Nemo160

Этот звук разъединения муфты свободного хода(бендикса) с маховиком. По инерции до остановки ротор стартера тоже может издавать жужжащий звук - это не страшно и нормально. Когда звук перерастёт в хрустящий или, того хуже, в ударный, то снимать стартер и дефектовать его и маховик.

Лично я на своём новом Матизе сразу поменял ДПДЗ - поставил с донаполеоновской Нексии, которая уже полгода гниёт у нас во дворе - машину не узнать! Вот, что значит Корея и Узбекистан!

Только програмно, т.е. изменением программы контроллера( в простонародье чип-тюнинг)

Изменить можно, но не следует этого делать. Расход топлива это не уменьшит, а проблемы начнутся, делать этого не стОит.

А вот и нет! лямбда-зонд или датчик кислорода всего лишь определяют состав смеси на выпуске и направляют эту инфу в контроллер. Поскольку эта инфа есть, то скорее всего датчик-то и не причём. Надо выяснить ПОЧЕМУ богатая смесь?

Не в скорости дело, а в нагрузке на двигатель. Т.е. двигатель, когда отдаёт мощность, то идёт сильный разогрев его "изнутри", при этом из-за повышенной температуры в камере сгорания происходит процесс "выжигания" всех отложений и нагаров. Для того, чтобы "нагреть" мотор надо потребовать от него отдачи мощности, для этого надо двигаться на самой высшей передаче(как правило пятой) "газ в пол" минут 10-15 не останавливаясь по трассе. Эту процедуру вообще по-хорошему надо проводить хотя бы раз в неделю, а лучше чаще.

Надо больше уделить внимание трамблёру и ВВ. Снять крышку, внутри всё насуха вытереть и продуть, заодно и посмотрите в каком состоянии там внутренности. ВВ снять, насухо вытереть, продуть колпачки с обоих сторон, а также и гнёза в трамблёре и самой катушке. Насухо вытереть и продуть корпус воздушного фильтра. Если фильтрующий элемент намок, то его надо обязательно высушить - даже чуть-чуть влажный, он не позволит правильно работать мотору.

Такого датчика в машине нет - есть регулятор холостого хода(РХХ). Имеет вид бочонка, стоит под датчиком положения дроссельной заслонки(Матиз 0,8л). Часто такии симптомы лечатся заменой свечей зажигания.

Надо тупо всё просушить: электроразъёмы, катушку и трамблёр(если Евро-2), высоковольтный модуль(если Евро-3), свечные колодцы и ВВ провода. Заведите мотор и дайте ему немного поработать на повышенных оборотах(2000-2500).

Чистыми в РХХ должны быть: конус штока клапана и седло клапана.

Это что, тормозная колодка, что его можно по внешнему виду определить неработоспособность? Это КЛАПАН, привод его электромагнитный. Работает так: вкл - выкл, т.е. открыт - закрыт. Элементано прозванивается его обмотка и даже можно проверить на машине(снять, подключить разъём, включить зажигание, потом выключить) шток должен немного выдвинуться и задвинуться. Не могут промыть клапан? Да нафиг нужны такие сервисмены! Нагар можно вообще смыть самому жидкостью для чистки карбюратора или подобной.

Лучше просто проверить его работоспособность и(или) отремонтировать или очистить.

Я замкнул на фишке клеммы( на моём Матизе там их две, 2010 г.в.), по ощущениям и расходу стало лучше, причём заливаю периодически "92"-й и "95"-й.

Если вы не почувствовали изменений(как правило в худшую сторону) в поведении машины, то не стОит пороть горячку, а ехать к сервисменам когда у вас будет время. Если есть возможность попробуйте запомнить тот момент работы мотора, когда загорелся Check или эпизод, предшествующий этому(лазили в мотор, дёрнулась машина на разгоне, заглохли при трогании и т.д.) это поможет а/диагносту правильно интерпретировать неисправность, не зависимо от того, как называлась ошибка, запомненная ЭБУ.

Могу только привести очередной из многотысячнего числа Законов Мерфи: "Если что-то может сломаться - оно обязательно сломается, если что-то просто не может сломаться - оно сломается обязательно, причём намного раньше!"

У меня, кстати, также, но я ... гонщик(нет на полном серьёзе я - автогонщик) - 0,8 МКПП, 2010 г.в.

Т.н. "обнуление" или, правильно, адаптация может произойти и сама, когда мотор поработает в нескольких разных режимах без выключения зажигания(ХХ, интенсивный разгон, движение без разгона на установившейся скорости, нажатие на газ на стоянки и др.)

Движение абсолютно любого автомобиля с впрысковым(инжекторным) мотором и исправного карбюраторного может и должно осуществляться при работе мотора на ХХ и включённой передаче. И дело даже не в машине, а в моторе - ЭБУ не позволяет мотору заглохнуть, т.к. при работе на ХХ он не может определить нагрузку на мотор. Т.е. он попросту старается удержать обороты ХХ, и при включённой передаче машина едет.

Вот тут есть немного ( 5 и 6 стр.) http://matizclub.net/index.php?showtopic=1081&st=80

... И тогда этот момент перестанет быть прекрасным! :)

Лампочка загоряться может, но ... ремень не должен проскальзывать ни в какую погоду.

Если ремень скользит очень сильно, то "лампочка аккумулятора" может и загораться.

И разбираться нечего - скорее всего перегорели лампы подсветки в кнопках.

Если вы слышите металлический хруст, то: а) вы действительно немного передержали ключ зажигания, и б) бендикс двигается с заеданием по валу стартера. "а" лечится чутким пониманием, что мотор уже работает, а "б" снятием стартера и чисткой и смазкой вала якоря стартера. Если вы слышите какое-то жужжание уже после того, как мотор завёлся, то это скорее всего вал якоря стартера крутится по инерции( уже останавливается) после отключения от него питания. Думаю, тут делать ничего не надо.

Если вы сунете мизинец в выхлоп самой-разсамой, супер-пупер современной машины, работающей на бензине, то уверяю вас, что там тоже увидите достаточно копоти. Видите ли, абсолютно любой бензин при сгорании превращается в мутный газ, и в нём присутствует сажа. Вот она со временем( можете подсчитать на досуге, сколько рабочих циклов сделает 4-х цилиндровый мотор за, скажем 1 год работы, если в секунду в среднем у него получается 1000Х4=4000 циклов). Вы же не задаётесь вопросом почему выхлопная труба(туда, куда можно достать пальцем) чёрная от сажи?.