niecik59

Меня интересует, если кто ставил диоды в габариты!!! Есть ли какой смысл это сделать? Одни говорят:- ярче светят вогнутые, выпуклые пучком в перед светят; другие говорят, что :excl: горят :excl: чаше чем простые. Вот и теперь и не знаю, всетаки стоит ли их поменять??????? :help:

ставьте чтоб генератор дольше служил.не считая панель приборов имеем 40 ватт:передние габариты 2*5 вт+задние габариты 4*5 вт +подсветка номера2*5 вт.покупать дорого.покупные дают меньше кандел зачастую.покупные собраны в режиме работы светодиодов максимальном так что их хватит на полгода.потому как хотят чтоб ярче с минимального количества светиков.делайте сами лампочки такие по 4 5 мм светика 30 мА в лампочку как раз получится в щадящем режиме 5 вт эквивалент лампе накаливания.один у нас стоит 8 рэ.у вас может дешевле(20 кд имею ввиду силу света одного)далее не забываем что вперед надо ставить более термоустойчивые потому что ближний дальний включаем галоген а температура в фаре летом нехилая.поворотники и стопы не меняем потому что редко оони светят.не забываем ставить противотуманки тоже светодиодные с ноября месяца чтоб вместо ближнего дальнего светили и не грузили генератор стами ваттами.в итоге имеемгабариты вместо 40 вт всего лишь 2 ватта по потребляемой мощности)скажу что светодиоды при той же силе света что и лампы накаливания потребляют эл энергии в 20 раз меньше(это современные сверхъяркие).и вместо ближнего днем противотуманки светиковые тоже вместо 100 вт будет 5 .нетрудно посчитать что в каждой потивотуманке будет по 30 примерно светиков указанных выше.езжу так с той зимы.да.важно светики ищите белого цвета а не в голубую сторону иначе полиция

Так Эбу и прекращает подачу топлива , на моём STD не установил комп , а на WV специально проверял по шкале моментального расхода топлива - не срезу когда отпускаешь педаль "газа" , а секунды через три на компе компе показывает 0,0 моментального расхода , пока не нажмёшь педаль тормоза или начнёшь продолжать движение ...

не верю я этому мгновенному тоже 0 показывает.в этот же момент посмотрите время впрыска оно будет не нулевое.там похоже в б к заложено типа если ниже двух миллисекунд время впрыска то будем показывать мгновенный расход 0л/100км

по бк видно что время впрыска уменьшается при торможении двигателем.оно становится меньше чем при тех же условиях при движении на нейтрали.то что форсунки полностью не закрываются по сравнению с другими иномарками то согласен.объяснение простое.заслонка закрыта при торможении двигателем.обороты выше двигателя чем при хх поэтому разрежение в коллекторе сильнее(всасывание поршней сильнее если так понятнее )мап сенсор увеличение разрежения чувствует и эбу тупо уменьшает время впрыска

схема наладки особой не требует.лишь выходное напряжение выставить под нагрузкой.с первого запуска заработала

Кидай сюда.

ок.завтра на работе фото схемы и возможно печатки самой сделаю и тут выложу

надо стало питать нетбук в авто.но вот оказывается в ноут и нет буках зарядка то около 19 вольт постоянки и ток снимается при этом около 3 ампер максимум.решил покупать преобразователь напряжения постоянка-переменка на 220вольт.ватт 60 по расчету достаточно не в пике.оказалась стоимость 500 рэ.при этом надо и этот инвертор возить да еще и родной зарядник.покопался в инете .нашел схему преобразователя постоянка-постоянка (она к бортовым 12 или 14 вольтам добавляет 0....20 вольт)и физический объем ее как блок питания сетевой.втыкаем одной стороной в прикуриватель а другой в нетбук.и готово.кпд около80 процентов .и важно стоимость ее получается около 100 рублей плюс умение делать печатную плату.основные ее элементы микросхема шим 8 ногая и полевой транзистор мощный.кому нужна схема могу скинуть

нарисовали верно.только отстойник надо искать со всеми тремя штуцерами максимально сверху чтоб торчали.обеспечить максимальную заполняемость емкости.ну и направление под углом всех шлангов вниз в отстойник.минус один.периодически заглядывать под капот и сливать гадость

быстро конденсат накопится в отстойнике.не дело тоже.во время остывания кто будет нагревать все это-аккумулятор?не туда копаете.поймите это лишнее много предлагаете.надо искать менее затратные пути и чтоб не лазить под капот дабы сливать крнденсат

эмульсии там нет в рабочем режиме в тройнике.она появляется видел только после того как картерн газы что то выдавят.видел такую на щупе после выдавливания.маслоотделитель пусть сделает воздух сухой и охладит его немного.но у нас же с длинного отростка тройника идет подсос холодного воздуха и влага из него не удалена.снова не без конденсата воды.

Ну на выключенном двигателе, какое смешивание газов будет? Проблема я думаю легко решается установкой дополнительного маслоотделителя от клапанной крышки к трубкам, коробки с металлическими сеточками внутри, есть такая уже готовая от опеля.

при штатной схеме при остывании двигателя оказывается не весь конденсат остывающий двигатель забирает в себя обратно иначе бы сальники и масляные щупы не выдавливало потом при следующем заводе двигла после остывания полного.маслоотделитель нужен ли.пусть масло горит в двигателе.оно нам не мешает.не замерзнет в масляной пленке клапан и тройник.опасен конденсат воды который при остывании равно лед голимый.вот отчего избавиться бы.понимаете теперь?

утеплять смысла нет.даже в термоизоляции или с подогревом неважно как .будем иметь дело со смешиванием теплого и холодного газов.как то надо умудриться выровнять температуры.точнее привести холодный газ из резиновой гофры сразу к температуре выше нуля град цельсия.

