niecik59

Переменник или с постоянным номиналом? Какой эффект заметил /экономия, запуск.../?

отчет по шунту 10кОм.скажу сразу ,10кОм завышает рабочую температуру(+87...+92С) дтож на примерно 1С.если ставим 20кОм,то рабочая температура искажается на примерно 0,5С в плюс.остановился на 10кОм,поскольку 10кОм сильнее исказит данные дтож при стартовых температурах,что нам и надо для снижения оборотов и расхода при старте.итак,обычный старт без шунта при -5С был 1700 об/мин и расходом с 2,00л/ч и по нисходящей. с шунтом получилось при -5С с 1300 об/мин и 1,5л/ч и по нисходящей.шунт при низкой температуре обманул эбу на 11С в плюс.Завелся с первого раза и прогрев прошел по времени так же,как и без шунта.ЭБУ не ругается при резком переходе с шунт на бесшунт даже при большом скачке температуры дтож,так что переменник на 100кОм не нужен.

сегодня с утра завела и обнаружила что двоит, прогрелась все стало на свои места. в чем может быть причина?

В моем случае виной такого поведения была средняя форсунка.

Добавил картинку по Новогоднему расходу, если кому интересно:

Расход

хм.действительно лукойлы по цене отличаются.тут 25,8р лук стоит.это у вас 31 с чем то литр под завязку от горящей лампочки? Просто недавно столкнулся вот с чем:заправлялся исправно на лукойле от лампочки и под завязку.входило тоже 31,5л по их счетчику.бк на авто тоже говорил в бак заправлено 31....32л от случая к случаю.потом я стал от лампочки на заправке просить не под завязку,а просто 30л.их счетчик говорил 30л, ну и бк говорил 30+/-копейки.ну раз десять заливал по 30л и сходилось по бк и по счетчику заправочному. Решил перейти на нелукойл.приехал с лампочкой и попросил 30л(у них 25р/л стоит).их счетчик отсчитал 30л.мой бк отсчитал 32,5л(заправочн площадка горизонтальная).то есть литр нелукойла оказался больше литра лукойла.Вот еще раза три проверю последнюю заправку,чтоб быть уверенным .и буду изучать следующие заправки.вот потом по кривым литрам считаем расходы.

смесь при торможнии двигателем бедна до 0мс времени впрыска по бк *с форсунки*(светодиод так и не пробовал параллельно форсунке) и до показаний первой лямбды 0,01...0,02В.исследовал сегодня торможение двигателем.следил за временем впрыска и оборотам.итак:хх *стоя на месте* (доп.энергопотребители откл)при +87С ож 960 об/мин.*движение на нейтрали*,любая скорость движения авто(измерял от 5км/ч до 80 км/ч.),ож +87С в движении хх 1000....1050 об/мин( доп.энергопотребители откл).странно.

когда же включаются форсунки?-оказывается при переходе с высших оборотов до 1450 об/мин время впрыска 0мс.ниже 1450 об/мин при торможении двигателем время впрыска становится ненулевым(просыпается).объяснить можно лишь тем,что так заложили в программу.а так думается,чтоб не заглох.

Поправте, если неправильно.

 

Движение накатом - не выключая передачи, движение с отпущеной педалью газа.

 

Движение на нейтралке - движение на нейтралке. (обороты ХХ должны повышаться за счет датчика скорости), тахометра нет - но наслух не слышно.

 

Ради эксперимента с расходом топлива, решил применять накат (по возможности)

Например:

Еду 65 км/ч на 4-й передаче, впереди (за 100 метров) на светофоре начинает мигать зеленый, я отпускаю педаль газа (не выключая 4-й передачи)и по инерции продолжаю двигаться дальше, скорость доходит до 30 км/ч (если ниже, то пытается заглохнуть), тогда выключаю 4-ю передачу и начинаю притормаживать. Не вредно ли это для двигателя?

НЕ доводите до признаков заглыхания,надо пораньше признаков этих еще ниже передачу втыкать и не пользоватьс тормозом,если не опасно.дело в том,что отключаются форсунки при понижении оборотов не до хх,а как вы правильно заметили до хх+влияние движения.ну где то 1050 об/мин хх в движении.вот а форсы не включены при торможении двигателем от 6000максимум до 1200 хотя бы.потом нет смысла в торможении двигателем ради экономии,потому как мозги снова включают впрыск.доводим к примеру с 3000 до 1200 и втыкаем передачу еще ниже.А в остальном вреда нет-система смазки также работает в двигателе и даже при отсутствии впрыска масло на стенках цилиндра топливом не смывается.

