Nemo160

У вас стоит точный тахометр в машине? Вы можете хоть трагаться со второй или третье передачи, ЭБУ будет пытаться "удержать" обороты хотя бы на уровне ХХ. Поскольку мотор Матиза(осбенно 0,8л) довольно тяговит внизу, он может выдержать "экзекуцию" езды на 450-500 об/мин, но здоровья это ему не добваляет.

Двигателю это будет в радость! А вам? :cry: Система охлаждения двигателя предназначена не только для собственно отвода тепла от разгорячённых деталей(существует огромное множество авто, где нет жидкостной системы охлаждения и грузовики и легковые авто), но и минимизировать разницу температуры в различных участках мотора, а также для комфорта нахождения человека внутри салона.

Если тахометр "штатный", т.е. приборка от похожей модели, то скорее всего надо просто откорректирровать положение стрелки внутренним кондёром(это не просто сделать на слух, нужен точный внешний тахометр или сканер).

Просушите все разъёмы различных датчиков и электронных устройств. Продуйте их, а также внутреннюю часть, куда втыкается разъём. Внимательно осмотрите крышку трамблёра и ВВ. Различный нагар, окислы, и еле заметные тёмные "дорожки" не допустимы.

Это клапан EGR(клапан рециркуляции отработавших газов). Жужжание - это нормально.

Какую функцию или информацию он несёт? Как реагирует на эту инфу ЭБУ?

Всё правильно! На второй передаче на скорости 20 км/ч обороты будут чуть меньше оборотов ХХ, контроллер поднимает их, т.к. стремится их выровнять.

Для этого для начала нужна кое-какая инфа: год выпуска, пробег, Е2 или Е3, как всё произошло(сразу или постепенно), какие действия уже предпринимали и их результаты?

Спасибо, я очень старался :oops: . Как показывает практика( и моя в т.ч. около 15-ти лет работы в сфере ремонта и обслуживания авто), большинство причин неудовлетворительной работы мотора, особенно "ни с того ни с сего", находятся на поверхности. Чуточку внимательности, чуточку рассудительности и последовательности - и ... вуаля! Всё чики-пуки!

Вполне возможно! Т.е. смесь отказывается поджигаться. Хорошо, можно поробовать усилить искру небольшим увеличением зазора. А заодно этим косвенно можно проверить энергию катушки зажигания, это даст величина напряжённости в первичной цепи катушки. Поскольку такой базовой величины скорее всего не найти(производитель её не выкладывает), то например исправная КЗ от ВАЗ-2109 выдаёт напряжение 300-350В. Кстати, неплохо бы подключить мотор-тестер(прогрев мотора не имеет значения), и посмотреть на энергию катушки и распространение и затухание искры в цилиндрах - опытный диагност может усмотреть здесь

Не смешно :lol: , или у вас Best 1.0? :oops: Вообще-то дорога в а/сервис, а своими силами(уж не знаю какой у вас опыт и знания в этом деле) можно сделать и преверить следующее: - проверить надёжность клемм и штекеров датчиков на двигателе, не бойтесь несильно подёргать за провода; - снимите крышку трамблёра(Е2) и внимательно осмотрите внутренность на наличие окислов и нагара. Всё очистить надфилем или ножиком, но без фанатизма. Осмотрите посадочные места ВВ в крышке, если там "зелень" или много белого налёта, не говоря уже о чёрной копоти, то крышку лучше менять. Нагары, налёты и копоть го

А может всё таки поискать баг в топливной системе - что вы привязались к датчику температуры? Если мотор глохнет после пуска(смесь обедняется), и не глохнет, если кратковременно нажать на газ(смесь обогащается), есть смысл проверить производительность форсунок. Но для начала надо хотя бы проверить давление топлива в режиме пуска и его несанкционированной остановки.

Минимум прогрева мотора перед началом движения - он хорошо прогреется в пути. При движении не позволять мотору работать на ХХ(МКПП), т.е. разгон и торможения передачами совместно с рабочим тормозом. Возможно(зависит от интернсивности движения) в городе придётся забыть о четвёртой передаче, не говоря уже о пятой. Не ездить с оборотами мотора ниже 2000-2500. Хотя бы раз в месяц изыскивайте возможность проехать по трассе с достаточно высокой скоростью(110-120) на пятой передаче минимум 10-15 минут не останавливаясь. Заливайте на зиму качественную, а потому скорее всего дорогую, синтетику. Не дер

Фигасе, ценник! Я могу продать проги на дисках, шнурки с дровами(ГАЗ, ВАЗ, OBD II) тыщ за 5.

Зачем так усложнять себе жизнь? Лейте круглогодично 5W40 и получайте счастье.

Бензин тут не причём. Надо прогревать двигатель, а если точнее, то разогревать. Не путать с прогревом системы охлаждения. Двигатель надо разогревать, требуя от него отдачи мощности.

Н-да, не самое удачное решение управление сиреной отрицательным каналом. Для проверки работоспсобности сирены вовсе не обязательно её отсоединять. Возьмите обычную швейную иголку(можно потолще), на кусочке многожильного провода удалите на конце изоляцию, расплетите провода и проденьте пару-тройку проводков через игольное ушко и скрутите с другими, т.е. сделайте небольшой узелок. Второй конец провода соедините с "массой". Остриём иглы под острым углом протыкайте серый провод(согласно схеме сигналки). При соприкостновении с внутренним проводом сирена должна заработать. А вообще, абсолютное

На дросселе с механическим дросселем(0,8 л) эта процедура приносит чисто эстетический эффект. На авто с электронным дросселем в некоторых случаях будет положительный эффект. Адаптивная составляющая проги любого контроллера и не такие отложения приведут к общему знаменателю. Вот с клапаном вентиляции - это да, работа нужная. Но и её можно избежать, если правильно эксплуатировать мотор, особенно в холодное время года.

Конечно можно, кто же вам запретит? На работе топливной системы никак не скажется. Улучшений в работе двигателя не будет - со временем будут ухудшения. Топливную систему бензином не прочищают.

Конечно можно. http://www.mosautolab.ru/sale/imitatory-signalov-c-30_50.html

Из пушки по воробьям!

Я, канеш, не знаю, но по-моему вы, господа, загнались! Дабл старт - это не фича, а трабл, т.е. нисправность, а не конструкторский косяк. Вообще с наступлением холоднго времени года, да к тому жн ещё и сырого, сильно ухудшаются условия работы мотора, особенно на старте. Поэтому к такой погоде надо заранее готовить оборудование мотора: - поставить полностью исправные, а лучше новые(старые ещё поработают следующим летом) свечи; - проверить сопротивление ВВ, сделать выбраковку; - зачистить контакты в трамблёре(Е-2); - проверить исправность(давление, производительность) топливного насо

Метки сам наносил при снятии трамблёра?

Возможно таким образом "выгорала" влага(конденсат) при соприкостновении с горячими выхлопными газами. Такая фигня может быть от частых коротких поездок, особенно в сырую погоду.

Код Р0325 - "Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи". Где-то(скорее всего в разъёме или самом датчике) "нестыковочка". Какая передача включена при появлении ЧЕ?