niecik59

С этой же температуры начинается расхождение и с понижением увеличивается.

Неужели ЭБУ может перевирать правильные показания датчиков ? Что-то я был в нем уверен и даже не рассматривал такой вариант.

Завтра утром гляну ДТВВ и ДТОЖ.

В Сочи думаю минус 10С уличную сложно поймать.Но хотя бы начала расхождений увидеть.Сегодня в магазине с цшкой перебирал около 6 различных дтож с выморозкой даже на улицу выносил, будто бы для моти именно.Нашел один с явно отличающимися параметрами при -10С.Думаю завтра взять да попробовать воткнуть.Всё в этой стране напутали производители да продавцы ради выгоды.даже датчики.

Вот даже в нексии дтвк и дтож отличаются.http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/datchik-nexia.html

а бог его знает. конвертируется в температуру напряжение, получаемое на делителе из терморезистора и обычного резистора, подключенного к +5. Таким образом влияет пара. Надо бы снять характеристику самому

А у вас есть маленьк морозильник снять характеристику R-T?До минус 30С хотя бы.До +100с то и в чайничке на газу можно снять данные.Просто если снимать характеристику T-U ,то отдельно вынутый датчик,привязанный к проводам мозгов моти охлаждать-нагревать неудобно.

Володя, да правильно видит ЭБУ температуру с датчиков и у меня и у Коли.

Неправильно определяют температуру железа и ОЖ датчики после ночного простоя.

При включении зажигания, есть приличная разница в плюс на датчиках и фактически атмосферная (= железо и ОЖ) температура.

Правда этот косяк есть на определенных атмосферных температурах.

У меня неверно определяются ниже +10С температуры точно,выше +10 сходятся с уличными.,а чем ниже +10С,тем сильнее врет эбу или сами терморезисторы.

:oops: вообще говоря это только у одного неика59 ЭБУ видит не ту температуру что нужно. Отсюда и проблемы.

У всех остальных ЭБУ получает правильную температуру.

я помог отделить мух от котлет и обобщения одного частного случая на многие.

Посмотрите Шиш дтвк идтож по ссылке.Почему там разные параметры термисторов указаны?http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2006/matiz/sm-m/6m2_1f0.ru.html

кажись дело двинулось.По двум уличным -13С,по дтож -5С,по дтвк -9С.То есть дтож уже не равно дтвк,и дтвк продвинулось в сторону истинной температуры.Сдвинуть удалось.Теперь надо искать термистор с другой наклонной характеристикой "B" при том же сопротивлении при +25С =4,7кОм.У подменного была характеристика 4000К.У следующего должна быть 5000К.

Нашел терморезюк с отрицательным ТКС(термистор) на 4,7кОм(при +25С).Сегодня впаяю его в ДТВК.Завтра с утреца гляну показания дтож(штатный резюк) и дтвк(подмена).Если показания температура ДТВК будет при вкл зажиг примерно одинакова с уличной(1....2С),то попали в точку-не те термисторы изначально в дтож и дтвк стоят.А высокие температуры меж этими резюками разнИться не будут из за почти одинаковой низкоомности обоих резюков.Хотел найти термистор(по расчетам) на 3кОм при +25С,да не нашел.4,7к самое близкое.

вот нашел еще интересность-посмотрите внизу страницы http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2006/matiz/sm-m/6m2_1f0.ru.html

там ЕСТ и IАТ в верхних температурах по сопротивлению разница невелика,а при -15С и ниже в два раза сопротивление их отличаться должно.Это значит явно разные термисторы должны стоять в дтож и дтвк.Кто сэкономил и впульнул их одинакового типа?

При атмосферной температуре - 15гр, какая по (науке) должна быть температура ОЖ - антифриза.

Может быть это естественная разница температур (- 15гр к - 8гр) атмосферы и жидкости (в данном случае антифриза) ?

Надо прошерстить инет по этому вопросу. Если это естественная разница, то вопрос по разнице температур атмосфера - ОЖ, будет закрыт.

