niecik59

А вручную на вашем моте не прокатит.БК срочно брать и изучать ошибки по нему и инету.

Хм.Это к специалистам.Вот честно скажу,не грузился никогда по этому поводу.Интересно даже.В движении то понятно,что подача не должна исчезать топлива.Интересует старт стоя на месте.

Прямо видели,что из форсов брызжет при педали в пол?Проведите старт двигателя на открытом дросселе-заведется?Чтоб было честное измерение и перестрахованное от неудач,надо снимать подачу высокого катушек,снимать сопротивление воздуху входящему,убирать подачу в форсы,извлекать свечи.А каким образом эти условия соблюсти,дело каждого.

Верно ли измеряете компрессию?:дроссель открыт/закрыт,разъемы форсунок одеты/сняты,из соседних цилиндров свечи выкручены/нет?

Так.На заметку.Прогрев полностью остывшего до 0Град С :прогрев от 0С до +20С съедает 1рубль стоя на месте без фар,вентилятора и печки холодной.А на прогретом движке на трассе за рубль проезжаем при80км/ч 729м.Считайте,стоит ли греть выше +20С.Стрелка на панели ,как вы уже наверно заметили,начинает отходить с левого ограничителя при +57С и выше.Бортовой в помощь вам.

Верно.И клапан не нужен совершенно.И летом так же можно ездить (проверено).

так пределы в цифре и ловлю.Если бы в какой то предел уперлось в 0В или в 1В,то плохо было бы.А то что летает-это хорошо.Не летает-лямбда умерла.Промежуточн значения не нужны в конкретике.Лишь бы бегала от верхнего края синусоиды до нижнего.Когда пределы станут узкими,тогда надо бить тревогу.А вольтметр можно сделать не из стрелочного мультика,а из обычной измерительной головки.Такие головки стоЯт в самодельных зарядных устройствах аккумуляторов автомобильных.

А у тебя Юра разве при выбеге по бк лямбда не 0,01В показывает?,а при разгоне 0,99В?В других режимах вроде и должен прыгать-система то работать должна,вот и скачет-ловит стехиометрию.А так любой вольтметр или микроамперметр,переделанный на вольтметр с полной шкалой 0...1В можно воткнуть туда.

Вот не ставил еще ни разу туда вольтметр.А опираясь на показания бк по лямбде на непрогретом хх еле плавает амплитуда,но стоит газануть хоть в движении,хоть на месте,и лямбда будто просыпается.

Судя по фото Вы удлинили ветвь обогрева дросселя?Или на бесте это не дроссельная ветвь?

А как же тогда знания,по которым мозги начинают работать по лямбде через 1,5....3 минуты?Ведь даже при 40 С,нажав на педаль газа,мы видим,что лямбда плясать начинает замечательно,хотя двигатель еще +40С. На хх конечно еще плясать не будет. А расход на прогрев реально огромный. До 60 если греть или до полного прогрева.Ну и расчет денег на прогрев до +60С:с 0С до 60С уйдет рубля4.Раза4 заводим в день остывший двигатель=15р(для удобства вместо 16р).100 дней зима.1500руб/зиму прогревы.1500 это 2 бака за зиму.Если даже перельет под нагрузкой(так оно и будет),то это лучше,чем стоять на месте и иметь

так это и имел ввиду,что лямбда еще хлам холодна без подогрева потому что она,а эбу пытается с нее данные уже брать и брать с кривой холодной лямбды глупо и вот и провалы.лямбда работает и при меньших температурах ож,чем +70С.На хх при недогретом движке стоит дать газу и лямбда хорошо скакнет.А на ходу всегда прогрев быстрее,чем на хх греть. Доводите до комнатной температуры(+22С) и езжайте.Статистику наводил:даже прогрев стоя с 0С до +20С обходится в 1,5рубля.А если до 40С греть то почти 3руб а это уже 100мл,а с прогретым движком на трассе 100 мл можно истратить на 2км езды.Везде нужно считат

Просто в морозы после остановки щупал патрубки и дроссель(он же с подогревом)-очень все холодное было.И резина тут тепло не передаст.А при старте в мороз обороты с 2000 начинаются,и газы все же больше в 2 раза ,чем при нагретом хх(950 об).а так да-надо пробовать перемотать изоляцией и проверить.Но резина -плохой проводник тепла и холода.

Да.1600 старт это ок. При -30С и 2 с чем то тысячи старт будет.А так при -3...-4С заглыхания уже не должно быть.И дефект пропадает.Теперь снова осень или весну ждать с влажностью.А при +25С возможно эбу пытается перейти на лямбду ,а она ж у нас первая без подогрева,дает кривые данные от ненагретости,вот и подколбашивало.

