Nemo160

При включении зажигания прислушайтесь работает ли бензонасос?

Фотика под рукой не оказалось. Как мог нарисовал пайнтом

Ну, типа, так. Плюс его информация может быть полезна для определения умирающего или умершего нейтрализатора(его ошибочно называют катализатором). Если ЭБУ не получает никакого сигнала с этого датчика или получает неправильный(недостоверный) сигнал он "зажигает" лампу неисправности. Работа мотора при этом, кстати, может вообще не измениться, т.к. "главной лямбдой" для ЭБУ является датчик, установленный до нейтрализатора.

Месяца три назад установил заглушку клапана EGRв виде стальной пластинки. Мотор работает, раскручивается хорошо, потребление топлива минимальное(город - 6,5 при интенсиной езде, трасса - 5,5 - 5,8 скорость 120-140). Почитав про ужасы, связанные с неработающим клапаном, решил удалить эту проставку. В итоге езда превратилась в нервотрёпку и даже где-то в русскую рулетку :o (хватит или не хватит раскрутки мотора, чтобы обогнать до появления встречного транспорта?). Расход не изменился, тяга на средних режимах упала ниже плинтуса. Итог: а идут они все лесом! :ws: Завтра же верну обратно заглушку(

Если включить в стоимость и цену работ, то сумма будет весьма кучерявая и приближаться к стоковой цене авто среднего класса - ИМХО оно того не стОит.

Вообще слабый звуковой сигнал уже наводит на плохие мысли. Кстати, хриплый или сиплый сигнал может от того, что в рупор попала вода. По дождю не ездили? Надо проверить сигнал на блоке ЦЗ, который приходит с управляющего актюатора - он стоит в водительской двери.

Хорошо, аналитику отбросим, но кто-то бросит в меня камень сказав, что сгорвшие газы холоднее свеженаполненной топливной смеси?

Я механически заглушил клапан тысяч пять-семь назад. Эксплуатирую машину интенсивно и в городе и в загородном режиме. Что до того, что после ошибок по клапану не было. Динамика немного улучшилась за счёт отсутствия некоторой "турбоямы", расход немного уменьшился. Я вот никак не могу взять в толк, как это работа клапана снижает температуру(инфа несколькими постами выше) в камере сгорания, если к свежей холодной смеси добавляются только что сгоревшие горячие газы? Не что иное, как бред сивой коблы.

Что есть ДПРВ, где он находится в Матизе?

У меня Матизу год(0,8, МКПП, Е-3). Меня доставала тупизна при интенсивном разгоне в начальной фазе, особенно опасно, когда собираешься обгонять - машина просто тупит не подетски. Я взял, тупо изготовил из жестянки пивной банки заглушку и установил между самим клапаном и прокладкой, и ... получил счастье! Пропали всякие тупости и провалы. Уменьшился расход топлива(я езжу достаточно интенсивно), не понадобилась никакая прошивка для "удаления" клапана EGR из проги контроллера. В любой момент эта фича может быть снята( для поездки на ТО к официалам) за 5-7 минут.

У меня самая бюджетная версия, но вот захотелось сделать открывание багажника из салона тросом. Прикупил себе трос, скобу открывания задней двери, сдвоенную ручку, но ... при прокладывании меня стали терзать смутные сомнения: где-то я видел, что трос проходит от ручки вдоль водительского сидения, сразу за ним поперёк кузова на правую сторону и потом вдоль правой стороны в скобе задней двери, так вот при таком раскладе не хватает где-то одного метра троса. Если же прокладывать трос вдоль левого борта, то получается, что возле самой скобы трос переламывается на 180 градусов. Сначала я засомневал

Вентилятор охлаждения включается не от датчика температуры - его включает контроллер, опираясь на сигналы датчика температура или его отсутствие, Правильно. Резистор находится за левой фарой - белая керамическая хрень. У вентилятора два скоростных режима работы, включение кондишина на всех машинах приводит к принудительному включению вентилятора-(ов) на максимальную скорость. Соображение пока единственное: вылет преда связан с пиковым током в момент включения вента. Бывает это из-за небольшого подклинивания ротора электромотора, которое в свою очередь может быть из-за износа и раз

"Такое" это что - сгоревший предохранитель? Обычная банальная вещь. Поменяйте на новый и живите спокойно.

