Nemo160

Да всё нормально у вас в машине. Генератор начинает "выть", когда увеличивается на него нагрузка, т.е. включаются мощные потребители. Это абсолютно у всех автомобилей с той лишь разницей, связанной с мощностью самого мотора и генератора. При этом на долю секунды могут упасть обороты мотора - это "нагруженный" генератор сопротивляется. Было бы хуже, если бы ничего не менялось по звуку при включении мощных потребителей. Это бы говорило о том, что генератор вырабатывает слабый ток или вообще его не вырабатывает.

Показания стрелки - это ни о чём! Это всего лишь приблизительный показометр. Реальная температура, та, которую "видит" контроллер(он же моск).

Судя по отзывам , эта сигналка достаточно проблемная, а батарейки в брелоках пожирает на раз! Может есть смысл заменить на другую?

Вы должны понимать, что в зимнее время по объективным условиям расход топлива увеличится.Если вы хотите, чтобы он вырос не значительно, то меняйте стиль езды на более плавный и щадящий в скорости.

Запатентуй метод!:) Но боюсь тогда производители ДК закажут тебя, причём с контрольным выстрелом. Кароч, шифруйся.

В ваших действиях по увеличению экономичности нет ни последовательности, ни логики. А также не хватает более полных данных: как то пробег, какой сейчас средний расход, в каких условиях эксплуатируется авто?

Я специально его(точнее отверстие) заглушил. Улучшилась динамика, уменьшился расход топлива. Езжу так уже тысяч двадцать. 0,8 МКПП, 2010 г.в. Без клапана EGR страдает экология на некоторых оборотах. Мотору по барабану.

Но в первую очередь надо стать грамотным, безопасным и вежливым водителем!

Несколько замечаний(особенно для начинающих) по экономичному вождению автомобиля. Разгон, точнее величина или сила нажатия на педаль газа должна быть не более, чем на 50%. При этом до оборотов 3000 не стОит вообще "топтать тапку" - машина не поедет, а топливо выльется в рубу в прямом и переносном смысле. Т.е. ждите интеенсивного подхвата и в момент его наступления отпускайте педаль газа до момента ровного и не очень интенсивного разгона. Разогнавшись до самой высокой передачи, медленно отпускайте педаль газа до момента притормаживания автомобиля, в этот момент еле-еле нажмите на педаль и ос

Не заморачивайтесь, воздух из системы выйдет, как только вы начнёте разгоняться в движении. Скорее всего это журчание топлива.

Ну, почти. Но если в проге нет контроллера Матиза, то зачем вам такой адаптер?

2. Очень большая вероятность неисправности ДПДЗ.

Мои личные замечания(за рулём более 20-ти лет, эксплуатирую Матиз полтора года сновья): не изношенный и отрегулированный мотор Матиза(речь идёт о 0,8 МКПП) достаточно экономичен при неплохой динамике, но ... до оборотов порядка 4500-4600. После 5000 аппетит возратает минимум в полтора раза, а после 5500 чуть ли не в двое. У меня часто, да что там, практически всегда бывает, что городская езда(Москва и подмосковье) более экономична, чем загородная(езжу достаточно быстро: 140-150 км/ч).

В описании к прибору авто нет ни Daewoo, ни Сhevrolet. А посему, если и будет работать, то в урезанном виде, т.е считывание некоторых ошибок, и, возможно, их удаление. Я бы не взял такой.

А почему вы только к давлению прицепились? Есть ещё такая величина, как производительность. Эти две величины вытекают друг из друга.

"Вроде" не подходит - надо быть точно уверенным. В крайнем случае тупо отсоединить разъём кондея и вновь попробовать включить вентилятор отопителя.

Экономичность мотора зависит от состояния мотора(вовремя ремонтировать надо!) и от прокладки, управляющей им( хотите быстро ездить - платите денюшки!).

Вообще не понятно, если АКБ снимали из-за бензонасоса, то вообще это сделали зря. При снятии АКБ могли случайно(когда клеммы на месте) замкнуть клеммы на АКБ - сразу же сгорит диодный мост.

Плавные медленные разгоны с быстрым доходом до высшей передачи при минимальной скорости движения, езда в натяг.Ну и всё такое в этом роде.

Я хоть и не матёрый, но могу сказать следующее: очень многое зависит от городских дорожных условий. Город городу рознь. Но в любом случае, снижение расхода будет требовать от водителя пенсионерского стиля вождения, и не сильно раскручивать мотор, а это уже не есть хорошо для его долговечности. Вот и выходит, что нельзя экономить до бесконечности. Сейчас вы сэкономили 100 руб - через месяц потратите 500 руб.

Высоковольтная часть виновата: свечи, ВВ провода, катушка.

Позавчера ехал из Москвы в Чебоксары, сегодня вернулся назад. Туда ехал пустой, в основном держал скорость 130-140 км/ч. Обратно ехал загружен под завязку, темп чуть ниже - 110-120 км/ч. Средний расход(туда и обратно) составил 5.6 л/100 км. 2010 г.вып., пробег 39000 км, 0,8 МКПП, Е-3. Масло: дорогая синтетика Toyota, стаж за рулём 25 лет.

Я бы назвал некорректным термин "обнуление ЭБУ". Если такое действительно произойдёт, то мотор не будет работать, т.к. ... нет программы, по которой контроллер управляет двигателем. Попробуйте установить в настольный компьютер чистый жёсткий диск, много на нём наработаете? Снятие напряжения(скидывание клеммы АКБ) ЭБУ сродни выдёргивание питания работающего компа. Потеряются данные только из оперативной памяти. В автомобильном ЭБУ это незначительные корректировки к программе(адаптация), которые проявляются в виде небольших отклонений, связанные с износом мотора, качеством конкретно залитого

Итак, продолжение эпопеи с фишкой. Вчера я снял перемычку(см. ыше) и в основном весь мой путь представлял что-то скоростное непрерывное. Сегодня же пришлось много толкаться в городских пробках, и сразу ощутилась разница. Без перемычки в пробках мотор становится каким-то вялым, очень неохотно машина стартует, потерялась эластичность на всех передачах. Вывод(лично мой): чтобы не терялась динамика в городских пробках ставить перемычку, если предстоит или часто используется загородная дорога или большие безостановочные пробеги - перемычку можно не ставить.

Сегодня тоже снял перемычку( в баке 92-й бенз), заводится( на улице +3) намного лучше, с низов тянет чуть хуже, но не ухудшена динамика, на верхах динамика улучшилась.