niecik59

Да блин убивает тема. Уже обсосали вдоль и поперек и расход и переключение передач. И снова тоже.

да.согласен.пора закрывать.и ездите наздоровье.все равно от условий скорость выбираем.не одни мы на трассе

Я ж написал в случае отсутствия датчика кислорода...Соответственно это не ЕВРО3.а МАШИНЫ БЕЗ ДАТЧИКА это не Евро 0 а ЕВРО2

мдя.евро3-2 датчика,1 кат;евро2-1 датчик,1 кат;евро0-0 датчиков,0 кат.вроде так было задумано у них.

верно мыслите.производительность форсунок должна быть равна рекомендуемым(при матизовском давлении в топливной магистрали).иначе топливная коррекция по закрытому контуру(с лямбдой)будет в плюсе или минусе.кому это надо?в случае без лямбды будет богатая или бедная смесь.инжектор подбирали под *железо* двигателя ,а не наоборот.

Т.е. как я понял с ваших слов мне для максимальной экономии необходимо вставить за место этого датчика переменник на 100 ом? И такие вопросы: 1.Какая разница в расходе у вас когда установлен на 100кОм и 100 Ом? 2. Если этот датчик глючит или не работает это очень сильно влияет на расход??? Заранее спасибо. Вот то что при 100 ом не заведётся это конечно же плохо

для экономии и плавных разгонов 100 Ом(не переменник а ПОСТОЯННИК).если переменник то 100 Ом.....100000 Ом.разница в мощности около 35% меж 100 и 100к.расход -величина упрямая.на 35% отличаться не станет.будет отличаться на меньшую величину.с расходом сами измерьте.я не грузился по расходу.могу сказать лишь ,что при 100к максимум расход может быть 17л/ч,а при 100 Ом 12 л/ч.по сути вместо 51 л.с зарезаем десятка 2 лошадей и получаем двигатель как ока классик.в этом и будет экономия и тошнительная езда.так что девствуйте если есть желание проверить.датчик влияет на заведение двигателя и на разгон

Всем приятного времени суток! Как вы считаете может сильно влиять на расход Датчик Температуры Воздуха, который находится коробочке воздушного фильтра? И как можно с помощью тестера проверить его работоспособность??? Может быть заменить этот датчик на переменный резистор, только не пойму какое сопротивление в нём выставить.

 

Просто возможно у многих машин 2008 г., этот датчик глючит, поэтому такой расход?

у меня он завышает температуру градусов на 8...10.поставьте переменник 100кОм.увидите как при 100 кОм авто прет и жрет.крутанете его до 100 Ом-увидите как меньше ест и хуже едет.сам уже месяц как поставил вместо дтвв рубильник в салоне:спорт-эконом.а то что много ест это все ищут причину.куда матизу до фольксвагена лупо 3л/100км.не поднимайте выше 100 кОм и не опускайте ниже 100 Ом-мозги посчитают запредельные температуры воздуха и могут зажечь чек энжин(а могут и не зажечь ,а перейти на аварийный режим- установить +50 град воздух и промолчать).да еще.при 100 Ом холодный двигатель не заведется(мало топлива будет лить на цикл).

Самый оптимальный расход у меня на 70 км/ч на 5-й передаче. Но двигателю чуть тяжковато в таком режиме ехать, потому около 80-ки стараюсь ехать. Если быстрее, то расход возрастает. Спидометр на моем Матизе показывает правильно на скоростях до 120 км, а выше не проверял. Сам был удивлен, обычно спидометры чуть завышают скорость.

не соглашусь с 70км/ч.ниже график по нему видно что экономичнее 40.....44км/ч(вершинка семейства парабол).для своего авто тоже можете снять коридор парабол.у каждой марки авто должна своя парабола выйти.идею построения графика расхода от СРЕДНЕЙ скорости подсказал уважаемый человек.

Плавные медленные разгоны с быстрым доходом до высшей передачи при минимальной скорости движения, езда в натяг.Ну и всё такое в этом роде.

про торможение двигателем не забываем(форсунки отключаются 100%)

0,8МТ Е-3, Масло 5W40. Регулировал клапана на холодную этим летом (при проверке оказалось - впуск 0,15, выпуск 0,25), т.к. температура окружающей среды была выше 18 градусов выставил зазоры: впуск - 0,15, выпуск - 0,35. Двигатель стал ровнее работать (эластичнее), но на горячую слышно поцокивание (если прислушаться - слышно даже в салоне когда стоиш на нейтралке). Через 1 тыс. км. (через 1 мес) проверил зазоры на холодную, впуск 0,15-0,2 (0,25 - не входит); выпуск 0,35-0,4 (0,45 - не входит). В принципе, цокание не очень мешает (как часики), расход бензина в городе в пределах нормы 6,5 - 7. Но хотелось попробовать уменьшить зазор.