Я уже написал целую речь, но рад что предварительно обновил страницу - вы сообщение свое поменяли :laugh: Зазор есть, только маленький. Если бы его не было, то из-за трения коробка грелась бы мама не горюй. Второй момент - зазор всегда постоянный. Это уже особености шестерен - именно поэтому их сделали косозубыми, чтобы была плавность хода. В общем СопроМат вспоминайте, раз редуктор расчитывали. А удар есть, только из-за малых зазоров его не почувствуешь никак. В ШРУСах зазор куда больший и ничего. На сцеплении демпферные пружины тоже не просто так стоят, на двигателе подушки и тд

 

Под "зазором" понимается люфт между прямым и обратным вращением шестерни

вчера просто до чертежа дело дошло.прояснил.действительно зубья нагружаются на изгиб в другом направлении.зазоры суммарные(не в одной паре зацепления),а от колеса до первичного вала кпп(в обратном направлении),пытаемся разогнать двигатель *от колес*,похоже выкрадываются в *воздух*,поскольку сцепление выжимаем.Спасибо.Убедили.В том редукторе реверс был невозможен из за косозубых зубчатых колес,поскольку шестерни бы при обратном врашении слезли бы со шпонок.расчет был в одном направлении.может это и смутило.

да.соглашусь с вами,если пойму ,в какой момент все зазоры в шестернях выкрадываются.а это должен быть удар.зазор то не один по пути передачи усилия.

Я вас умоляю... Да какие там нагрузки? Тем более изнашивается обратная сторона зубьев, которая в движении мало участвует. Так что это "вредно" ерунда необоснованная

Не вводите людей в заблуждение.обратная сторона зубьев по линии зацепления будет участвовать лишь в случае вращения КВ двигателя в обратную сторону и соответственно при движении авто на прямой передаче назад.при торможении двигателем участвуют те же стороны профилей зубьев и пятна контактов зубьев , что и при разгоне.Важно то,что не вредно и полезно торможение двигателем.

Подтверждаю Алексея Зет.авто 0,8 е3 2009гв бк мультитрон 1031упл автоматом ловит авео4 с обд2.при переводе ручном на авео2 продолжает показывать все возможные ему параметры без вранья,как и при авео4.замок физический(вряд ли замок влиять будет-на физич установил лишь для того,чтоб быстро ругался о невыключенных габаритах).

И давно она того ....., независимая?

С СириусD3/D4 она такой стала

А вот так я не делал) Может мне снова снять дудку, снять клеммы что бы мозг вырубить? Попробую) Потом отпишусь

У вашего ЭБУ память энергонезависимая.Бесполезно сдергивать аккум.Лезьте в мозги и ищите уплывший параметр.

Вообщем спасибо сделал как вы сказали оставил полностью открытым на стекло воздух, теперь боковые стёкла практически не потеют, всё отлично пока открыт внешний воздух, но стоит его закрыть, как начинает всё ужасно потеть, даже ещё сильнее когда был воздух только на стекло. И я ещё хочу пустить немного воздуха на ноги, как это сделать? Я так понимаю надо регулировать правый верхний эксцентрик? Просто у меня при режиме лицо ноги в ноги не дует совсем. Видать там он расшатался

Лицо -ноги в ноги не дует-стандартная болячка.Пробуйте переключить из режима *в ноги* в режим *лицо -ноги*,то есть против часовой.и в сдвоенном режиме ноги появятся.а при переходе из режима *лицо* в режим *лицо-ноги* ,то есть по часовой,в сдвоенном режиме ноги куда -то пропадают.

Да бенза больше.Но надо было узнать причину заглыхания.Опыт подтвердил,что нехватка топлива была причиной.При установке резюка в самое горячевоздушное положение двиг завести невозможно было вообще.Эбу проверял по всему диапазону воздушных температур искусственно резюком.Оказалось эбу по воздуху зашит -31С ......+126С.Еще пробовал в Дтвк два термоэлемента последовательно запаять.Стал показывать воздуш температуру верно -20С....0С.но выше 0С врать начинает в меньшую сторону.Зимой теперь езжу со сдвоенным термоэлементно дтвк.

В том то и прикол ,что когда вместо дтвк совал резюк на самый холодный воздух обманку,то двигатель перестал глохнуть при холодном осеннем старте.

