niecik59

я верю,что до конца слили.значит на сухую у китайцев не 3.2,а меньше.иначе литр где то теряется.0.9 точнее теряется.

так у гаража.на уклон ставлю горячую передком вниз.поддомкрачиваю одну сторону передка.ставлю на 2 бруса двадцатых.поддомкрач вторую сторону передка и тож на 2 бруса.в итоге авто стоит горизонтально и подлезаю под низ и в корыто сливаю после откруч болта слива.потом фильтр сдергиваю.

Сливал на канаве откручиванием сливного болта, болт находится в нижней части поддона. Сливается 95% масла. На амароке когда меняли так там разброс около 1.7 литра между сухим и очередной сменой. Сухой это только что собранный двигатель. Не ищите подвоха там где его нет. :laugh:

Но на матизе0.8 то как получается слить 2.5литра масла,а по мануалу 2.7 вроде.

как же так.3.2л насухую.залили 2.3л,а 0.9л осталось в двигателе.это говорит о том,что после замены масла все масло в двигателе типа новое=100%.но состоит из 28% старого масла и 72 % нового.разве это замена масла?а говорите 95% масла слили.ну не сходятся ваши числа озвученные с математикой.

Может китайцы ошиблись.и вместо 3.2л в мануале надо писать им 2.3л?

может не все сливается старое масло.а то 3.2л-2.3л=0.9л это от центра щупа до верхней метки щупа почти литр.и от нижней метки до середины щупа тоже 0.9 л примерно.то есть от верхн метки щупа до нижней примерно 2 литра.чудо двигатель.

Там масло в мотор 3,2л на одну замену.

машина оч низкая.при росте 184 см не смог сесть,ударился головой о верхний край проёма двери.и внутри,седушку полностью вниз,и то шаркал головой о потолок.только полулёжа ездить.при выходе из х50 тоже проблема с вылазом.вердикт.при заманчивой цене и фарше -не моё.

на удивление в матизе такая же высота кузова 1.5 м,но проблем с потолком и посадкой и выходом из автоматиза нет.ещё под петлями дверей нет краски.там видно было,что типа выкрасили уже собранный авто,а потом регулировали двери,и под смещенной петлей обнажился непрокрас.серый металлический цвет.не ржавый.оч похож на фосфатку покрытие.зато задний пол пассажирский ровный без изгиба посередине.

Все верно. Это л/ч мгновенный максимальный расход. Конечно можно и режим спорт делать, тогда черные свечи и богатая смесь. И разгон быстрее. Эта температура воздуха влияет только на разгоны. При равномерном движении рулит лямбда. Ну и при режиме эконом вялее разгон, чистые свечи и ошибка бедной смеси. Всё равно мозги обман определят. А промежуточные значения сопротивления не пробовал. Собственно родной датчик и крутится в этих промежуточных значениях. До -31*С видел. А вот в жару выше +65 не видел, хотя подогрев с коллектора даже летом не снимаю. К л/100 км трудно привязаться типа ниже 6,5 л/100 км сделать. Ведь у всех разные условия езды.

я не крутилку ставил на воздух,а тумблер и он переключал два постоянных резистора крайних значений по температуре воздуха.то есть в одном положении тумблера было 100 Ом это 130 град примерно,а в др положении тумблера минус 31 град примерно это 100 кОм.и когда в небольш гору едешь в одном теплом положении тумблера,то максимум до отсечки пролетает 15 л/ч ,а ближе к отсечке снова падает относительно максимума 15 немного.то есть ловил макс горб л/ч .и при холодной положении тумблера при тех же др условиях вышел горб на 19 л/ч.ездил летом там около плюс 22 град улица была по воздуху.а на времени впрыска так не сосредотачивался.ведь это время впрыска все равно закладывается в конечном итоге в расход л/ч конкретно если то применительно к данному эксперименту.

Отсечка стандартная 6500 или 6400, там дерганье машины начинается и по бк обороты прыгают. Точно не уловить 4 цифры. А время впрыска такое же примерно. На морозе поболее, в жару поменее. Ну и у вас с помощью расчётов если удалось 18,4 л/ч поймать, то с моими показаниями бьётся более менее, значит нормально. Значит у меня бк не сильно врёт по л/ч.

Это максимально возможный расход при 100 Омах 15 л/ч тапка в пол на третьей, ну, допустим. Ну и при 100 кОмах - 19 л/ч тоже при тапка в пол на третьей. Да, комп показывает и в л/100 км и л/ч.

