Nemo160

Если вы берётесь на работающем моторе мокрой рукой за мокрые ВВ и ощущаете лёгкий, а тем более сильный удар током, то такие провода в помойку. "Смазывание" высоковольтной части мотора - временная мера, причём далеко не лучшая.

Согласен полностью! Есть ещё одно "правило хорошего тона" для мотора: не можешь выбрать передачу(например между третей и четвёртой) - включай нижнюю!

Предохраниетли все целые?

Может просто надо было поменять свечи?

ДХО - дневные ходовые огни, типа вместо ближнего днём. Как правило светодиодные

Трос газа не перетянут? Должен быть небольшой провис 5мм.

В любой сложной ситуации, но разрешившейся хорошо найдётся хотя бы один, который скажет: "А я же вам говорил...!" Так вот, в данном случае это я :oops: - заменил себе и рекомендую себе поставить ДПДЗ от Нексии. Причём у меня ДПДЗ начал дурить снова машины, а поставил я от машины уж не знаю какого она года, но столько не живут, но всё работает, и отлично работает. Вывод: раньше и трава была зеленее, и небо голубее! Анекдот в тему. Внучка спрашивает у бабушки: "Бабушка, а что было раньше - курица или яйцо?" Бабушка со вздохом отвечает: "Раньше, внученька, было всё!"

Вполне возможно. А попросите у "другого матиза" на несколько минут РХХ и поставьте вместо своего.

В основном зависит от региона

Главное правило механика(как кстати и врача) должно быть: НЕ НАВРЕДИ! Откусывание провода - это вред и не малый. Кроме того, всегда должна остаться возможность всё вернуть обратно в стоковое(заводское) состояние. Я не знаю ни одного автопроизводителя, который использовал бы соединение проводов в виде пайки(ЭБУ брать не будем, там не провода, а монтажная плата). Токи, идущие по электропроводке современного авто довольно значчительные, и соединение пайкой или обычной заизолированной скруткой ничем не отличаются. А поэтому, зачем такие сложности - на первом месте должна быть технологичность и про

Нагара где, на клапанах, в камере сгорания и на поршнях или в дроссельном узле? Если последнее, то это не нагар, а обычная замасленная копоть. При работе даже абсолюно исправного мотора она будет появляться(у изношенных моторов и у тех, кто любит отжечь копоти будет ещё больше). И не надо бояться её появления - это нормальный рабочий процесс. Но если уж вам так нравится, то можете промывать дроссельный узел хоть каждый день. Постоянно двигающаяся дроссельная заслонка и работающий РХХ не позволят отложиться копоти в местах сопряжения, а в других местах копоть не оказывает влияния на работу мото

Без свечей всегда будет крутиться легко и непринуждённо. На моей памяти было пару случаев( но, правда на наших ВАЗах, 16-ти клапанных), когда каким-то чудом КВ после обрыва ремня встал таким образом, что клапана не пострадали - заменили ремень и клиент был счастлив. Всё очень легко проверится: меняйте ремень(совместите все метки) и запускайте мотор с Богом. Завёлся, не колбасится - перекреститесь и в путь. В противном случае на ремонт.

Да, но у чела-то 1100, и это его нервирует. Отсюда вопрос: кто виноват, либо тах врёт, либо разбираться почему повышенные обороты ХХ.

Этому Мазурову слесаря по ушам проехали с умными рожами, а он, видимо, знает не больше тамошних уборщиков-таджиков. Знаю, сталкивался, когда приехал на ТО-1 в Москве, и попутно проконсультироваться по жужжанию клапана EGR, мастер-приёмщик сделал такие глаза, когда услышал про рециркуляцию на Е-3, что я сразу развернулся и уехал оттуда, пока они мне что-нибудь не сломали в новой машине.

Сегодня себе установил сам зеркала с обогревом и поппутно развязал кнопку обогрева заднего стекла через реле. Но ... поскольку я уже давно работаю автоэлектриком, то моё главное правило при установке доп. оборудования: никогда не резать штатные провода! А посему я просто вытащил из колодки кнопки фиолетовый провод, специальным зажимом установил на провод реле("86") клемму "мама", вставил её в колодку, на другой провод реле("87") установил клемму "папа", вставил в освободившийся фиолетовый провод и заизолировал термоусадкой. Все остальные подключения сделал методом "прищепки" специальными конне

Фигасе, так можно и блок сигналки спалить нафиг!

Могу отключить его аппаратно, машина поедет получше, а клапан, даже если со временм сломается, не потребует замены, т.к. в работе мотора он не участвует.

Я что-то немного не догоняю, как ненулевое показание ДПДЗ сделать нулевым? Т.е. "заставить" ЭБУ видеть не 0.4 град, а 0.0? И следующее(читаем официальный мануал): Если убедились, что показатель TPS на сканере 0.0? градусов и между 0.4? и 0.9? градусах этот показатель не понижается до 0.0? градуса Что за фигня! Если такое имеет место, то датчик неисправен! Если могут быть проскоки при открытии дросселя 0.0 - 0.4 - 0.9 - 0.0, то и дальше может слчиться следующее: 4,5 - 5.0 - 7.5 - 5.0 , т.е. напряжение идт скачками вниз в то время как дроссель открывается. Такой датчик однозначно нельзя ставить

Я уже лет 10, как пользуюсь таким таким. Хороший, надёжный, многофункциональный.

Больше никогда не ездить в этот а/сервис! В Матизе 1.0 нет ни ДПДЗ ни датчика расхода воздуха.

Надо подключить сканер, снять показания ДПДЗ и УОЗ на ХХ.

Да, каким? И зачем ему это? Отключит насос при резком снижении уровня топлива? Непонятно: для чего ЭБУ нужна инфа о наличии количестве топлива в баке?

Э-э-э... как бы, я проверил сегодня на своей машине(0,8 МКПП, Е-3), у меня приборка с тахометром, запитанным от ЭБУ, 20 км/ч - 1100 об/мин. Точно такие же обороты при движении с выключенной передачей. При остановке падают до 920-940 об/мин.

Надо плясать отсюда! Получается, что смесь не воспламеняется. Причины: - слишком большое количество топлива(это вряд ли, давление топлива даже немного ниже нормы, форсунки в норме); - слишком слабое воспламенение: это уже возможно(свечи, зазор, ВВ провода, катушка).

Вот как раз оно(реле) и используется ... для включения фуела пумпа, т.е. топливного насоса. было бы удивительно, если бы без него мотор работатл без каких либо переделок.