Кто в курсе этой науки, помогайте.

Двигатель был на морозе 12 часов.Этого мало?ДТОЖ=ДТВК=-8С.Разве это не аргументы?

Теперь понял. Я думал типа флуд.

Сейчас тоже ровно падают обороты с 1350, но только 15 секунд (засекал), потом падают на 1000.

Летом 3-5 секунд и 1000 оборотов. Правда еще ни разу не глох. .......Цифры не с потолка.

Неизвестность бесит. Хочу чтобы по правилам, а не знаю, что ломать.

Вот сегодня с утра пример.Остывший полностью на улице.По двум уличным термометрам -15С.По дтож и дтвк -8С. Старт с 1700 об/мин.Прогревал до +20С 2 минуты стоя на месте без доп элпотребителей,обороты за эти2 минуты упали с 1700 до 1300 всего лишь и поехал.В том году при этих же температурных условиях ставил обманку 10кОм на дтож и стартовал с 1200 об/мин. Для чего программа так сделана?Чтобы топливо жечь?Сегодня прогрев составил 2руб,а если бы обманку на дтож ставил,то в рубль бы обошелся.Ну и как видите,при прогреве обороты плавно падали за две минуты с 1700 до 1300 и с -8С по бк до +20С по бк температура плавно повышалась.

прикинул из расчета 5 лет эксплуатации матиза лоу-кост (200.000р, учитывал расход 7л/30р, масло, фильтры, свечи то, что отличает ДВС от электромобиля) и этого чуда (500.000р). В результате очень грубых прикидок получилось расход на матиз 23.000р на 10.000км, на электро - 8.000р на 10 тыс. км. Исходил из того, что батареи хватит на 5 лет при 30 тыс км в год. то есть 150.000км. обе машины, считаем, после этого срока и пробега, полностью изношены и не годятся для ежедневной эксплуатации. Или, скажем так, имеют одинаковую конечную стоимость. К этому сроку у матиза износится, например, сцепление, начнут глючить датчики, потечет масло из мотора, порвутся пыльники и т.п., в общем, пора выкидывать. :) Итого получилось, что матиз сожрет 345 тыс. руб.+200тыс начальный взнос = 545 тыс. руб. Можно заложить очевидные расходы в виде, например, замены глушителя два раза (6000р), но все-равно выходим на цифру 550 тыс рублей. Даже без дальнейших расчетов видно, что всего на 45 тыс расходов больше, чем на электромобиль. электромобиль потребует зарядки, пусть как в рекламе - 10р/100км (хотя все понимают, что для заряда аккума, ему надо передать 2х кратную емкость), емкость аккумов будет падать зимой, со временем, печку включать нельзя, иначе расходы поплывут и т.п. Но допустим, что аккумов-таки хватит на 5 лет и 150 тыс.км, после чего машину в утиль, как договаривались... итого 500тыс начальные расходы плюс 15000р на электричество = 515 тыс руб.вычитаем одну цифру из другой и получаем экономию 35 тыс рублей экономии за 5 лет интенсивной эксплуатации. Включая отказ от поездок за город, риске встать на пол пути, отказа от печки, кондея (потому лоу-кост и взял в пример), заправке только в одном месте (у себя дома) и т.п. думаю, лучше я-таки 35 тыс рублей доплачу. :) но экономия-то есть! кстати, еще с налогом, то и осаго вопрос остается. может на 100.000 руб экономии натяется. кстати, калина за 1,2млн рублей на электричестве ездит, там по емкости, пробегу и печке все расписано в обзоре было. печка жрет 5квт/час. три часа в пробке и уже никуда никто не едет. пробег получается больше 70км при заявленных 150 - опять же особенности городского режима и т.п.

Но при таком долгом сроке окупаемости и плохих технич характеристиках обычный мотя остается лучше.

Читать заново придется мне значит.Суть :

1.Сделать из биметалла кондиционер(одну сторону нагреть бешено-другая бешено охладится под током).

2.Сделать из биметалла печку (одну сторону охладить бешено-другая нагреется бешено).

