niecik59

А вручную на вашем моте не прокатит.БК срочно брать и изучать ошибки по нему и инету.

Хм.Это к специалистам.Вот честно скажу,не грузился никогда по этому поводу.Интересно даже.В движении то понятно,что подача не должна исчезать топлива.Интересует старт стоя на месте.

Прямо видели,что из форсов брызжет при педали в пол?Проведите старт двигателя на открытом дросселе-заведется?Чтоб было честное измерение и перестрахованное от неудач,надо снимать подачу высокого катушек,снимать сопротивление воздуху входящему,убирать подачу в форсы,извлекать свечи.А каким образом эти условия соблюсти,дело каждого.

Точно не помню. Попробую еще раз померять. А вообще 11 это уже критично для 0,8?

Верно ли измеряете компрессию?:дроссель открыт/закрыт,разъемы форсунок одеты/сняты,из соседних цилиндров свечи выкручены/нет?

Поставил бортовой компьютер.

До скольки греть в градусах надо?

Сейчас на улице 10 градусов. Грею до 40-50 и еду.

Так.На заметку.Прогрев полностью остывшего до 0Град С :прогрев от 0С до +20С съедает 1рубль стоя на месте без фар,вентилятора и печки холодной.А на прогретом движке на трассе за рубль проезжаем при80км/ч 729м.Считайте,стоит ли греть выше +20С.Стрелка на панели ,как вы уже наверно заметили,начинает отходить с левого ограничителя при +57С и выше.Бортовой в помощь вам.

А у меня на зиму повернутое в сторону двигателя сантехническое колено из корпуса воздушного фильтра и очень короткий шланг для отвода картерных газов нижний конец которого напротив входного отверстия сантех. колена, и затычки соответственно до и после дросельной заслонки.

Газы засасываются в фильтр, в салоне ими не воняет. В таком варианте никогда ничего не перемезнет. В прошлую зиму ездил с отстойником в разрыв короткого шлага, но т.к. ничего кроме небольшого количества жидкости в нем замечено не было, то на эту решил отстойник ампутировать, нехай влага вниз капает.

Верно.И клапан не нужен совершенно.И летом так же можно ездить (проверено).

Порядок включения : диагностика - ищем параметры - в параметрах ищем - банк-1 = (ДК-1); банк-2 = (ДК-2).

 

 

Это как ты умудряешься разглядеть напряжение ДК-1 ? Цифры носятся как угорелые. Если что и можно ухватить, так это пределы. Параметры диагностики у меня не выставлены на дисплее, поэтому и не вижу, что там на лямбде. На всех режимах напряжение по лямбде только мелькает накладываяь друг на друга (примерно 5 - 7 показаний в секунду). Сделай стрелочный мультик с диапазоном всей шкалы 0 - 1в. У меня есть дешевый стрелочный мультик, но как это сделать, мозгов не хватает. То что ДК ловит стехиометрию - это давно понятно. Вот почему цифровым мультиметром проверять лямбду бесполезно.

так пределы в цифре и ловлю.Если бы в какой то предел уперлось в 0В или в 1В,то плохо было бы.А то что летает-это хорошо.Не летает-лямбда умерла.Промежуточн значения не нужны в конкретике.Лишь бы бегала от верхнего края синусоиды до нижнего.Когда пределы станут узкими,тогда надо бить тревогу.А вольтметр можно сделать не из стрелочного мультика,а из обычной измерительной головки.Такие головки стоЯт в самодельных зарядных устройствах аккумуляторов автомобильных.

Коль, я почему-то больше доверяю мультиметру. Конечно мелкая вибрация и незначительные колебания

возникают слегка раньше, чем улавливает мультиметр с небольшим диапазоном на шкале для ДК (где-то 1/3),

но мне больше хочется доверять прибору, чем БК. ....Желательна полная шкала, с диапазоном от 0 до 1в.

Если сможешь дешевенький мультик переделать, чтобы он по всему диапазону шкалы

работал как от 0 до 1в - это будет то, что надо для проверки ДК. ..У меня мозгов не хватило.

А у тебя Юра разве при выбеге по бк лямбда не 0,01В показывает?,а при разгоне 0,99В?В других режимах вроде и должен прыгать-система то работать должна,вот и скачет-ловит стехиометрию.А так любой вольтметр или микроамперметр,переделанный на вольтметр с полной шкалой 0...1В можно воткнуть туда.

амплитуда при прогреве появляется через несколько минут после отработки вентилятора. До 70гр стрелка мультиметра не шевелилась.