У меня похожая ситуация(неравномерная работа сразу после пуска) началась после пробега 7-8 тыс км.(покупал машину новую). Комп всегда твердил одно и тоже, не смотря на замены свечей:"Множественные пропуски зажигания". На 23 тыс. км промыл инжектор(винсом) - сразу всё стало ОК. Попутно заглушил клапан EGR(установил металлическую проставку под клапан), машина стала резвее на низах, немного упал расход, правда, появились следующие симптомы: при интенсивной особенно городской езде с резкими разгонами и "раскручиванием" мотора через где-то полчаса такой езды стали медленно возвращаться обратно ХХ.

Уголёк в крышке есть, но ... выглядит и расположен он не так, как, скажем) в классике в жигулях. На тазах уоглёк подпружинен и прижимается к контакту бегунка, а в Матизе уголёк утоплен в металлическую обойму и не практически не выступает над ней. Здесь уже подпружинен сам контакт бегунка.

Компрессию хотя бы меряли? Если это авторизованный а/сервис, то у них должен быть мотор-тестер, с его помощью(даже самого захудалово) можно "отловить" плохо работающий цилиндр, и потом уже над ним колдовать.

"Пшиком" давление не меряют - для этого существует топливный манометр. Раз мотор глохнет после резкого нажатия на газ, то есть подозрение, что давление в рампе малО. Но ... виноват может не только, и даже не столько, бензонасос, сколько регулятор давления - это он поддерживает в рампе нужное давление топлива. Находится он в корпусе модуля топливного насоса в баке.

Это может стрекотать клапан адсорбера - всё в поряде.

Странно, у меня с точностью до наоборот - чем меньше топлива, тем лучше машина прёт. Понятно, что масса машины уменьшается.

А уже в сервисе проверить противодавление в катализаторе.

Вообще, типа по-хорошему, начать надо не с замены датчиков и прочей лабуды инжекторной, а с проверки компрессии, проверки меток ГРМ, регулировки клапанов, проверки сопротивления ВВ проводов, давления топлива в рампе. Затем смотреть на показания сканера(компьютера), положение и сигналы датчиков и РХХ, попробовать управлять ими и смотреть динамику изменения параметров различных датчиков. "Пропуски воспламенения" - это далеко не неисправность свечей. Контроллер(мозги) пропуски воспламенения ассоциирует с неравномерностью(уменьшением скорости) вращения КВ при проходе ВМТ в каждом из цилиндров, а э

Я вам скажу по секрету, тока вы никому ни-ни, оденьте болтающийся провод на штекер.Не знаю, получите ли вы удовольствие, но удовлетворение - точно!

Ну, это вряд ли. Я специально ездил со сканером в машине и с отключенным датчиком неровной дороги - поведение машина не менялось, "чек" не загорался. Скорее всего аппаратно датчик и проводка имеются, а програмно в контроллер он "не прописан", но поскольку машина Е-3, то этот датчик, т.к. его неисправность влияет на экологию выбросов, должен присутстововать. Т.е. визуально есть - всё в поряде, а работает он или нет(особенно для России) - пофиг!

Уважаемые Матизоводы и иже с ними(практически, все бла-бла...воды). Ошибка "пропуски вопспламенения" не означает, что в цилиндре нет искры или топлива! Компьютер("моск") отслеживает частоту вращения коленвала и его неравномерность, т.е. скорость вращения КВ после рабочего цикла. И по уменьшению скорости(т.е. как буд-то нет отдачи мощи от цилиндра) он "рисует" данную ошибку. В этом случае надо разбираться с системой зажигания и впрыска топлива и не трогать датчик кислорода, т.к. он "работает" на все цилиндры, а не какой-то конкретно. Такая ошибка может возникнуть и из-за снижения компрессии в

Не рекомендую крутить упорный винт дроссельной заслонки, установленный в заводских условиях, если нет под рукой сканера.