Nemo160

По данной ссылке не нашёл ничего про датчик неровной дороги, устанавливаемом на Матизе. Да и в руководстве там только Матизы до 2008 года выпуска.

Да, но ... напряжение на выходе с генератора(клемма "30" под гайку она там одна) может отличаться от напряжения на клемме АКБ, особенно, когда кто-то из них(гена или АКБ) неисправен, а АКБ к тому же ещё и посажен. Да, не очень удобно мерять напряжение на генераторе, но для этого можно предварительно на неработающем моторе просунуть руку к этой клемме и закрепить на ней провод и подтащить его поближе, а другим щупом мультиметра(минусовым) надо соединиться с корпусом генератора, а не мотора или кузова. Правда потом можно проверить напругу, соединившись и с АКБ и с кузовом и сравнить разницу в

Есть большое сомнение в достаточной квалификации и оснащённости данного электрика. Как именно проверяли диодный мост и реле-регулятор? Проверить возбуждаемость генератора и способность его вырабатывать ток можно не устанавливая его на машину( буквально в руках). Для этого требуется сам генератор(собранный), какой-нибудь аккумулятор 12 В, пара проводов длиной сантиметров по 30.

Попробовал(снял разъём) и проехал пару-тройку километров: работа мотора не изменилась, лампа неисправности не загорелась(ни после пуска мотора, ни в движении), спидометр и одометр работают. Вопрос: неисправность этого датчика не вносит коррективы в работу мотора, водителю не обязательно знать о неработающем датчике, какую точно роль играет этот датчик в автомобиле Матиз Евро-3 2010 г.в.?

Подсоединить щуп мультиметра к выводу "30" генератора.

Неисправность этого датчика приведёт к изменению в работе мотора, "увидит" ли контроллер отсутствие импульсов с датчика, если увидит загорится ли "джекичан", если загорится, как будет называться ошибка?

Вот схема распределения питания

Cсори, речь идёт о преде наминалом 50А, установленном в плюсовой цепи АКБ.

Нужен мотор-тестер и правильный мастер. С помощью осцилографа проверить высоковольтную часть, особенно на холодном пуске.

Ну, как бы да.

Если речь идёт о недозаряде АКБ или его отсутвии, то, конечно, диодный мост, он же выпрямительный блок может, но не всегда, быть виновным, но когда мотор не работает, нет возбуждения(его цепь разомкнута), то быстрая утечка тока может быть только через пробитые, причём все, силовые диоды, т.е. попросту в генераторе получится КЗ, а при этом не просто что-то там перегорит, а полностью сгорит и расплавится и диодный мост, и всё что стоит на пути тока, если канеш, всё это безобразие не не прекратит главный пред на выходе из гены.

Косичка( http://www.ae69.ru/front/ware.php?list_lim...amp;gallery=on) часто нужна в качестве дополнительного соединения узлов( АКБ и кузова, кузова и двигателя), когда штатные соединения сильно окислени и т.п. и там теряется контакт. Вот почему напряжение в сети надо проверять не только на клеммах АКБ, а и на выходе с генератора. Если оно сильно отличается, то скорее всго нет хорошего соединения АКБ(кузова) с двигателем. Неисправный диодный мост никак не влияет на повышенный разряд АКБ. Прежде, чем на него(диодный мост)грешить, надо его снять с генератора и проверить.

Проичём тут датчик неровности дороги? Он устанавливается на кузове и отслеживает расстояние до земли. У Матиза датчик, установленный в кулаке правого переднего колеса считывает импульсы с "гребёнки" на гранате, т.е. скорость вращения.

Сначала надо проверить все предохранители. Затем проверить напряжение не на АКБ, а на выходе с генератора - только оно показатель исправности самого гены. Затем есть смысл кинуть дополнитльный провод("косичку") между двигателем и кузовом.

У моей машины, например, датчик скорости установлен на гребёнке гранаты левого переднего колеса, типа, как датчик ABS. А в коробке не датчик, а механический вал с выводом для троса. (0,8л, 2010г.в.)

А надо, если такое положение дел вас не устраивает. Ничего вам самодиагностика не даст, да и нет её в современных двигателях. Даже зная, название ошибки, нельзя быть на 100% уверенным в неисправности. Вывод: пока попутно что-то ещё не вышло из строя, неспешно двигайтесь в сторону а/сервиса. Чего бояться-то - машина на гарантии!

Низкое давление топлива(проверяется топливным манометром, должно быть 3,7 - 3,8 кгс/кв.см.), негерметичность либо закокосованность форсунок(промывать или менять).

Самое обидное во всём этом, что многие а/сервисы(например, Мега-Сервис на Новомосковской) чихать хотели на потерю клиентов: "Подумаешь! Этот уехал - другой приедет!" И получается, что мы потихоньку опять возвращаемся в "гараж дяди Вани".

У него три положения: "вообще не горит", "горит, когда открывается дверь", "горит всегда". Может быть попробуете поставить переключатель в нужное положение?

Вы немного не внимательно рассмотрели эти реле. Для абсолютно всех реле любых автомобилей мира силовые контакты(это те, на которые и с которых приходят и уходят силовые цепи питания мощных потребителей) - это "87" и "30". В "матизовском" реле они даже из другого сплава. Так вот, эти реле НЕВЗАИМОЗАМЕНЯМЫ из-за разного расположения штырей-выводов. Более того, если внимательно посмотреть на графическую схему матизовского реле на его коробочке, то можно увидеть, что параллельно катушке стоит какое-то устройство, возможно дополнительное сопротивление. Ещё силовые контакты иногда можно распознать п

Вы отключали питание контроллера? Если нет, то уже эта цифра не совсем корректна, мозги всегда находятся под напряжением.

При неисправности диодного моста(правильно он называется выпрямительный блок) напряжение на выводе генератора "30" не будет изменяться при различных оборотах. При неисправности же реле-регулятора возможны варианты: перезаряд - однозначно виновато реле. Моргание лампы, пропадающее при подгазовке - опять реле(износ или зависание щёток), малое напржение на АКБ, которое чуть приподнимается(но недостаточно) при подгазовке - виновато реле. На полностью заряженном аккумуляторе не останавливаясь( не глуша мотора) в дневное время(без включения света и прочей электрики) можно проехать(если по тр

Если замените раньше, чем это предписано мурзилкой - будете иметь меньше головняка с возможностью обрыва со всеми вытекающими.

Если "джекичан" загорелся и потом погас, в памяти контроллера ошибка всё равно должна остаться! Её и должны считать в а/сервисе, требуйте этого от них! Полностью стереть её можно лишь с помощью сканера(компьютера) или скинув клемму АКБ. Если в а/сервисе не могут даже считать ошибки - шлите их лесом и подальше! Как себя ведёт машина при загорании "chek"?

Моей машине два месяца при работе на ХХ в салоне не наблюдается никакой вибрации. Открываю капот, смотрю на мотор - он вибрирует, т.е. это не только ощущается рукой, но и видно.