Nemo160

Ё-мобиль(конструирование, выпуск, продажи, маркетинг, прибыльность), в лучшем случае выдавание желаемого за действительное, в худшем - бред и профанация! Конденсаторы? Я как-то давно интерсовался конденсаторным пуском моторов и однозначный ответ знатоков и специалистов конденсатор в качестве источника тока для электродвигателя никакой. Да, заряжаться он может очень быстро и даже от простой батарейки карманного фонаря, но ... и отдаст он накопленную энергию практически всю и практически сразу! Если мотор не сломается механически от ударной нагрузки, то сгорит от теплового напряжения. Особенно э

Адаптации, если это можно так назвать, требует лишь РХХ, ДПДЗ(исправный, а тем более оригинальный) в этом не нуждается. "Заводские установки ЭБУ" к датчикам никакого отношения не имеют. По-моему, вас попросту водят за нос или умышленно или по незнанию.

Небольшой ликбез: контрольная лампа на приборке НЕ СЛУЖИТ для определения работоспособности или неработоспособности генератора. Для того, чтобы генератор отдавал нужное напряжение на него(точнее на обмотку) надо подать ток. Когда ротор генератора не вращается( мотор не работает) этот ток берётся с аккумулятора - лампочка об этом и сигнализирует. Когда мотор заработает, вал генератора вращается и вырабатывает ток, нужное для возбуждения обмотки напряжение уже берётся с самого генератора. Цепь питания генератора от аккумулятора размыкается и лампа гаснет. Но не более того! При этом генератор из-

Всё это прекрасно, но поездив на машине друга(точно такая же, но на год старше), такого нет. Или может моя машина более экологичнее? Я не вижу в этом неисправность, скорее неудобство. А как у других с этим делом?

Я вот никак не могу понять физику процесса "тупления" мотора при разгоне(0,8 МКПП, 20190 г.в., пробег 18500). Особенно явно это прослеживается на передачах III-IV-V. Происходит это так: нажимаю на газ, очень кратковременный позыв к разгону, потом тупняк с очень медленным неохотным повышением скорости, затем, достигнув каких-то там оборотов(таха нет) при неизменном положении педали газа идёт резкий пинок под зад и начинается такой разгон, что феррарям и не снился. Машина полностью исправна, потребляет мало топлива(5,5-6,0л/100км), езжу в основном один, стиль езды - динамичный. Поменял клапан EG

Я разбирал много разных буржуйских генераторов. Например у Denso диодный мост полностью покрашен, у другого японского производителя диодный мост полностью покрыт пластиком, в т.ч. и сами диоды, оголены только их выводы и места под крепёж и болт"30+".

Всё это, канеш, хорошо, в смысле с вентилятором, но почему-то(может только у меня одного) при движении и выключенном вентиляторе запотевают боковые стёкла и начинает потеть даже лобовое. Скорость движения не имеет значения. Я заметил, что входные отверстия забортного воздуха имеют очень маленькое сечение, и вообще маленькую площадь. Когда у меня была Ока, на скорости 60 км/ч поток от набегающего встречного воздуха на стекло был такой же, как при включённом вентиляторе.

Полностью согласен и ПАТПЕСАЛСА! Ваши личные ощущения, типа было так, а стало вот так ни о чём не говорят - это субъективизм, а нужна объективная причина. Для начала попробуйте поменять свечи. Нажимая на газ, вы не добавляете топливо, как в карбюраторном моторе, а лишь даёте сигнал контроллеру о том, что хотите прибавить обороты. А он в свою очередь, собрав инфу от других датчиков, обработав её, сравнив с данными с заложенной в него программой, определяет как быстро и на сколько прибавить оборотов.

Была у меня в своё время "99"-я(все "зубилы" это одно и тоже), и "копейка" и девяностотретья(сам пригнал из Голландии), и три Оки, и даже ГАЗ-51. Матиз 0,8 МКПП юзаю с июня с.г., пробег на сегодня 17800км. Т.к. я сам гонщик( в прямом смысле - я гоняюсь в картинге), то моя езда в 90% случев очень динамичная, кроме того, я почему-то всегда куда-то спешу, а потому тапку жму. Так вот: сравнивать эти тачки можно только в ценовом диапазоне, но никак не по своим эксплуатационным качествам. Микро(Матиз) - и мини(Ваз-2114) уже не сравнинимы. Но всё же(из собственного опыта эксплуатации)по пятибальной

Никакой катушке или модулю ничего не будет, если на работающем моторе отодвинуть свечной колпачок от свечи на 3-4 мм. Этого будет достаточно, чтобы определить неработающий цилиндр, т.к. условия искрообразования в нём немного ухудшатся, но для катушки или модуля это безопасно. Современные катушки и модули большой энергии проверяются на пробой искрового промежутка на открытом воздухе 25 мм.

Очень много левака!

