niecik59

Что мы знаем про лямбду.Прежде всего это источник ЭДС. При минимуме кислорода в отработавшем газе(сгорела богатая смесь) он дает ЭДС 0,9 В. при максимуме кислорода ЭДС 0,0 В.Лямбда может давать ЭДС и между 0,0 и 0,9 В.ТО есть бесконечное множество значений в помежутке от 0,0 до 0,9 В. 0,5В среднее значение, при котором выдерживается воздух/топливо=15/1.Обмануть эбу возможно только источником эдс.термопара как раз им является. Боюсь другое: ну обманем мы эбу, что типа в отработавшем газе нет кислорода(сожгли будто бы очень богатую смесь),так эбу убавит топливо и в итоге получим слабый разгон(от 50 лошадей меньше останется,будет ока,а не мотя).

le6ka Проще перешить ЭБУ на Е2 (отключить лямбду 2 программно) и не париться (страдает экология). После этого можешь выбивать катализатор спокойно без последствий для нормальной работы двигателя. Регулировка состава смеси (обратная связь) идёт по лямбде 1.

выбивать обязательно оба катализатора.

Вначале было так: 1) зажигание включено аккум -12.2в. БК - 14.4в. 2) работающий двигатель аккум - 14.5в. БК - 15.9в.-16.1в.

Потом я пару раз попробовал сброс (отключил питание, зажал S и подключил снова). Увидел надпись СБРОС, в итоге ничего не изменилось. Потом я решил попробовать зажать SET при отключенном питании и, не отпуская, подключил БК. На экране появились какие-то странные цифры. Выключил БК, снова включил и БК теперь стал показывать несколько иначе. 1) зажигание вкл аккум - 12.2в. БК 13.1в. 2) работающий двигатель аккум - 14.5в. БК - 14.9в.-15в. В принципе теперь я успокоился: теперь хоть БК не орет постоянно из-за высокого напряжения

в мультитроне упл точно есть настройка по десятым долям плюс/минус(калибровка) напряжения. В вашем поковыряйтесь в настройках и приведите к цешечным результатам измерений.

Мы обсуждаем МАР сенсор и его показания, вроде по теме )

Так все же цифры 32-35 с МАР на ХХ это нормальные показания?

bibliofil, какой у вас расход?

 

Про БК отписался в соответствующей теме...

на хх показания МАП чем меньше,тем лучше.Время впрыска с ЭБУ 2,4...2,6 мс,с форсунки на 0,9 мс больше. Времена впрыска на хх могут отличаться плюс минус до нескольких десятых всвязи с неодинаковостью производительности форсунок различных партий ,поскольку на прогретом авто на хх временем впрыска рулит лямбда.

Наведем статистику. С какого же года перестали дренаж сверлить. 2009 гв дренажа нет.

А я заметил что полностью перекрывается когда снимаешь с горячей машины. Он немного в масле и держит обратно на глухо. Вчера на чужой тоже подул, Тоже мертво закрылся. А вот в другую сторому на ней дулось на много сильнее чем у меня. Думаю что и обороты у него на ХХ были на много выше из за этого.

клапан всегда открыт при закрытой заслонке. Клапан всегда закрыт при открытой заслонке. между этими состояниями заслонки есть переход открытие/закрытие клапана. Понимаете,даже при закрытом искуственно клапане обороты ХХ неизменны(рулит рхх,делая канал хх поболее). при отверстии в клапане больше калиброванного, рхх будет до максимального выдвижения штока держать воздушный канал необходимым для оборотов хх неизменными. далее есть предел,когда шток Рхх максимально выдвинут и поэтому,когда снимаем клапан,и отверстие много выше калиброванного,обороты пляшут по синусу.Вывод.Клапан оставить в покое,пока не треснул.Сам перекрыл этот клапан в ходе переделки вентиляции.

неужели нет?

В самом центре корпуса возд фильтра кажется даже в углубленном аппендиксе( в моей машине) есть отверстие 5-6 мм

ничего подобного. След отливки от формы есть в геометрической середине нижней части корпуса ВФ,а отверстия нет.

Эти лишние действия несложны. Их суть, как уже предположтл - в сокращении пути газов "на свободу", уменьшение длины, которая может закупориться. Стакан шняги в возд филькре это перебор. Там же есть дренажная дырка,почему не выливается, она густая?

Вот НЕТ там дренажной дырки. в том то и прикол. На ваших авто делали. теперь не нужна стала.За сокращение пути газов до атмосферы обоими руками ЗА.