Пару дней назад (по прошествии 6 тыс. км. с момента последней регулировки), на холодную снял клапанную крышку (температура окружающей среды 5 градусов), проверил зазоры: впуск 0,1 - 0,15, выпуск - 0,35. В принципе, если учесть разность температур окружающей среды, то зазор на месте, только впускной клапан первого цилиндра немного ушел - 0,1 (0,15 - не входит). Сделал по мануалу, впуск - 0,15, выпуск уменьшил до 0,3 (0,35 - не входит). Стало чуть тише, но жесче стал работать двигатель и появился рокот при разгоне (рычит), По идее датчики не трогал, снял/поставил только модуль зажигания, верний кожух ГРМ, трубку отвода картерных газов, ну и клапанную крышку. Но как-то странно работает двигатель - даже 1 раз заглох при движении накатом, почувствовал когда уже включил 3 передачу. Расход еще не проверял. Если рокот при разгоне не пройдет, хочу еще раз проверить зазор, если не ушел (контргайки старался не сильно затягивать) попробую чуть увеличить зазор на выпуске - до 0,35.

 

Кто-то проверял зазоры на горячую?

на горяч не успеете оценить зазоры-слишком быстро падает температура и зазоры уменьшаются.на холодную выдержанную +22 градуса-ввот и не торопясь можно все измерить и перепроверить.

на Е3 какого то черта тоже одинаковые по длине и сопротивлению ВВ провода ПРОНУМЕРОВАНЫ.На телах ВВ проводов:1,2,3.

На Евро-3 не такой. Этот похож на РХХ из десяточного семейства ВАЗов.

странно.у меня точно так же выглядит (тут на фото просто пластиковый кожух снят над пружинкой).

теперь ясно.просто некоторые меняют обычный исправн термостат на так называемый зимний и харахорятся будто авто быстрее греется

полностью согласен ,что от термостата исправного штатного процесс нагрева не ускорится.мало того это как надо зимой кочегарить двигатель,чтоб хотя бы с малого круга перевести на большой.у меня по наблюдениям с бк 80 градусов зимой и то лепота.термостат исправен(в гараже зимой всегда переходил четко на большой круг).решетку закрываем не радиатор,а чтоб сквозь радиатор холод не дул на махочкий двигатель.на большой круг система зимой если даже выйдет,то сходу перейдет на малый.еще и отнимаем температуру двигателя с малого круга в салон с помощью печки.утеплять двигатель просто необходимо

долго искал датчик с 02 на конце,так и не нашел. вчера купил 04 поставил так теперь обороты в районе 3 тысяч постоянно. кто знает есть ли ещё аналоги по разумным ценам? или датчик дпдз мудрит? подключали к сканеру показывает что дроссельная заслонка открыта на 7 процентов хотя упирается в регулировочный болт который никогда не трогали.

самое надежное это проверить на эбушном выходе напряжение дпдз на хх(0,4В....0,8В).если все ок ,то диагностика кривая получилась.не забываем хорошесть массы проверять и напряжение питания 5В

у меня газовал временами тоже из за егр (умирал егр,бк говорил иногда ошибку 1403 ,она бывало сама уходила,чек не зажигал,заменили гарантийно на 38ой тысяче.).положений клапана егр далеко не 2.их больше.там алгоритм хитрый его открывания(строго определенная степень открытия в зависимости от многих факторов).мало того,чтоб его закрыть,надо напряжение подать на эл магнит.то есть когда авто не заведена,клапан открыт.недаром при выключении зажигания он жужжит.физически закрывать-тоже неполноценный выход.эбу просечет несоответствие со временем.необходимо физич глушение+прошить эбу е2

Свою причину незаводимости сегодня выяснил - это, как я и думал, высоковольтный провод, причем центральный на трамблере. Контакт около трамблера отвалился, окислился и все такое. У крышки трамблера в центре дыра. Как ездил - не понятно :crazy:

 

Заменил крышку и провод - пока езжу.

удачно обнаружили.знач искра не находила к массе коротк путь.вот и ездили

Если без перемыкания фишки (при одинаковом качестве бензина) эфект должен быть 0.

Фишка даёт движение УОЗ в +.

вряд ли инженер в новом авто лазил под руль и доставал фишку.и мне кажется что фишка не зря спрятана.она возможно в контроллере вообще отключена(этот контакт).также как датчик неровной дороги на матизе 0,8е3.эбу сам без фишки способен подстроиться с 92 до 95.

В ижевске в салоне уздэу инженер по гарантии тоже эксперимент с новыми авто делал по поводу даблстартов.они даже на новых авто это заметили.около месяца машину новую на улице держали,каждое утро заводили.победа оказалась после замены топлива на АИ 95

Может тогда проблема из-за кислородника, не успев прогреться дает неверные показания, может такое быть?