Почитал я тут некоторые " умные мысли" и волосы заняли вертикальное положение! Неужели вы думаете, что двигатель Матиза и в самом деле проектировали под "80"-й бензин, а также неужели есть ещё невежды, которые думают что мотор может абсолютно нормально работать на различных марках бензина? Думаете, чуть изменили УОЗ и получили счастье? Фигушки! Для работы мотора на бензине другой марки не достаточно просто изменения УОЗ - требуется изменение формы и размеров камеры сгорания, изменение фаз газораспределения, изменения калибровок и всей программы работы ЭСУД и т.д. В противном случаедвигатель не

Практический вопрос для пользователей с штатным или не штатным тахометром. Выложите, пожалуйста, небольшую сеточку или таблицу оборотов КВ двигателя 0,8(Е-3) с МКПП. Интересуют, в частности обороты на( передача/скорость): IV - 50, 60, 70, 80, 90, 100; V - 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150(если не боитесь). Точность показаний +/- 50 об/мин вполне устроит. Заранее благодарен.

Неплохо бы посмореть давление, которое развивает топливный насос.

Было бы удивительно, если бы это случилось. "Перепрошивки", т.е. так называемый чип-тюнинг служит для изменения программы работы мотора, а не для устранения его неисправностей. У меня точно такая же машина с пробегом 15 тысяч. И тоже есть небольшая "тупость" в очень коротком диапазоне оборотов, но я предполагаю, что связано это может быть с работой ДАДа(датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе). Проверить его непросто, нужен точный вакуумметр. У меня расход летом по трассе около 6 л/100 км, зимой по городу около 8-9 л/100 км.

Не бойтесь, крутИте мотор, чтобы система смазки полноценно работала и счастье не заставит себя ждать! Приврженцев "ай-ай-ай, как бы чего не вышло" посылайте лесом. Новый мотор обязан работать на все свои полные 110%(и обороты и нагрузка), если он в начальный период крякнет - вам повезло, поменяют по гарантии. Но вы должны быть уверены в своём моторе, иначе для чего вы покупали новый автомобиль?

Я в своё время(пару-тройку лет назад) пользовал и ER и SMT2. Так вот второе средство - туфта полная. А применением ER я был ошарашен, причём в первые минуты после залива его(сначала его размешивают в нужной пропорции в заливаемом масле) в двигатель. Так вот, после его работы в период прогрева 1- 15 минут работа мотора всё больше стихала и стихала, пока не перешла в неразборчивый шёпот, причём звук этот при открытом капоте и нахождения возле мотора. На тот момент пробег составлял около 50 тыс.км., а автомобиль ... СеАЗ-11113, т.е. "Ока". Дальше-больше, работа мотора радовала всё больше и больше

Очень похоже на разъём управления кондиционером.

Лёгкий гул, немного усиливающийся при включении дополнительных потребителей нормальная работа генератора. Громкий гул после пуска мотора, особенно если очень тяжело или долго это происходило - тоже нормальная ситуация. В это время сильно нагруженный генератор, который "пытается" восполнить потерю электричества аккумулятором, издаёт чуть громкий ровный гул-свист.

Вот тут найдёте всё, что надо. http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4021/ В добавление: т.н. универсальные датчики кислорода(УДК)такие же обычные датчики, но "универсальность их состоит в том, что у них разборная соединительная колодка, т.е. такой датчик можно поставить на абсолютно любой автомобиль вместо штатного, имеющего специфичную штатную колодку разъёма. Там не надо ничего колхозить по герметизации соединения, а тем более паять провода(что в принципе сделать очень сложно из-за материала провода). http://www.bimer.ru/cgi-bin/page.pl?id=3591000&s=catalogue

Это не проверка .. точнее проверка состояния троса и не более. Работоспособность, а тем более глюки ДПДЗ можно проверить только электронным способом, в частности сканером. Надо очень медленно нажимать на газ и также медленно отпускать педаль, при этом внимательно следить за показаниями прибора. Численные(в процентах) показания должны равномерно изменяться, никаких скачков или "зависаний" не должно быть. Только медленно открывая и закрывая ДЗ можно поймать такой косяк, при резких движениях всё будет ОК.

Не стОит увлекаться этим. ЭБУ, "не видя" обратной связи с РХХ может выдвинуть его шток так далеко, что РХХ невозможно будет установить обратно не повредив.

Они(лямбда и катализатор) связаны, но ... не взаимно. У них разные функции причём очень разные. Ламбда-зонд - это датчик, который по составу выхлопных газов(точнее по количеству кислорода в них) и по тому как она сгорает определяет какая(богатая или бедная) нужна смесь в данный момент времени. Катализатор(правильно он называется "Каталитический нейтрализатор(КН) отработавших газов") нейтрализует(химически доокисляет) выхлоп. Вовсе не обязательно нахождение в выхлопной системе и лямбды и КН. КН уже очень давно устанавливается на машины, он также устанавливался и на карбюраторные машины(я лично

Моей машине полгода(0.8, МКПП, Е-3)независиомо от температуры за бортом всегда после пуска обороты обычного ХХ. Кстати, повышенные обороты ХХ после пуска, особенно характерны для "японцев"(особенно старше пяти лет). В данном случае "лечить" надо плохой пуск, а не низкие обороты ХХ, хотя это могут быть и звенья одной цепи.

В большинстве случаев они имеют сопротивление 1,0 - 1,3 кОм. Но работоспособность, т.е. выдачу правильного сигнала, можно определить только осцилографом. Для этого надо крутить колесо 2 об/сек и снимать осцилку. Всё абсолютно по аналогии с датчиком положения коленвала.