Несик, тогда уж по- другому лучше: врезать штуцер в первый резонатор, пониже, чтобы уклон для шланга был. Тут ещё большой плюс - длина трубки от тройника до атмосферной полости становится минимальной, несколько сантиметров, это уменьшит отложения в ней

 

внизу резонатора дренажное отверстие

Да ,без проблем можно и так с коротким путем трубки. Сделал пока восстанавливаемый вариант(без лишних больших дырок).В резонаторе дренажного отверстия недостаточно будет ,поскольку пар от шланга все равно дойдет по течению к ВФ и сконденсируется в виде шняги в нижнем полукорпусе ВФ(а нижний полукорпус по уровню много ниже нижней точки резонатора. ). Так что дренаж только в корпусе ВФ возможен.

Для чего столько лишних действий? Считаю, что ни дренажного отверстия, ни отстойника не надо. У меня вся шняга скопилась в корпусе, где воздушный фильтр стоит (кстати не так уж и мало, наверно стакан наберется),ближе к весне ее выкину от туда. Масляной пленки действительно на фильтре нет.

Вот дренажное и сделал,чтоб фильтр вскрывать лишь для замены фильтрующего элемента.сама пусть стекает. Понимаю что там всего лишь два винта вскрывать чтоб шнягу выгрести. Дело каждого же.Отстойник не ставил. там же уклон шланга равномерный,без "ям".Еще срезал колено это нижнее-как и в "сопле"(дудке,колене верхнем),не понравилось сужение воздуховода в 2 раза по диаметру.

В ВС вечером можно проверить коротенько. А покопаться сможем когда придет механический прибор. Тогда мы сразу будем знать кто врет

Шиш. Доброго дня. Отпишитесь где то потом по данному автомобилю.А то в большинстве случаев хозяева,устранив неисправность,теряются. В итоге статистика не копится.

Кстати, переделкой отвода картерных газов в воздухан до воздушного фильтра остался доволен. Ничего не замерзает на трассе при -27 и скорости 100км. Шланг только лучше сделать диаметром не менее 12мм (шланг меньшим диаметром забивается какой то шнягой). При вскрытии воздушного фильтра после 4000 км пришел к выводу. что лучше его поменять (думаю менять фильтр каждые 4000 км- лучше, чем каждое утро лазить под капот и смотреть состояние всяких шлангов).

Эту зиму ездил с такой же системой в воздухан(откинут передний заборник двух ноздревый ,и шланг от крышки ГБЦ под постоянным уклоном заходит в резонатор до корпуса фильтра). Пришлось правда еще срезать колено нижнее в нижней части корпуса ВФ и в нижн части корпуса ВФ сделать отверстие диаметром 2мм для слива шняги. Результатом доволен. На нижней стороне фильтрующего элемента цвет темный от газов(ясно менять его каждые 5 тыс),но масляной пленки на материале фильтра нет. Но это лучше ,чем закопченая гофра,ДЗ,коллектор впускной и РХХ.Да,и запаха в салоне нет. И нет рывка при езде при первой передаче при переходе с отпущенной педали газа на чуть нажатую. и вообще можно стало без надавливания на газ трогаться.

Ну уважаемые админы что мне посоветуете? Какой сканер для евро2???)))) А что скажите про то что при включении зажигании показывает 4,92?

у меня 4,86В показывает на дпдз,на дад,на дтвк,на дтож. сравните эти питающие напруги датчиков. Если все равны,то ок. понимаю конечно,что 5,00В должно быть. На земле нет ничего одинакового. А если У вас везде на датчиках 4,92В, то ок

Хорошо, тогда подскажите каким мне можно воспользоваться сканером для измерения на матизе Евро2? Какой сканер не дорогой подойдёт для моего матиза?

это уже тут не скажу. в сканерах не силен. и есть ли они вообще для евро2. спросите тут у админов.

Ну подскажите можно ли отключить разьём от ДАД и поездить без него? Чтобы проверить. Заранее спасибо

лить бенз точно будет больше. заметите по сероводородному запаху из глушителя и черным свечам. пожалейте катализатор.

Вот наконец то я проверил этот датчик:

Значится напряжение приходящее к датчику между разъёмами А и С = 4,97 нормально (должно быть от 4,8 до 5,2)

Потом замерил напряжение между разъёмом "B" и массой при включённом зажигании показал аж 4,92 ( должно быть 3,7 до 4,0)

Затем прогрел двигатель до рабочей температуры и замерил также между разьёмом "B" и массой показал 1,7 ( должно быть между 1,0 до 1,5)

 

Вот номер моего ДАД ( 96330547 )

 

Странно что все молчат, просто возможно именно из за этого датчика у многих матизов огромный расход! Кстати я попробовал снять его и отогреть дома, как это делают на нексиях, но потом подключив он всё равно при включении зажигания всё равно показывает 4,92! Кстати я попробовал прибавлять газу напряжение при этом наоборот снижалось почти до 1.