Наверно я по вашей системе сделал ДТОЖ с переменным резистором, чтоб сбавлять обороты на холоднозаведенной. Брал 10кОм параллельно.

А по воздуху тоже переменник можно ставить вместо датчика. Только влияние его интересно весьма. Я сперва определил методом тыка что 100 Ом это +130°с по воздуху, а 100 кОм это -31°с по воздуху. Ниже и выше этих значений выдаёт ошибку коротыша или обрыва. Если резистор 100 Ом, то хрен заведешь машину, зато в пути максимальный расход 15 л/ч, но выдаёт через сколько-то десятков км слишком бедную смесь.

Если резистор 100 кОм, то заводится ОК, даже как раз по теме - со 2-4 раза во влажн время всегда заводился, собственно с этих наблюдений и зацепился за проблему, сделав типа воздух холоднее или подлив топлива на тот же воздух. В пути при 100 кОм расход показывает макс 19 л/ч и выдаёт через несколько десятков км слишком богатую смесь.

Можно и так. А можно и отпилить. Там в ДТОЖ типа термопаста и в ней такая же капелька. В воздухан раньше ставили. Теперь в ресивер же втыкают. Возможно у программы по воздуху разные коэффициенты в зависимости где стоит датчик в ресивере или в воздухане.

Где-то таблицы были температура-сопротивление. У ДТОЖ при -30°С = 100кОм. А у датчика воздуха при -30°С = 50 кОм. Вот надо терморезистор как на ДТОЖ.

Температура окружающей среды снизилась?

При - 14 на днях до 1800 поднялось...

нормалек.при -31°С по воздуху после ночи улицы стартует с 2500мин-1.только прикольно,что ож до -31 не остывает за ночь.пишет ,что t ож -25°С,а температура входящего воздуха на старте -31°С.думаю,если были бы по -31°С обе температуры на старте жидкости и воздуха,то взревела бы далеко за 3000 об/мин.

Прочитал тему, так и не понял чем все закончилось у niecik59. Замена ДТВВ на более точный решила проблему заглохания? И кто как вообще решил эту проблему. Смею предположить, что у niecik59 проблема появилась после удаления клапана вентиляции картера и заглушки патрубка в ресивер от него. У меня хоть и Е2, но все же интересно.

Проблема осенне-весенняя как раз была из-за неверного датчика воздуха. Когда поставил терморезистор с такими же параметрами, как ДТОЖ, то все двойные заводы при околонулевых температурах исчезли. А удаленный клапан вентиляции на это не влияет. Влияло несоответствие температуры воздуха. При исходных данных на первом утреннем старте было преобладание воздуха или, что то же самое, недостача топлива. Потом в течение дня старты шли уже с подогретым от остывающего двигателя ресивером и все было ОК. Это косяк терморезистора у меня был. Может не тот впаяли в датчик воздуха.

ещё можно амперметром посмотреть,идёт ли заряд на АКБ .сколько именно идёт ампер.

для этого готовим амперметр заранее спланировав верную полярность.приоткручиваем цангу плюса АКБ.заводим двигатель,и рвем контакт плюса АКБ,заранее зашунтировав разрыв амперметром.главное цепь при этом не оборвать,иначе бортовая система может чокнуться без сглаживателя-акб.и амперметр покажет ток заряда АКБ.лучше вдвоём делать,а то мозги авто вышибет.в общем Ампера 3,5 должны словить.

вот переведите осцил на переменку напряжения.избавитесь от постоянной составляющей в 14В.и увидите только пульсации.ещё расширьте по оси х развертку.и должны увидеть последовательность трёх фаз пульсаций.если пульсации две и пропуск или одна и два пропуска,то диоды.

а светодиоды на хх так и должны моргать.там герц мало.а когда повышает обороты,то светики все равно мерцают,просто человеческий глаз (мозг)перестаёт видеть мерцание.

у меня так же самодельный наборный светодиодный модуль салона мерцает краем глаза вижу на хх.

то есть осциллографом видите все три фазы пульсаций? и все три одинаковые без намека на неконтакт или битие диодов?

интересует когда осцил на АС режиме по вертикалке.

напряжение сети зависит от технологии аккумулятора.

например родной аккум при выкл потребителях сеть 13.9в.а при ВКЛ фарах,габаритах,печке на полную проседает до 13,7в.

а берём бош аккум той же емкости и примерно той же свежести,так при выкл эл потребителях сеть 14,3в.при той же нагрузке сети падает до 13,7 в.