Посмотрю по БК пока он еще еле дышит.

Вот не ставил еще ни разу туда вольтметр.А опираясь на показания бк по лямбде на непрогретом хх еле плавает амплитуда,но стоит газануть хоть в движении,хоть на месте,и лямбда будто просыпается.

На счет теплопроводности резины не спорю, она плохая. Но скорей всего ее для поездок будет вполне достаточно. По крайней мере, затраты нулевые, а эффект возможно будет отличным. Продолжим наблюдения. Ставить медный змеевик я точно не буду. Да и влиять он будет в основном лишь на скорость прогрева и то не значительней быстрей.

Судя по фото Вы удлинили ветвь обогрева дросселя?Или на бесте это не дроссельная ветвь?

Коль, ну как мозги могут пытаться, если ДК сам от химии генерирует напряжение и отправляет его ЭБУ.

ЭБУ ничего не может пытать от ДК. Он сам начинает подавать малое напряжение по мере прогрева для реакции и накапливания его на своих контактах.

Смотри сюда.

С прогревом не соглашусь. Ты забыл посчитать сколько успеет перелить бенза пока прогреется под нагрузкой. На ровной прямой, без относительной нагрузки, с трудом можно согласиться. ..А при выезде из дома присутствует не хилый подъем и прём на почти холодной?!

..Подъем для хилого движка - большая нагрузка! ..Нет уж изволь, ресурс движка для меня важнее. Грею до 60 градусов - тоже еще не рабочая температура.

А как же тогда знания,по которым мозги начинают работать по лямбде через 1,5....3 минуты?Ведь даже при 40 С,нажав на педаль газа,мы видим,что лямбда плясать начинает замечательно,хотя двигатель еще +40С. На хх конечно еще плясать не будет. А расход на прогрев реально огромный. До 60 если греть или до полного прогрева.Ну и расчет денег на прогрев до +60С:с 0С до 60С уйдет рубля4.Раза4 заводим в день остывший двигатель=15р(для удобства вместо 16р).100 дней зима.1500руб/зиму прогревы.1500 это 2 бака за зиму.Если даже перельет под нагрузкой(так оно и будет),то это лучше,чем стоять на месте и иметь расход 99999999999999999л/100,а когда будет малейшее движение,то расход будет на порядки меньше.знаменатель будет не ноль.Тут математика рулит.А ресурс-это дело каждого.не считаю глупостью начинать движение при +20С.Летом при +20С после ночи разве греем до +60? или +40?

Коль, вряд ли. По стрелочному мультику лямбда начинать подавать первые признаки

жизни (1мм колебаний) при 70градусах. И конкретно начинает работать после 85 градусов.

Есть косяк в быстром спаде оборотов (это очень хреново), но по лямбде ли ?

Мой Престиж сдох. Монитор полинял и цифры еле видно. Буду осваивать Мультик, хотя ни хрена не понял, когда после ремонта пытался его настроить.

так это и имел ввиду,что лямбда еще хлам холодна без подогрева потому что она,а эбу пытается с нее данные уже брать и брать с кривой холодной лямбды глупо и вот и провалы.лямбда работает и при меньших температурах ож,чем +70С.На хх при недогретом движке стоит дать газу и лямбда хорошо скакнет.А на ходу всегда прогрев быстрее,чем на хх греть. Доводите до комнатной температуры(+22С) и езжайте.Статистику наводил:даже прогрев стоя с 0С до +20С обходится в 1,5рубля.А если до 40С греть то почти 3руб а это уже 100мл,а с прогретым движком на трассе 100 мл можно истратить на 2км езды.Везде нужно считать.

Ну не совсем так.

Тепла на ходу будет достаточно, это 100%. Шланги соприкасаются и тепло передают через свои стенки, а не по воздуху. Если еще и теплоизоляцией замотаю, то вообще не страшно. Единственный вопрос что быстрее произойдет при прогреве ато с утречка после -25 или ниже. Растает лед в патрубке или выдавит сальник. По идее, пока авто не едет, картерных газов должно быть мало.

Просто в морозы после остановки щупал патрубки и дроссель(он же с подогревом)-очень все холодное было.И резина тут тепло не передаст.А при старте в мороз обороты с 2000 начинаются,и газы все же больше в 2 раза ,чем при нагретом хх(950 об).а так да-надо пробовать перемотать изоляцией и проверить.Но резина -плохой проводник тепла и холода.