Вот что хотел еще пояснить.дтож и дтвк врут одинаково при низких температурах(замена датчиков на новые ничего не дает).ошибка идет не *в*разы,а *на* некоторое значение.Также питание датчиков пятивольтовых(дпдз,мап,дтож,дтвк,фаз...) при незаведенном/заведенном двигателе 4,88В. Где собака зарыта-не понять.При рабочих температурах дтож и дтвк не врут.Что то в эбу все же.Если рассматривать дут или датчик скорости,то тут тарировка нужна исходя из того ,что БК универсальный и БК ставят на различные автомобили(где объемы бензобаков различны и количество импульсов с датчика скорости на единицу проиденного расстояния различно).неужел производитель авто ставит сириусы(эбу) неглядя относительно марки автомобиля?И в жгутах проводов при этом все замечательно.

у всех кто подключал в универсальном режиме, при сбросе газа тахометр падает на нули?

Радуйтесь.У вас же четко видно по нулям при сбросе газа,что форсунки отключаются.

duha2381(at)mail.ru Пластиковую баночку-отстойник с фильтром поставил, чтобы в ней собирались вода, поролон по идее должен задерживать пары масла. Держится она на коротком конце резинового шланга вставленном одним концом в выходной штуцер вентиляции картера вторым в отверстие в банке просто внатяг, второй шланг также внатяг вставлен в баночку чуть ниже первого, между ними губка.

niecik59Да, где-то с неделю морозы по утрам стояли около -25С, при этом в баночке сухо, думаю, потому что расположена она впритык к головке двигателя, где высокая температура и вся жидкость испаряется, к тому же капот утеплен войлоком и радиатор закрыт.

В таком варианте верхний шланг в принципе перемерзнуть не может, потому что очень короткий, влаге в нем негде скапливаться, к тому же в том месте жарко. Второй отрезок шланга чуть-чуть длиннее, но тоже вряд ли когда-нибудь перемерзнет, поскольку находится совсем близко к двигателю.

 

Ездил в мороз -15С по трассе около 300 км. в одну сторону, по приезду заглядывал в баночку, на дне было примерно ложки три столовых шняги, видимо в движении под капотом температура чуть пониже и вся жидкость испаряться не успевает.

Понятно стало как у вас сделано.При движении в холод все пары сходу переходят в конденсат.В жижу.Зато щуп не вышибает.Это +.

А какой тогда смысл оставлять оставшуюся часть тройника с клапаном, может просто заглушить отверстия до и после ДЗ?

сегодня заглушил штуцеры до дз и после дз.ну и картерные газы в воздухан.Удивительно-пропал рывок при переходе с езды на первой без педали и нажатием тихонько газа.теперь плавно стало.Думаю связано с перекрытием(отсечкой) клапана при открытии дз и выравниванием давления(разрежения)до и после дз.делаем одно,а до кучи другое налаживаем.

А какой тогда смысл оставлять оставшуюся часть тройника с клапаном, может просто заглушить отверстия до и после ДЗ?

P.S.

С октября езжу со шлангом на вход воздушного фильтра, но через отстойник из баночки от витаминов внутри с паралоновым фильтром (вырезал из губки для мытья посуды). Проехал уже тысячи три с того времени, воздушный фильтр не засран, ничего не перемерзает, в салоне картернами газами не воняет.

У вас в Тюмени уже были морозы хорошие ниже -20С хотя бы?заглядывали в эти моменты на шланг и отстойник?

сегодня тоже сделаю так.на контроль возьму.у вас так понимаю штуцеры до заслонки и после сообщаются через клапан?

duha2381(at)mail.ru,ответьте плиз.У вас на днях вечром было около -15С.как трубка из крышки в воздухозаборник себя показала?Мне подумалось,что масла не будет на поверхности внешней бумажной фильтра,поскольку масло осядет на стенках пластиковых при быстром остывании.