Вроде все по воздуху адекватно у вас. За что-то все равно по сканеру можно зацепиться, чтобы выяснить причину гуляющих оборотов.

172 в пути выскакивает или на хх стоя на месте?

Температуру входящего воздуха адекватно показывает сканер? При заниженной температуре воздуха когда-то искусственно вызывал р0172, а при повышенной температуре воздуха вылазила слишком бедная смесь.

И при неравномерной производительности форсунок будут гулять обороты и вылезет бедная или богатая, но ещё должна была вылезти трехсотая - "пропуски".

Поменял сегодня РХХ и теперь на холостых с новым клапаном вентиляции картера уже не глохнет. Правда РХХ номер 17059602 AMD подарил друг от Нексии. Там есть отличие по форме конуса иглы. На что это может влиять и может стоит купить новый РХХ родной матизовский?

Ставьте от ВАЗа, только там разъём будет смотреть в др. сторону, но шлейфа хватит. Цена рублей 250 вроде. Игла там не металлическая и кожуха штока нет. Не смертельно. И гляньте чем-нибудь нормальным программным открытие дросселя при не нажатой педали газа. Должно быть строго 0%. Если хотя бы 1%, то будет газовать волнами, как вы и описали. Проверяйте это при ВКЛ зажигании, но не на заведенном двигателе. Ну и вдавите до упора педаль и увидите что-то около 80% дросселя. Я это ещё к тому, что ДПДЗ проверьте. Может он виноват, а вы РХХ мучаете. Сам езжу с ВАЗовским РХХ самым дешевым и с заглушенным клапаном вентиляции. Обороты ХХ стабильны. 950 на прогреве до вентилятора. На скорости для вакуумника до 1050 взлетают и от эл.потребителей взлетают на ХХ, но это технически задумано.

У меня шайба бендикса, шайба та огромная. Внешний диаметр миллиметров 40, внутренний около 30мм. Не мелкая она. По этой шайбе вилка обратный ход делает.

У меня на 130 ткм начались бзики - после завода стартером чувствовалось ухом, что шестерня стартера не выплевывалась быстро обратно от зубьев маховика двигателя. Ездил так, хватило на месяц и вообще перестал заводиться, хотя втягивалка щелкала. Снимал стартер, с тем самым верхним болтом помучался. Разборка показала, что на бендиксе развальцевалась шайба, ближняя к обмотке стартера. И шайба с бендикса просто слетела, поскольку ее внутр диаметр расточился и стал огромным. И шайба эта по кругу обмотки ротора стартера похерила всю изоляцию проволок до розовой меди. Ладно хоть, что там витки фиксированы эпоксидкой и не соприкасаются. А так втягивающее щелкало, шайба там на массу часть обмоток коротила и подклинивала вилку, вот и не вращался стартер. Решение - замена бендикса, поскольку фиг чем закатать такую толстую новую подходящую шайбу обратно в канавку родного бендикса.

Всем приветы. После покупки матиза сразу обратил внимание, датчик температуры почти всегда стоит чуть меньше середины, что в дороге, что в пробке. Возможно конечно, что тут вся система охлаждения очень продумана, но после ваза в чудеса верится с трудом. Решил при купить бк или диагностическую колодку. После обдумывания решил, что бк ставить некуда (штатного места под него вроде нет, а сверлить торпеду под него очень не хочется). Купил вот такой сканер

http://www.ulmart.ru/goods/3672737

К нему шёл диск с программой для смарта torque + скачал с маркета obd автодоктор. Матиз 13г.в., комплектация mx. Про то, какие мозги ещё не успел посмотреть, просто для пробы подключил, вроде соединяет, данные отображет.

Вопрос, 1)может быть имеется более удобная программа? 2)в диагностическом разъёме (под бардачком) была заглушка, ей как я понял 2 контакта перемыкаются, + за каким-то лешим конденсатор там стоит. Если оставить этот автосканер постоянно в гнезде висеть, никаких последствий не предвидится? 3) кто уже сталкивался, что вообще старые ажете про этот сканер? Пойдёт ошибки если что скинуть и данные смотреть, или я лошара и зря купил его?

Чтобы штатная стрелка правильно бегала,перепаяйте резистор в самом показометре и удалите стабилитрон там же.Описание переделки в рубрике 'сделай сам' по матизу в этом форуме.

или http://allmatiz.com/ru/remont-i-obslugivanie-svoimi-silami/electrooborudovanie/67-datchik-temperatury-dvigatelja-realnoe-otobrazhenie-temperatury-variant-2.html