Разница температур должна быть максимальна меж пластинами ,тогда эффект максимален.Холодильники же пытались делать в 20 веке,но они кушали энергии больше,чем классические холодильники с компрессором.А беда была в том скорее всего,что радиатор холодильника пельтье бешено грелся(а на нагрев ток затрачен)-надо было пускать на обогрев какого нибудь помещения.тогда бы и потерь не было.Все равно же сейчас возвращаются к данным элементам.Думаете в холодильничках для баночки пива компрессор и фреон/хладон/аммиак гоняют?Нет ,как раз там этот элемент пельтье и стоит. Он обратим,вот в чем его основное свойство.

А вы помните,чтоб охладить одну пластину сильнее другой,надо вторую(последнюю ) тоже морозить?.И соответственно если одну пластину сделать горячее другой,то последнюю нужно нагревать?Пересмотрю материалы.

ДА Вы правы,если охлаждать нагревающуюся сторону элемента,то другая сторона будет холоднее. Сорри.Ну и наоборот,подогрев одной приведет к большему нагреву другой.

Мир переворачивать тут бесполезно.Давно читал просто.Однако до околонулевых температур К догоняются именно элементами.Ну и нихром жечь не выход для прогрева.Так и элементы пишут при питании импульсами выходят под бОльшим кпд,чем просто постоянку по ним гонять.Данные элементы более технологичны жаростойких сплавов,разовьют.50лет назад светодиоды тоже так ярко не излучали,как современные при том же потреблении энергии.

Совсем наоборот! Чем ниже температура горячей части - тем ниже температура холодной части и наоборот: чем выше температура холодной части - тем выше температура горячей части. Разница температур при этом не будет слишком большой, а при попытках её увеличить, будет сильно расти ток. При этом и так невысокий КПД будет снижаться при увеличении тока, если ничего не путаю.

 

Если думать о бесплатном тепле и КПД выше 1 — стоит смотреть в сторону тепловых насосов, т.е. использовать кондиционер наоборот.

Ну КПД выше 1 тоже не будет.Это должно быть потребил холодильник 1кВт*ч,на заморозку ушло 0,5кВт*ч и на радиатор и другие потери ушло 0,51кВт*ч?А вот коэффициент использования первичного топлива применительно к *кондиционеру(холодильнику) наоборот*(тепловой машине)-да,может быть и более1.Но это не КПД.

в москве поцики давно на электрических велах и летом и зимой гоняют,а значит и машина выдержит.

и тем более в рф уже поставляются машины на электрической тяге

и вообще принижать уровень развития человечества это прерогатива правительства и разных нефтяных и прочих магнатов!!! :ok: :ok: :ok:

Вот давайте подсчитаем в литий ионных аккумах для пациков на великах и применим к элкитайцу ,сохранив китайскую емкость ,которая составляет 200 А*ч,поскольку бортовая сеть 60В там набрана похоже из 5 аккумов по 12В и еще параллельно такая же цепочка из 5 аккумов.Это если без преобразователя напрямую.Но подсчитаем на один аккум 12В100А*ч и умножим на 10 и по деньгам сравним.

итак, средненький аккум любого гаджета 3,6В1А*ч.Цена такого будет 200р.чтоб добиться 12в,надо нам 4шт получим 12в1А*ч за 800р.но нам надо 12В100А*ч,поэтому 800*100=80000р один аккум литиевый.А аккумов то надо 10шт.Выходит по литию бы вышло 800000р за весь комплект.Вывод.1-В китайце действительно стоят не литиевые,а гелевые более дешевые.2-нас сильно дурят с ценой на мелкие литий ионные аккумы.3-скорее всего есть (существуют) литий ионные аккумы на 12В и большую емкость,просто пока у нас и гелевых полно,чтоб выкачать деньги.Ведь в нормальных элмобилях не из сотовых аккумов набраны батареи,и не из гелевых.

Может с более серьезной машины поискать подходящий на Мотю.