эбу при старте и потом еще минуты 3 готовит смесь ,не обращая внимания на лямбду.на другие датчики обязательно смотрит.при прогреве лямбды (как наблюдал по бк с измененным дтвв(обманкой потенциометром))на прогретом двигателе на хх эбу даже на дтвв перестает обращать внимание(повторюсь -только на хх).то есть старт и продолжение хх:эбу опирается на дтож,дтвв,мап,дпрв(для верного впрыска в цилиндр при старте),дпкв(искру вовремя зажечь),рхх встает в стартовое положение(скорее исходя от дтвв и дтож).первые 3 минуты прогрева:те же датчики использует эбу,как при старте,но рхх меняет шаг от прогрева двигателя-заужает канал хх воздушный ,исходя из дтвв и дтож, и от дпкв(он является источником числа оборотов хх(которые надо по мере прогрева уменьшать до 950 с помощью рхх,и дпкв еще влияет на эбу в плане угла опережения зажигания ,эбу делает все меньш и меньш этот угол по мере прогрева двигателя и падения оборотов до хх)).далее прогретый двигатель на хх(по истечении 3х минут,когда лямбда в работу вступает):дтвв точно игнорируется эбу на хх(проверено уж всяко),остальн датчики влияют,ну и лямбда начинает влиять.время не обязат 3 минуты,может больш или меньше(как уж прогреется лямбда).вроде так переходной процесс прогрева мною понят.

Всё вернулось к тому, что было. Даблстарт, что с фишкой, что без неё.

фишку тоже отдельно ставил-проверял-заглохла,отдельно чистил дтвв,изолировал от масла термистор-тоже заглохла,

может быть просто шланг высох от времени и не очень плотно уже прилегает, или клапан системы вентиляции картера(кат.номер 945 801 83) стоит проверить.

 

он как раз на этом шланге стоит) маленький такой... внутри шарик с пруужинкой :)

тоже потеет в этом месте.не обращаю внимания.в клапане говорили нет шарика.там другое тело движется

Тогда действительно что-то не догоняю.

Через диагностический разъём БК берёт показания, или вертуальный бак

это из другой оперы? Объясните серому.

бк берет из потока с линии через обд 2 уровень постоянного напряжения с этого третьего провода.например замечал резерв(лампа начала гореть это 1,53В).когда полный бак ,то 9 с чем то вольт.обычный аналоговый сигнал.потом бк искусственно строит по этим двум точкам прямую и дает остаток бака(верный остаток будет в том случае,когда бак будет геометрически ровный.две заданные точки уровня топлива всегда будут верными.а между ними и за ними может быть неверно немного

егр умер на 38-ой тысяче.про незаводы исследовал.нашел крайнюю верхнюю температуру дтвв +126град(при ней глохнет еще быстрее и чаще ,чем при дтвв в штатном режиме.при дтвв -19....-31 не глохнет никогда.вывод-незаводы-по какой то причине смесь беднится.

Эх, жаль, не получилось у меня продолжить поэкспериментировать, т.к. уезжал. Может я что-то пропустил, но ведь в мурзилке есть эталонная таблица сопротивлений ДТВВ, а её так упорно не могли найти.

давайте думать почему бк при резисторе 40кОм вместо дтвв показывает -19 градусов.а вот когда при резисторе 120 Ом показывает +107 град-вроде по верхним температурам сходится.про добавочный резистор последовательно сказал бы ,что подход верный,но этот резистор постоянный и например если его взять 1 кОм,то при +100 градусах будет 1кОм+187 Ом(эбу посчитает около+37 градусов(согласно таблице)).а при температуре -40 будет 45,3кОм+1кОм(почти неизменно будет -40 град).выход-переменник добавочный и подстраивать его

Значит остаётся довольствоваться тем, что может.

Если помогает пуску сглаживая косяк и возможно поможет на обгоне при тапка в пол (когда ДК не у дел)-это

уже не мало. Я думаю эксперимент с плюсом, можно патентовать, как некая панацея.

да ну патентовать.где то на этом форуме или по ссылке с этого форума читал,что все датчики можно обманывать.некоторые резистором,некоторые спец генератором на контроллере и т.д.написано было красиво.но забывать нельзя,что обманывать можно до тех пор,пока механика сопоставима с обманом,как только переобманешь-вращение исчезнет.железо оно и есть железо.и по истории сперва появилось железо-потом эсуд на него склепали

мнение сказали,что эбу нужен дтвв при старте,когда лямбда не работает и при газе,когда лямбда тоже не работает

хз че произошло.. все таки дпдз втн наверно сыграло свою роль. неделя - все тип-топ. (тьфу 3 раза :) )

хорошо что пропала болячка.при желании сканером посмотрите на старом дпдз и на новом в положении *педаль газа не нажата* показывает ли открытие дросс заслонка 0%?если да на обоих ,то замена дпдз непричем.что то другое произошло и авто восстановилось

Действительно были нарушения правил. Но ведь это же во благо, тем более, что у меня никаких проблем с машинкой

и вся эта возня для больных Матизов, нашелся один жалобщик. Взмолился модераторам на мои опусы, хотя у него такая же болячка от которой мы ищем лекарство. Мне его неудовольствие по барабану, просто действительно были нарушения.

вряд ли это нарушения.один из вариантов выхода от дубльстартов был внесен сюда как раз с того форума.