А мне вообще-то стало интересно про "хламоотстойник" в родном тройнике шлангов по такому же принцыпу.

В теории сделать непроблема,но вопрос как тогда распределится поток газов,и место установки.

направление движения газов на участке длинного отростка родного тройника будет меняться всегда при переходе с хх на более высокие обороты.тут то и надо как то врезать отстойник на пути смешения теплого и холодного воздуха.искуственно сделать прогиб вниз шланга и врезать отстойник в самую нижнюю точку.но конденсата будет очень много поскольку смешение холодн и теплого воздуха происходит на очень короткой длине резиновой трубки.и загиб вверх трубки под 90 градусов придется резать .иначе никак не сделать плавный уход вниз трубки в отстойник.

ответ матиасу по поводу того что клапан родной может не справиться с избыт давлен газов под нагрузкой.действительно в этом случае см схему газы идут как по родному клапану так и через дополнит шланг.только при больш нагрузках в отстойнике образуется конденсат.при малых направление на сей раз воздуха в обратную сторону.хорошего в схеме два:первое поскольку для выхода картерн газов имеется всегда два пути то ни щуп ни сальники никогда не выдавит.проверено с начала зимы этой было и минус 27 градусов.второе не дышим в салоне этими газами.ну и третье если сделать как максим (кстати спасибо ему за идею от которой оттолкнулся с шариком)то схема избавлена от так называемого свиста.

0.8 E2 96333468

напишу в любом случае в новый год.как раз на замену датчик обещают к тому времени.самое минимальное значение по бк помню было 39.а богатая смесь похоже выходит на холодную пока лямбда не прогрет или не может вытянуть стехиометрическую смесь в нужный коридор

Матиз 0.8, евро 3, мкпп, 2009 г.в. Подозрения появились после установки бк мультитроникс 1031 упл. нет-нет, да скажет что смесь богатая - ошибка 0172. При этом родной чек не горит. По бк давление на хх во впускном коллекторе около44 кПа. По бк измерил вакуометром в той же трубке дад - оказалось что на хх 32 кПа. Датчик - заподозрен. Рытье в инете выявило что на евро 3 0.8 мкпп должен стоять код 96331925, а с завода стоит 96276354 (нексия, лацетти и т.д). Связывался с уважаемым Максимом, он подтвердил повышенный расход (коль датчик не тот, то и зависимость выходного его напряжения от давления другая). Позвонил в уздэу. Тоже сказали что необходим строго нужный ДАД. Тогда лишь будет возможна некривая диагностика. Замена ДАД по гарантии.

Просьба. Кто может, проверьте каталожные номера ДАДов своих, может тоже не родные воткнули. В инете лишь на один такой же случай нарвался подобный - номер датчика виден на верхней его плоскости даже без снятия.

проблема с тормозами решаемая???? и как

на СТО проблему знают исправят лихо

штука съемная точно.ездил летом без нее разницынет.только действительно наверно пыль грязь она задерживать нужна

все точно так же но вакуум этот в картере насторожил тем что свист некий пошел и не появятся ли пузыри в масле при разряжении.потому и сделал трубку сообщения с картером в пробку маслоналивную.в клапане действительно при такой схеме вашей нет конденсата воды.есть только масляная пленка которая не замерзает нежели вода.благодарю за инфу

бк показывает давление во впускном коллекторе на хх от 39кПа до 41 скачет,нормально ли это должно около 30 же быть

про запах спорить не стану.а вот с мулякой эмульсией нало бороться.хоть шланг не ищи с огромным конусом на конце

Если это запрещено, то почему конструктивно есть возможность включить их вместе с габаритами без ближнего/дальнего? К тому же противотуманного в них ничего нет, они не жёлтые. Просто дополнительные фары.

в павилах новых пункт 19.4 четко написано что можно использ птф отдельно но в соответствии с пунктом 19.5 а последний пункт мутный какой то.похоже п 19.4 разрешает птф отдельно а 19.5 запрещает

Где-то так. Подходит стандартный кислородный шланг. В ходе эксплуатации выяснил, что вариант поставил и забыл - не канает. Недавно начал потеть движок по швам - оказалось, нижняя часть шланга забилась говном. Снял, пролил уайт-спиритом и прочистил проволокой, поставил обратно. И скажу я вам, глянул на то, что именно и сколько из шланга повываливалось - совсем нечего удивляться, что клапан с милипизерным сечением да шариками с пружинками забивается.Потом на морозе вся эта дрянь густеет и затыкает проход.

тоже выводил в том году карт газы далеко за двигатель шлангом.при минусе за окном замерзло и щуп выплюнуло.опасно это.даже срезал под углом конец шланга чтоб полщадь сечения больше стала среза и отверстия.тоже бесполезно.один плюс у этого деа:чист коллектор впускной и рхх и все остальное где бы эти газы проходили и поскольку в этом случае двиг питается чистым воздухом то на холостых можно было с места уверенно быстро тронуться.попробуите если то почувствуите.и последнее это запах этой гари в салоне при заборе воздуха с улицы.особенно когда стоит авто молотит на месте.

да .снег это вещь.от сугробов отталкиваемся чтоб всплыть и ехать и в колею наши авто не попадают и расход плюс литра 3 на сотню нежели в жару...

Зато перекомпоновка клапана - это дешево, сердито и ... масло не выдавливает! :crazy:

И судя по форуму замена ДПДЗ на бесконтактный - не панацея, т.к. помогает не всегда и не всем

не помогает если родной дпдз не истер еще свой резистивн состав