Разным контроллерам разные по свойствам терморезисторы.Из даташитов лучше искать по нарисованному графику чтоб совпал.

Совсем наоборот! Чем ниже температура горячей части - тем ниже температура холодной части и наоборот: чем выше температура холодной части - тем выше температура горячей части. Разница температур при этом не будет слишком большой, а при попытках её увеличить, будет сильно расти ток. При этом и так невысокий КПД будет снижаться при увеличении тока, если ничего не путаю.

 

Если думать о бесплатном тепле и КПД выше 1 — стоит смотреть в сторону тепловых насосов, т.е. использовать кондиционер наоборот.

Читать заново придется мне значит.Суть :

1.Сделать из биметалла кондиционер(одну сторону нагреть бешено-другая бешено охладится под током).

2.Сделать из биметалла печку (одну сторону охладить бешено-другая нагреется бешено).

Разница температур должна быть максимальна меж пластинами ,тогда эффект максимален.Холодильники же пытались делать в 20 веке,но они кушали энергии больше,чем классические холодильники с компрессором.А беда была в том скорее всего,что радиатор холодильника пельтье бешено грелся(а на нагрев ток затрачен)-надо было пускать на обогрев какого нибудь помещения.тогда бы и потерь не было.Все равно же сейчас возвращаются к данным элементам.Думаете в холодильничках для баночки пива компрессор и фреон/хладон/аммиак гоняют?Нет ,как раз там этот элемент пельтье и стоит. Он обратим,вот в чем его основное свойство.

А вы помните,чтоб охладить одну пластину сильнее другой,надо вторую(последнюю ) тоже морозить?.И соответственно если одну пластину сделать горячее другой,то последнюю нужно нагревать?Пересмотрю материалы.

Вообще то написал что перемёрзнут аккумуляторы, любые АКБ на морозе теряют до половины ёмкости, так что если полностью зарядить аккумуляторы то в мороз их и без обогрева салона на долго не хватит-вот о чём писал, а не об обогреве салона, для обогрева все современные электромобили комплектуют автономкой на бензине или солярке, небольшой бак несложно разместить где нибудь под капотом.

Ну да.Хорошо,что уточнили.Не вкурил сперва.Хвалят однако производители гелевые и литиевые аккумы насчет морозов.А зато все помнят,как мерзнут аккумы в сотиках,когда последняя палка и на морозе умер,а принес в тепло,и оказывается можно еще включить да позвонить.А про автономку тоже как то надо им забывать.Глупо в 21веке сжигать углеводороды(не эколог).

Есть аналогичная проблема на Моте коханой, и еще на одном Моте у жены друга. Обе машины относительно новые, купленные с разницей в полгода. Возникает провал при прогреве в определенном диапазоне температур окружающей среды. Эффект наблюдался сразу.

Разные всякие эксперименты пока склоняют меня к мысли, что проблема в датчике температуры ОЖ.

Собственно, видится два варианта – разброс параметров терморезистора (а разброс у них – будь здоров), особенность прогрева корпуса датчика в потоке ОЖ наложенное на разброс.

Добираться к датчику неудобно, но я решительно настроен, прицепить таки непосредственно к нему более информативный измеритель, и глянуть на все это в динамике. Прямой обман ЭБУ прицеплением вместо датчика переменного резистора, провал убирает.

Верно заметили.ДТОЖ и ДТВК одинаковые термисторы.Строил график температура-сопротивление .И оказалась нелинейн зависимость-на половинку гиперболы похожа.Самый крутой изгиб как раз в +5...+15 градусов.Не оттого ли в жару заводится ок и в мороз ок.А в этом диапазоне хреново.И у меня эбу криво интерпретирует(или бк) состояния этих датчиков.То есть высокие и средние температуры кажет верно,а низкие завышает.Поначалу думал софт прописан должен быть под линейные зависимости датчиков,а воткнули нелинейные датчики.Ведь в теплых странах минусовых температур вроде и не бывает,так что можно нижние температуры и искривить,поставив более дешевые нелинейные датчики.Ну и до сих пор хотелось бы надыбать линейный да проверить.