Сегодня с утра по уличному -4, на впуске -3, ОЖ -3. Ни каких провалов, всё путём. Обороты более 1600, это нормально сразу после заводки? Подколбашивать начало где то при прогреве до 25 градусов, обороты точно не засёк, но чуть больше 1100 было. При 60 градусах уже ровно было, когда конкретно не знаю, пришлось отойти...

Да.1600 старт это ок. При -30С и 2 с чем то тысячи старт будет.А так при -3...-4С заглыхания уже не должно быть.И дефект пропадает.Теперь снова осень или весну ждать с влажностью.А при +25С возможно эбу пытается перейти на лямбду ,а она ж у нас первая без подогрева,дает кривые данные от ненагретости,вот и подколбашивало.

Все шланги в системе вентиляции родные.

Заменил патрубок на тосоле и уложил его около клапана. Теперь тосол обогревает патрубки системы вентиляции картера. Поидее прогреется и все оттаит быстрее чем что либо выдавит и потом остывает тоже медленнее.

В жуткие морозы и с утра через резину ой как плохо тепло передается,да впрочем резина итак плохую теплопроводность имеет ,а на ходу если и в удлиненном шланге будет тепло,то тепло сдует холодным воздухом и привет перемерзшему клапану.Прячьте клапан от ветра.Укутывать тоже плохо,потому что клапан-самое узкое место в вентиляции наружней ,тут в нем всегда конденсат водяной осадится и кристаллизуется при полном остывании.Вот если сделать единометаллический(сильнотеплопроводный ,не сталь) штуцер-один вход газа,второй вход ОЖ,затем в ветвИ газа внутри клапан,чтоб металлом обогревался,не смешиваясь с ОЖ,а только стеночками металла клапан обогревался,и два выхода штуцера:для газа и для ОЖ,тогда клапан бы грелся охлаждайкой нормально.Главное же растопить лед при старте, и в движении не дать кристаллизоваться.Потому что на своей шкуре испытывал выбивание щупа как при старте,так и при движении по трассе.

С этим спорить бесполезно, но кто сказал что эта мощность равна мощности лампочки? Она даже меньше ее половины и этот момент протекает довольно быстро. Термистор меняет свое сопротивление практически скачком при нагреве (если смотреть график R(t)), вот сам процесс нагрева не совсем моментальный.

От времени не быстро.Замечено,что лампочка в стандартном исполнении не сразу загорается(не скачком).Это от нагрева термистора испаряется бензин из колбы в бак.колба *сохнет*.Мощность максимальная термистора не=никогда заявленной мощности лампочки.Максимальная мощность термистора равна получается четверти мощности лампочки,поскольку лампочка не горит еще в полный накал в то время,когда термистор выделяет максимальную мощность. По диаграмме это видно.Ток в цепи в это время 0,5А и мощность термистора=мощности лампы=1,25Вт =четвертьнакалу лампы.Дальше ламповая мощность стремится по мере высыхания термистора к 5Вт а мощность на термисторе падает.

Ну а китайцы просто значит эмпирическим путем определили напряжение ДУТа,при котором примерно резерв остается и зажгли при этом и нижнем напряжении светодиод. Тут и контроллер не нужен.

Наружная температура влияет очень слабо, резистор разогревается током лампочки не мгновенно. На морозе при запуске авто с почти пустым баком некоторое время проходит до полного разгорания лампочки.

 

В китайской "спорт-панели" низкий уровень топлива отслеживается программно через ДУТ, датчик аварийного остатка вообще неподключеным остается. Так что с безопасностью все еще лучше, ничего не греется.

 

Питание цепи лампочка-термистор как и всех цепей в авто: 12В (14.4). А так на том резисторе около 0.5 Вт выделяется (ток мультяхой мерял при "негорящей лампочке", тож интересно было). Но надо помнить что при рассеивании этих 0.5Вт поверхность площадью 10мм2 нагреется сильнее чем 10 см2. Когда вскрывал датчик, вполне держал его пальцами.

Тогда с китаем понятно. Предполагал,что ток лампочки пустили через потенциометр ДУТа.Обошлись проще и взяли с ДУТ прямо с потенциометра?,но в этом случае какую то доп цепь необходимо или схему им установить,чтоб определяла,на каком участке относительно дута зажечь светодиод резерва.Или выдернули из клинии сосстояние бака из эбу от 1,5В(5литров)до 9В(полный бак) и сделали схему,которая четко от 1,5В и ниже зажигает резерв?