Здравствуйте всем.Сегодня все же решился на эксперимент замены термостата штатного на рекомендованный механиком ТАМА W44SC-88.цена вопроса 200р.Со штатным как известно температура редко превышает +82С зимой.После замены на ТАМА стало +87С по БК стабильно.Само собой печка горячЕе при прочих равных условиях.Прогрев конечно не изменился и при режиме ХХ стоя на месте с печкой так же можно довести в мороз двигатель до +68С как и со штатным термостатом.Выигрыш только при езде.Замена производилась без слива ОЖ.Заготовил сперва две изолоновые конические заглушки.Затем остудил двигатель до +40С примерно в гараже.Потом приоткрыл крышку расширительного бачка(стравлено давление).Затем снова завинтил крышку.Сдернул шланг от термостата к радиатору-и тут же,подняв шланг вверх,напялил внутрь него изолоновый конус.Потерял мл 100 ОЖ.Далее открутил два болта крепления кожуха термостата(ничего без болтов не выскочило).Приготовил второй конус и выдернул кожух и термостат,тут же как мог быстрее вставил конус2(тут потерь ОЖ оказалось больше(т.е примерно 200мл)).С штатного термостата снял уплотнение(ТАМА идет без уплотнения),поставил уплотнение на ТАМА.Сборка в обратной последовательности.Под место вскрытия подкладывал корыто мелкое над разъемами датчиков,которые под термостатом.Итого суммарная потеря ОЖ около 0,5л(при обратной сборке на присоединении шланга уже потерь нет,а вставить новый термостат в кожухе-потери ОЖ).За идею и подсказку огромный респект и уважуха Механику!К нему вопрос:можно -ли на лето оставить такой термостат?Еще важная деталь-теперь не нужна действительно картонка перед радиатором.Да и опасна она в оттепели по зиме,как здесь в ветке уже упоминалось.ОЖ долил до нормы.

Смысл нахождения шланга в воздухане- нет запаха паров в салоне при стоянке в пробках, до этого дышать нечем было. Сегодня смотрел фильтр, все отлично, видимых отличий фильтра до переделки и после нет. Осаждения масла и т.д. в гофрированной трубке после фильтра тоже не наблюдается, проверял. Кстати шланг даже если и замерзнет, то отогреется в очень короткое время. т.к. находится около выпускного коллектора.

поверьте,нахождение забора воздуха *у коллектора*справедливо для случая *стоя на месте*.в движении это излучаемое двигателем тепло всегда идет на двигатель,никак не вперед машины.тут скорее всего будет идти разогрев *забора Воздуха* ИК лучами.как известно,чугунные штаны (да и любой чугунный радиатор) 19,% излучает в виде конвекции,а 79,%в виде ИК

Если я не ошибаюсь, то до того как он отогреется ЧП уже случится. После заводки двигателя давление будет неуклонно расти, гораздо быстрее, чем он будет прогреваться

На практике было 3 случая выстреливания щупа до переделки.Первый это продул на трассе при -20С и езде более 80км/ч.второй это при разогреве.третий при движении с шлангом*за двигатель)-обмерз инеем.Да ,давление растет и газы находят выход.

Эксперимент продолжается, отчет обязательно будет. В конце декабря планирую 1200км проехать. Пока проехал 200 км. Изменений в поведении машины не наблюдаю, кроме того, что не приходиться каждое утро отогревать клапан вентиляции картера!!! Кстати шланг засунут в уголок на 5см примерно, так что всякая бяка стекает вниз на асфальт, остается надееться, что парами фильтр не забьет :D

Если эксперимент на ура,то простой и сердитый способ.Кстати горячий воздух на вход запускать -потеря мощности при разгонах.Мы должны радоваться,что у нас в зимнее время есть халявный остуженный воздух.Ведь мозги машины оценивают при разгоне температуру воздуха и более холодному дают больше топлива.соответственно и мощность.Про экономию нет смысла говорить.итак ясно большей мощности меньшая экономия.С холодным воздухом цилиндры наполнятся лучше.Еще вопросик по поводу вашей переделки.проследите за образованием инея на торце шланга *в ноздри *который вставлен.когда на первых опытах выводил шланг от крышки гбц под двигатель(за двигатель),то однажды торец шланга обмерз и выдавило щуп.также экспериментировал с углом среза шланга=бесполезно.И у вас может такая же беда:имеет место смешивание воздуха теплого с маслопарами и влагой с холодным воздухом +поток засасывающий(охлаждающий)=конденсат на срезе шланга

Насколько быстро забьется воздушный фильтр?? Кто нибудь так делал или сплошная теория???? Если 5000км протянет. то меня это вполне устроит. :ok:

Теория конечно.вряд ли кто пробовал.видели же как весь коллектор в масляной пленке.и фильтр такой же станет.а вот 5 тыс км или раньше-поставьте эксперимент

Подключитесь! При том, вилка для подключения будет в комплекте. Не знаю, как с версией 1031U, а с 1031GPL она была в комплекте. И подключил я ее сразу, еще возле магазина. Потом правда переделал, там много лишнего было...

Да, проверьте какой у вас тип разъема под бардачком. Если он имеет 16 контактов (задействованы не все), то проблем быть не должно.

У U тоже есть вилка.Когда у магазина пробовал БК,то и U и ЖПЛ и УПЛ втыкал из коробок шнурки.