ссъездил к мастеру оказался клапан ветиляции картера.

Что с клапаном то было?

1.заклинило закрытым навсегда.

2.Заклинило открытым навсегда.

3.клинило иногда

Нашёл на форуме тойёты,заменяется термистором СТ1-15 с отрицательным ТКС сопротивлением в пределах 390-470 ом,поставил на 510 ом, всё заработало!!!

Да.Замечательно,русское подходит.Тусклее лампа не стала гореть?

Пока у нас не будет так же тепло ,как например в Европе ,думать о электромобиле думаю не стоит, при наших морозах ни какого аккумулятора не хватит, всё перемёрзнет в первую же зиму.

Аккума хватит,если не нихром греть на отопление.Элементы Пельтье давно есть(но цена),их свойство в том,что чем больше охлаждаем одну сторону,тем больше нагревается другая сторона.Одну сторону за борт в -50С ,другая будет нагревать салон +50С при пропускании тока разумеется.Ну а аккумы должны исчезнуть.Наступают меньшего объема и массы ионисторы с низким внутренним сопротивлением ,но опять же цена.

Электричество(большую его часть) получают из природного газа.

КПД выработки-передачи-трансформации(несколько раз)-зарядки-разрядки-электромотора....Почему б сразу не поставить метановый баллон на серийный матиз???

Гораздо дешевле и надёжней!И эффективнее!

Да.Я понимаю,что элэнергия вторична на 90%,но хочется же Авто с двигателем ,кпд которого почти 100%.А такое возможно пока лишь с элдвигателями.А сжигание газов или жидких топлив или твердых будет максимально выгодным только в огромных тепловых машинах,к маленькому матизу если и применить,то кпд превращения тепла в механич энергию будет мало.В общем когда придумают хорошее ведро для переноса или ношения элэнергии,тогда будут элмобили везде.А современный аккум это хреновое ,тяжелое, большое ,дорогое ведро.Даже нынешние аккумы уже оценивают не только емкостью A*h(энергией W*h),а этими же величинами,но отнесенными к массе аккума и даже возможно к объему аккума.То есть ведро для эл энергии чем меньше размером и чем меньше массой,тем лучше.Уж не говорю о том,что в деревнях и селах можно *добывать* элэнергию мимо счетчиков.

Согласен на все сто процентов, но хотелось бы приблизится к разгадке.

Если удлинить начальный вылет клапана и адаптировать, вряд ли это поможет.

Механик писал, что у РХХ от десяток больше шагов, но и они не решали проблему.

Может шагов то больше,но шаги физически короче,разве на всех рхх длина шага стандартна?Не читал об этом.

нет вопросов, решат проблему дороговизны аккумуляторов, долгой времени зарядки и малого запаса хода - первый поменяю ноут на електромобиль:) а пока емобили только городские игрушки.

Да.А как же хочется ездить на воздухе.Ну хоть на эл энергии источника 220VAC,который везде есть в любом населенном пункте.Мечта любого думаю.

Коль, это распространенная проблема и многие безрезультатно меняли РХХ.

А где проверка того,что все замененные рхх верно перекравали канал хх?Никто же не видел перекрытия.Тупо заменить и результат не изменился-это не исследование.

Резистор цеплял и к дтвк и к дтож и схема чуть сложнее -к даду.При обмане любого из этих датчиков топлива брызжет больше и не глохнет.ДТВВ и дтож-делаем резистором температуру ниже реальной=топлива идет больше=не глохнет,дад завышаем показания на 10кПа=брызжет топлива больше-не глохнет. Причина в кривизне программы или в каком то другом исполнительном механизме.

Заслонка запросто регулируется и проверяется. ДПДЗ проверяется хотя бы по напряжению. Это можно косвенно исключить.