Вооружаемся механическим вакуометром и сканером(БК можно с указателем разрежения на впуске) и сравниваем их показания на хх. если увидите одинаковость их показаний то ок. если они показывают одинаково и абсолютное давление 32 кПа,то вообще изумительно. если еще меньше,то у вас лучший матиз.а то что при педалировании 1в становится,то так и должно быть. особенно на выбеге при закрытой заслонке разрежение максимально(измерял абстлютное давление выбега около 22 кПа).

А если сапун вывести в резонатор с верху перед фильтром, а в нем в низу сделать отверстие для вытекания конденсата...

такая схема вполне рабочая. проверено.

поздравляю с успешно пройденным техосмотром!!!

кстати, может и не в тему, но ни кто мне не скажет расход матиза на холостых, ну то есть при прогреве, литр/час???? крайне признателен буду, а то заблудился в расходе, с этими прогревами. а то на месяц, стало не хватать 200 литров :blink:

+87C...+92С * 950 об/мин* 0.4..0.5 л/ч.;-25С *2000 об/мин *2,5 л/ч.Вывод-хранение в теплом месте. с штатным термостатом +82С зимой расход хх 0.6...0,7л/ч ,поскольку по радиатору ,стоя на месте ОЖ не течет.

спасибо за советы. Я в принципе особо и не боялся сверлить дырки. понятно что помогает избавиться от воды когда труба нагрета, но когда она ночью остывшая эти дырки даже не разморозятся. в понедельник поеду сверлить глушак, как понял, последнюю банку дырявить :pardon:

пы.сы. Долбанные морозы.

не ожидал такую отзывчивость 8)

У Матиаса уточните,где находятся перегородки,чтоб отверстия наверняка меж перегородками удались.

Приветствую.

Сверлите всё без опасения. Ржавчины на отверстиях нет. Даже в резонаторе 2 дырки, выливается при любом уклоне машины. Резонатор не пожалел когда он немного прогнил в задней части. Заварил, думаю - нечем рисковать, просверлил . И не зря. Раз вышел случай, негде было переночевать в командировке. Всю ночь мой матиз молотил на холостых. Утром просто поразился какие сталактиты были под каждой из дырок. Но выхлопная всё равно наполовину была со льдом, сосулька свисала

Несик59, я сверлил не в трубах а в банках глушителей!

Хорошо ,что поправили. Значит у себя сделал по образу и подобию спарковскому.

niecik59,не спорю.Прогрел двигатель до срабатывания вентилятора,разобрал не спеша и отрегулировал.После проверял на холодную,зазоры в норме.

Вот бы сразу сказали,что на холодной зазоры *на контроль* взяли.Хотя по вашему пребыванию на сайте я бы мог догадаться,что вы сами себя всегда проверяете.

Я спрашивал, с какой радости щуп для регулировки зазоров при 20 градусах, не залезет при 90? Он залезет со свистом. А в остальном вы что то непонятное написали, применительно к регулировке клапанов

Поддерживаю *со свистом* залезет. более горячему (выровненному по температуре) двигателю большие зазоры. с увеличением температуры все увеличивается.пусть с различными коэффициентами расширения,но увеличивается ВСЁ.

Регулировал и на горячем и на холодном,разницы в шуме и приемистости не ощутил.

Попали значит в горячей регулировке в яблочко. Вероятность попасть в яблочко при холодной регулировке бОльшая. при неверной регулировке на горячую приемистость может даже стать больше. объясню:вдруг вы ошиблись на горячую и угол перекрытия фаз увеличился. в таком случае улучшается продувка цилиндра и машина прет и жрет.разумеется вы не прыгнете выше 51л.с.,но при разгонах,когда лямбда не участвует,будет уж очень пребогатая смесь .

Матиасу: конечно, именно, работающем. После остановки температура клапана быстро падает /при том что ГБЦ остывает медленно/, зазор нарастает/либо начинает быть/.

dimm. Я вроде по сути. Или не понял Ваш вопрос :"Почему не влезет щуп?" Речь про регулировку "на горячем"/понятно, что не работающем двигателе/.

dimm. При выровненной температуре деталей /высокой/ реально получить и увеличенный зазор. Вы наверно это имели в виду. Остывание двигателя, процесс когда соотношение температур деталей выравнивается, но как его контролировать?

Никому бы не советовал делать регулировку на ощутимо теплом двигателе. Это "стрельба в темноте".