Выше в посте точнее рассчитал макс мощность на термисторе при 5в питании и 5в лампочке. Получилось,что даже если и 12В бортовые брать,то горб мощности термистора все равно окажется при (сопротивление лампы)=(сопротивление термистора).

Внутри, внууутри! :ok: Сам кристалик. Он все таки должен нагреться сильно, чтобы изменить свое сопротивление в 10ки раз, и там явно не +50 и даже не +100 к начальной температура должна быть

При почти нулевом сопротивлении термистора(прогрет) мощность на нем почти 0.При холодном термисторе почти бесконечном сопротивлении мощность тоже на нем 0.Поэтому максимальная мощность его(и температура нагрева соответственно) где то между.А точнее тут считал ручкой немного,так если лампочку взять 5В и 1А и 5Вт и 5Ом и питание цепи резерва 5В,то максимальная мощность на резисторе составит 1,25Вт и его сопротивление при этом будет 5Ом,то есть сопротивлениe лампы холодной.То есть максимальный нагрев термистора будет,когда лампа только только начнет загораться.И представим какой температуры бывает одноваттный резистор при излучении им мощности 1 Вт.Думаю горячо.

Глупость какая-то. Какая ещё искра? Цепь вообще разомкнута и отсутствует как таковая. Индикатор загорается по сигналу ДУТ, он светодиодный, его контроллер в панели включает.

То есть вы точно видели погружной потенциометр с 2мя..3мя ,а не 4мя контактами?В вазовском было 4 контакта.3 это неразрывные контакты потенциометра,а 4ый контакт соединялся с подвижным в момент начала резерва и появление этого контакта зажигало коммутацией лампочку .в резкой коммутации там опасность предположительно.

на электронной китайской панели контакт от этого датчика резерва топлива остался незадействованным, при том что индикатор загорается чётко.

Недавно выходил из строя потенциометр ДУТ(стерлись дорожки по дуге некоторые-перепаял бегунок впоследствии-сместил на живые дорожки).Вот поначалу сдури побежал в вазовский магзик искать эти керамические потенциометры . у них система резерва оказалась несколько другая: при опускании подвижной части потенциометра почти на минимум кроме дискретного шага уровня топлива еще подключался один контакт и уходил соответствующий выход.Так вот,этот контакт просто включал лампочку резким переходным процессом(коммутацией).Так сделано похоже в вазах:уровень падает и при резерве резко загорается лампочка. А вот при коммутации в парах бензина искра теоретически может быть или нет-непонятно. Это опасно было бы если она может быть.А в мотиной системе сделали ПЛАВНУЮ коммутацию резерва без искры предположительно,безопаснее. Вот китайцы без термистора у вас сделали в ущерб безопасности подключение резерва.

А вообще, какая функция этого резистора?

Как только уровень бензина перестает охлаждать резюк,то резюк прогревается и плавно зажигает лампочку. При волне в баке снова бенз может попасть на резюк и охладить резюк и погаснет лампочка,но как только бенз изнутри колбы с резюком вытечет (колба высохнет),резюк нагреется и зажгет снова лампочку. Светодиоды вместо лампочки в такой схеме ставить нельзя и лампочки других номиналов тоже.

коротил на самом резисторе лампа горит

Тогда цшкой параллельно резистору смотрите изменения кОмов от нагрева или охлаждения.Если будет реагировать на тепло,то ищем обрыв провода в жгутах корпуса насоса и разъема(там вроде через 2 разъема пролетает шлейф резистора.Если не будет реагировать,то замена термистора. На просторах интернета есть данные этого резюка(название его).Чем выше температура,тем сопротивление его меньше должно быть насколько помню,да и логически так выходит.

Как проверить работоспособность резистора контрольной лампы резерва топлива,достал из бака а лампа не горит,контакты перемыкаю горит,чем заменить.

Ставите цшку на 20кОм ,подсоединяетесь к терморезистору напрямую без лишних цепей и согреваете или остужаете снегом льдом в руках его,глядя на показания цшки. кОмы должны изменяться(побежать) на глазах.Этого достаточно. У меня тоже лампа не горела(отпал контакт в разъеме под штуцерами корпуса банзонасоса).Вот проверял этот термистор и он был рабочий,а лампа не загоралась. в 10см выше оказался отпавший контакт.А для начала в собранной системе бы коротнули термистор и под питанием посмотрели бы на лампочку остатка топлива(должна ярко гореть)-это чтоб панель приборов не вскрывать для прозвонки лампочки.

Конструкторы значит не спешат устранять утечку?Как по вашему,сильно пыль через ось засасывает в двигатель?

пост #59 тут.