерам ошибок полно

слушал таким на работе, отчётливо ничего не понял.. всё звякает и стучит

пробовал делать как за рулем.то есть выводим первый поршень в вмт1 и регулируем какие то там 2 клапана.потом выводим первый поршень в вмт2 и остальные 4 клапана регулируем.сделал однажды так.решил контроль провести(потом каждый поршень выводил в вмт по точному прибору в конец сжатия-начало рабочего хода)оказалось зазоры стали меньше(кроме первого цилиндра разумеется)в итоге второй выводил зазоры через его вмт и третий так же через его вмт.тогда все стало на свои места.не забывайте термометр на контроле держать(зазоры 0,15 и 0,32 мм при 22 град цельсия только верны будут)

они на бабки развели элементарно выгоду сняли и себя работой обеспечили.а термостат проверяется без снятия при холодном запуске .ждем когда на большой круг жидкость пойдет после прогрева малого круга(тепло рукой осторожно смотрим)и когда радиатор начнет греться(не сразу должен после прогрева малого круга только),значит термостат открылся(срапботал)

пробовал зуб вперед,зуб назад смещать.хуже.с рисунком по книжке на кожухе ремня треугольная вмятина на всех матизах не сходится(в штук пять заглядывал.).вымерял даже прибором по коромыслам перекрытие фаз.пришел к выводу:краске не верить(она тяп ляп нанесена).верить треугольн метке на кожухе и соответствующим меткам на шестерне распредвала.все равно мы можем только кратно зубу выставлять.доли зуба получатся на разрезной шестерне только

да.была вибрация на хх сперва.и на выхлопе чувствовалось раз -два-чуть хуже выхлоп иногда одного какого-то цилиндра.компрессия в норме во всех.свечи крайние одинаковы. начал отключать форсы по одной-слабая нашлась как вы и говорили по времени впрыска и разрежению на впуске,по оборотам.и до этого слушал другие двигатели.они по -другому работали-т-т-.у меня как то смазаннее что -ли.в итоге промыл форсы через бак-стали вклады каждой форсунки одинаковы(при отключ каждой время впрыска,разрежение ,обороты одинаковы),конечно мультитрон не мультисет и не так совершенен.но по параметрам разбег(небаланс можно проверить).клапана довел потом зазоры до ума при вмт в кажд цилиндре,а не по мануалу(там в двух вмт первого 2 и 4 клапана настраиваются).оказалось методы не совпадают максимум на 0,05мм по зазорам.только после этого двиг стал т-т-т.в итоге на хх абс давление на впуске 33 кПа.время впрыска по обд2 по бк 2,5мс(с форсунки 2,5+1=3,5мс железно проверено),расход минимум пробовал 4,3л/на 100 но так не ездят.тоже считаю баланс такой проверкой делать экономно.диагносты скорее на такие траблы закроют глаза-едь дальше скажут

хороший подробный рассказ.то же выявлял слабый цилиндр только лишь мультитрониксом отключая форсы по одной и сравнивая разрежение на впуске,время впрыска,обороты(при отключенном рхх(он бы вытянул обороты давая больше воздуха )).тоже средняя форсунка была не ахти(то есть по бк она третья.а дальнейший небаланс если случится,уже можно по звуку двиг контролировать.

Товарищи у меня уже два раза выбивала щуп и один раз выдавливало сальник!!! С этой заразой я разделался так:

 

Взял нихром 1мм диаметром отмотал побольше и подключил к акумулятору (кто незнает нихром - это такой металл который под действием тока не плавиться), далее уменьшая его длинну я подобрал нужный нагрев. Этот нихром я обмотал шланг от гофры до клапана и сверху еще одел утеплитель.

Подключил питание, а в кабину вывел выключатель.

 

Теперь в сильные морозы периодически включаю и все ОК.

выход из ситуации бессомненно.сколько мощности рассеивает нихром ваш.не обжигает ли при установившемся балансе температуры?обжигание выше 200 град цельсия опасно пожаром

Ага, читал в этой теме. Я имел в виду "удовлетворительно" в смысле - "не отлично", машин же работает. Всё таки какой-то диапазон производительности должен существовать.

Да, кстати, подумал может подойдут форсунки от кукушки или от ещё какого-нибудь китайца? А то у меня каталоги не открываются что-то...

спарковские дорогие как и оригинальные.в куку неизвестно пока ,что стоит.там объем двигателя и камер сгорания больше(0,8 л там двигателей нет)

Найти что-то похожее можно, наверно, ведь ставят же люди заведомо неправильные форсунки от Калины с удовлетворительным результатом. А по производительности они отличаются на + 80-90% от оригинальных.

Согласен, зависимость производительности от давления не линейна, т.к. существует такой параметр как расход жидкости (т.е. чем выше расход, тем больше сопротивление движению жидкости)

от калины 8кл или 16 кл форсы на 34 или 35 которые заканчиваются по номеру есть подозрения что при холодном старте переобогащение происходит ужасное.потом когда лямбда принимает участие в коррекции смеси,то может все становится на место

Насос выдаёт определённое давление, т.е. матизовский 3,8 атм. Вот и пишут производительность форсунки наиболее подходящую для Матиза. Мы же здесь обсуждаем чем можно заменить оригинальную форсунку. Поэтому вышеописанный метод позволит подобрать близкую по производительности форсунку. Ведь что бы там ни писал производитель законы физики едины для всех.

вот и выходит что верной замены не найти.и наверняка закон производительности форсунки в зависимости от приложенного давления нелинеен