да.на *холодном *, при выровненной температуре и 20...22С , регулировка рулит.

капот утеплен войлоком, датчик температуры высоко стоит, заводиться при -35-42 не так уж и часто, 2-3 раза не более(то есть машину ставлю в 8 вечера, заводится в 12 ночи, и в 6 утра, и вроде как еще один раз сквозь сон я слышал что она работала глубокой ночью) в семь просыпаюсь я и завожу где то на пол часа, как успею выйти на работу, стоит работает и ждет. Просто, испужался сегодня, никогда такого не видел, вот как то так. такое, исключительно когда стоят морозы. в -20 -25 такого особо не замечал.

Уже предлагали засовывать веревочку в выхлопную, мол она примерзнет и вода будет вытекать наружу, и наледь вся снаружи будет. :crazy: или мужик, посмотрел на соседне машине выхлопную, а она там немного загнута вниз, предложил, срезать наискосок свою.

Все таки отверстие попробуйте сделать после последнего поперечного резонатора.Дело в том,что выходная труба этого резонатора сразу после поворота налево(смотрим сверху авто)поднимается под неким углом вверх ,огибая механику оси левого заднего колеса,затем снова спускается вниз труба и выходит под задний бампер.Видели как матиз без дырки в трубе поднимается утром в крутую гору? При подъеме из этой нижней точки трубы(выхода резонатоа),выливается стакан воды через конец трбы. При езде по прямой вода сколько то там стоИт. она вам пар и дает. По совету Матиаса в свое время сделал отверстие снизу трубы в *нижней точке* диаметром 2,5мм. а до этого матиз с водичкой в трубе даже похрюкивал из выхлопной на холостом(на форуме бронхитом похрюкивание обозвали). теперь водичка стравливается через отверстие. В спарках показывали с завода такое отверстие в этом месте трубы пробурено. Если не поможет отверстие,нарежете резьбу М3 и ввернете болт. Сам сколь езжу,пока глушить дырку нет желания. помогает здорово. Матиас предлагал сверлить отверстия еще и в резонаторе,меж перегородками,но я это делать не стал. там оболочка(корпус резонатора огромный) по сравнению с трубой выходной,которая много меньше по внутреннему объему и является слабым местом.

поверьте.На Урале тоже тридцатник обычное зимнее дело. куржака на выхлопе не замечал.

Единственное, что может остаться, как последний вариант от перечисленного, - это чистка дроссельного узла со снятием. Но я его продувал КарбМедиком (пшикал внутрь, газовал и "свечи на выброс") когда чистил форсунки.

А ЕГР может быть причиной налёта?

Егр это часть выхлопа,неотфильтрованная катализатором.газ хоть и вводится после дз,но черт его знает может при остывании двигателя вся копоть на теплопроводных(металлических) частях дроссельного узла осаждается.тоже когда то мучал карбочистом в дроссель.но потом снял дз для контроля и там изнутри коллектор в мазуте.вот тряпка с пшикалкой помогла.

У меня трубка с картерными газами выведена под колесо. Но почему-то копоть на клапане ХХ от чего-то всё равно появляется (изредко, да чищу).

интересно.от егр в канал рхх пролезть газ не может.за камазами часто ездите?или стоя на месте может картерн газы заполняют подкапотное пространство из под колеса и на впуск?или еще вариант чистили коллектор после выведения картерных газов под колесо?у себя смотрел на дне коллектора мазутистая черная ерунда была(пары масла с копотью).может она эта мазута при нагреве лезет вплоть до канала хх и повсюду внутри дросселльного узла.еще плохую герметичность крышки воздухана на той неделе выявил.тоже может хлам сосать.исправил сие проклейкой по периметру внутри верхней крышки воздухана(где посадочное место самой резины дубовой фильтра) резины белой(или коричневая бывает) для уплотнения дверей.вот может тоже вам следует проверить.а других мест источников нечистого воздуха вроде и нет.

По-мойму, когда я ездил без переменника, с 11 кОмами у меня перед троганием после паруминутного прогрева, машинка приглухала и надо было немного добавлять газу, 100кОмник эту проблему исправил.

Машинки с разным характером бывают... ;)

было бы также,если бы картерные газы не увел прочь от дросселя.Теперь газы через воздухан прогоняю и авто дышит почти полной грудью на хх.это точно сказывается.в штатной системе газы негорючие таки с бешеной скоростью отсасываются из картера через клапан в пространство за дз.и каким воздухом двигатель дышит при закрытой заслонке.сейчас смело зато можно и без газа трогаться.кислорода то хватает.Ладно хоть егр на хх не подмешивает копоть.