ДПДЗ то на нуле и жестко связан осью с дз и она значит в норме. Вдруг шток РХХ не может достаточно перекрыть воздух в канале хх?Шайбу предложить положить напротив конуса штока в дросс узел.

bibliofil, если я правильно понял, то ты про неверное восприятие показаний температуры для ЭБУ!? (во завернул))

Ну у меня "разбега" нет вроде, пока только на 1-2 градуса заметил. А 11 на впуске и 15 ОЖ, так это через несколько часов после поездки (окружающая была +2 +4 градуса ), и по осени провал где то при 12-20 градусах был, и почти всегда при первой заводке, после ночного простоя, то есть когда движок остывал именно до этих температур...

Блин, я уже не знаю, что этим хотел сказать, моих знаний (отсутствия оных) явно мало, а интуитивно я мотю не прочувствовал пока :(

 

 

Неверный зазор ДЗ это ты про угол открытия дроссельной заслонки?!

Понимаете,за состав смеси отвечает при холодном старте ДПДЗ(=0),ДТОЖ,ДТВК,ДАД-основные(входящие) датчики. Исполнительные тут будут форсы,РХХ.И какой бы зазор в заслонке бы не был при дпдз=0-(завышенный или заниженный),Рхх,как исполнитель,должен компенсировать этот завышенный или заниженный зазор.Другое дело,если у РХХ не хватает шагов(максимального вылета штока) на затыкание воздуха *лишнего*,вот это бы дело проверить как то.

имхо и трех лет не проездит

Подсчитаем этот авто за 500круб и мотю за 300круб.Оба за 3 года эксплуатации (поскольку аккумов на китайском хватит на 3 года,и их замена 300$*10шт=3000$).

мотя расход топлива по 30р/литр:будем ездить в полгода по 10 ткм.расход возьмем среднегодовой исправного авто завышенно 7,5л/100км.за полгода топливо на сумму :100*7,5*30=22,5круб.за3 года топливо: 22,5круб*6=135круб.

добавим за 3 года 6ТО(каждые полгода через 10000км). Среднюю стоимость ТО возьмем с запасом 6круб(поскольку обычные ТО варьируются от 3круб до 6круб).за 3 года денег за ТО:6*6круб=36круб.Просуммируем 135круб+36круб=171круб.Итого стоимость владения мотей за 3 года 171+300=471крубль.Это без осаго и налога.

владение китайцем:один км зарядки при кпд аккумуляторов 30% и стоимости 1кВт*ч энергии 2,64р/кВт/ч=(2,64р/(кВт*ч)) составит 31коп(рассчитано для емкости аккумов 100А*ч и бортовой сети 60В и мощности двигателя 4кВт).За 3 года проедем так же 10000км*6=60Мм. затраты на зарядку 60000км*0,3руб=18круб. итого за китайца владения 3 года без ТО и осаго и налога: 500круб+18круб=518круб.

Вот по истечении 3х лет мотя остался выгоднее даже с его бензинов двигателем и ТОшками.На следующие 3 года эксплуатации китайцу надо будет подать новые аккумы по цене 3000$/комплект,а это уже 518круб+90круб=608круб.Видно,что элмобиль еще очень дорог в эксплуатации(не из за энергии,а из-за аккумов) и по тех характеристикам здорово проигрывает обычному моте.Дороговизна аккумов как гелиевых так и литий-ионных или литий полимерных еще актуальна.По истечении следующих 3х лет мы окупим первоначальную стоимость китайца 100%,поскольку затраты на топливо и ТО моти перекроют затраты на эл энергию и аккумы китайца даже при нулевой инфляции,не то что при существующей.Но кому надо ждать 6лет,ведь данные аккумы при росте объемов их производства подешевеют(а более легкие и емкие аккумы будут дороже),ну а авто морально устареет.

Поставил зимний по совету форумчан. Пока не понял...но думаю, что будет лучше. 87 всё таки не 83... зимы то холодные.

Лучше будет точно.хоть не в улицу на трассе выпускать 5градусов разницы,а в печку.

Подскажите, пожалуйста, на каком делении примерно должна стоять стрелка указателя температуры ож в момент включения вентилятора радиатора?

При стандартном указателе температуры это не заметить никак.