В жуткие морозы и с утра через резину ой как плохо тепло передается,да впрочем резина итак плохую теплопроводность имеет ,а на ходу если и в удлиненном шланге будет тепло,то тепло сдует холодным воздухом и привет перемерзшему клапану.Прячьте клапан от ветра.Укутывать тоже плохо,потому что клапан-самое узкое место в вентиляции наружней ,тут в нем всегда конденсат водяной осадится и кристаллизуется при полном остывании.Вот если сделать единометаллический(сильнотеплопроводный ,не сталь) штуцер-один вход газа,второй вход ОЖ,затем в ветвИ газа внутри клапан,чтоб металлом обогревался,не смешиваясь с

От времени не быстро.Замечено,что лампочка в стандартном исполнении не сразу загорается(не скачком).Это от нагрева термистора испаряется бензин из колбы в бак.колба *сохнет*.Мощность максимальная термистора не=никогда заявленной мощности лампочки.Максимальная мощность термистора равна получается четверти мощности лампочки,поскольку лампочка не горит еще в полный накал в то время,когда термистор выделяет максимальную мощность. По диаграмме это видно.Ток в цепи в это время 0,5А и мощность термистора=мощности лампы=1,25Вт =четвертьнакалу лампы.Дальше ламповая мощность стремится по мере высыхания

Тогда с китаем понятно. Предполагал,что ток лампочки пустили через потенциометр ДУТа.Обошлись проще и взяли с ДУТ прямо с потенциометра?,но в этом случае какую то доп цепь необходимо или схему им установить,чтоб определяла,на каком участке относительно дута зажечь светодиод резерва.Или выдернули из клинии сосстояние бака из эбу от 1,5В(5литров)до 9В(полный бак) и сделали схему,которая четко от 1,5В и ниже зажигает резерв? Выше в посте точнее рассчитал макс мощность на термисторе при 5в питании и 5в лампочке. Получилось,что даже если и 12В бортовые брать,то горб мощности термистора все равно

При почти нулевом сопротивлении термистора(прогрет) мощность на нем почти 0.При холодном термисторе почти бесконечном сопротивлении мощность тоже на нем 0.Поэтому максимальная мощность его(и температура нагрева соответственно) где то между.А точнее тут считал ручкой немного,так если лампочку взять 5В и 1А и 5Вт и 5Ом и питание цепи резерва 5В,то максимальная мощность на резисторе составит 1,25Вт и его сопротивление при этом будет 5Ом,то есть сопротивлениe лампы холодной.То есть максимальный нагрев термистора будет,когда лампа только только начнет загораться.И представим какой температуры быв

То есть вы точно видели погружной потенциометр с 2мя..3мя ,а не 4мя контактами?В вазовском было 4 контакта.3 это неразрывные контакты потенциометра,а 4ый контакт соединялся с подвижным в момент начала резерва и появление этого контакта зажигало коммутацией лампочку .в резкой коммутации там опасность предположительно.

Недавно выходил из строя потенциометр ДУТ(стерлись дорожки по дуге некоторые-перепаял бегунок впоследствии-сместил на живые дорожки).Вот поначалу сдури побежал в вазовский магзик искать эти керамические потенциометры . у них система резерва оказалась несколько другая: при опускании подвижной части потенциометра почти на минимум кроме дискретного шага уровня топлива еще подключался один контакт и уходил соответствующий выход.Так вот,этот контакт просто включал лампочку резким переходным процессом(коммутацией).Так сделано похоже в вазах:уровень падает и при резерве резко загорается лампочка. А в

Как только уровень бензина перестает охлаждать резюк,то резюк прогревается и плавно зажигает лампочку. При волне в баке снова бенз может попасть на резюк и охладить резюк и погаснет лампочка,но как только бенз изнутри колбы с резюком вытечет (колба высохнет),резюк нагреется и зажгет снова лампочку. Светодиоды вместо лампочки в такой схеме ставить нельзя и лампочки других номиналов тоже.

Тогда цшкой параллельно резистору смотрите изменения кОмов от нагрева или охлаждения.Если будет реагировать на тепло,то ищем обрыв провода в жгутах корпуса насоса и разъема(там вроде через 2 разъема пролетает шлейф резистора.Если не будет реагировать,то замена термистора. На просторах интернета есть данные этого резюка(название его).Чем выше температура,тем сопротивление его меньше должно быть насколько помню,да и логически так выходит.

Ставите цшку на 20кОм ,подсоединяетесь к терморезистору напрямую без лишних цепей и согреваете или остужаете снегом льдом в руках его,глядя на показания цшки. кОмы должны изменяться(побежать) на глазах.Этого достаточно. У меня тоже лампа не горела(отпал контакт в разъеме под штуцерами корпуса банзонасоса).Вот проверял этот термистор и он был рабочий,а лампа не загоралась. в 10см выше оказался отпавший контакт.А для начала в собранной системе бы коротнули термистор и под питанием посмотрели бы на лампочку остатка топлива(должна ярко гореть)-это чтоб панель приборов не вскрывать для прозвонки л

Конструкторы значит не спешат устранять утечку?Как по вашему,сильно пыль через ось засасывает в двигатель?

пост #59 тут.