jimmik

Ошибку мне выдает 133-слабый отклик датчика кислорода...надо менять...но за оригинал мне сказали,надо 5000 выкладывать...Где-то у нас,читал,что можно от отечественной машинки взять лямду...Но,почему-то,например на лямде Ваз 2110-12,проводки не так стоят(рисунок прилагается).На Ваз 2112 расположение проводков отличается(нижних).Чем посоветуете заменить?Может какой-нибудь аналог???Попрошу помощи у клубного Механика.

Заранее благодарен!

Про лямду писали здесь на форуме...

Попробуй её вообще отключить из разъёма и поезди хотя бы недельку.

На чек не обращай внимание, расход будет усреднённый.

Я на Лансере ездил с чеком, когда беднил газ, лень сбрасывать было...Расход не менялся, даже может и меньше был.

jimmik

Снимаю шляпу !

Какой молодец , аналитик , терпеливый воплотитель своих идей !

Браво !

 

Жили бы вы поближе , я бы вам снял и отдал за ненадобностью для меня так называемый кондиционер Матиза.

Бесполезнейшее устройство :(

 

 

Многовато , потом гляньте увеличение времени впрыска на ГБО.

Ловлю на слове!!!

Если есть испаритель от Матиза и компрессор, то приму в подарок баксов за 100 и пересылка за мой счет.

Если это всё есть, то пиши в личку!!!!

jimmik,напомню что доступный тебе пропан - очень хороший хладагент, может работать лучше чем р-22. но ему нужны другие калибровки ТРВ и диаметры трубопроводов, но их все равно самому делать

Кстати, распространенные сейчас р-22 и -136 фреонами не являются и имеют не лучшие свойства.

Во первых не пропан, а изобутан, это две большие разницы, во вторых хладогент R22, лучше по характеристикам чем R 134(а не 136), но он разрушает озоновый слой и чкть хуже изобутана.

А у R 134 давления сжатия должно быть намного больше, поэтому компрессоры современных автомобилей и отнимают у двигателя от 3 до 5 Л.С.

Так что если есть вопросы, пишите всё расскажу.

Кондей своими руками? Элементарно, Ватсон!

В старые времена снег/лед сохраняли целый год, и жарким летом. В погребе или просто в яме под сеном.

1. Запасаем лед.

2. Периодически набиваем льдом железное ведро.

3. Ведро ставим, ага, за водительским креслом.

Плюсы. Никакого вмешательства в проводку. Никакого дополнительного расхода топлива.

Минусы. Надо запасти и сохранить много льда.

Но лед может и еще куда пригодиться....

Со льдом сам ездий, посмотрю куда ты воду девать будешь из багажника)))

Начну с того, что давно вынашиваю идею, практически бесплатного или бюджетного кондиционера в автомобиль. Конечно, если при покупке автомобиля он уже там стоит, то цена его получается не столь весомой.

Второе свойство кондиционера, это наименьшее отбирание мощности от двигателя, при повышенной холодопроизводительности.

Небольшое отступление!

Самой первой идеей для реализации практически дармового охлаждения было, задействовать в качестве охладителя пропан-бутан. Так как все мои автомобили оборудованы были и есть ГБО, то мы уже имеем жидкий хладагент под давлением.

Т.е. где-то на заводе уже потратили энергию на сжижение газа и у нас в баллоне готовый продукт, готовый к испарению с отбором тепла. Эту идею я пока отложил, так как не зная объёмный коэффициент расширения пропан бутана, я не смогу рассчитать, эффективность системы испаритель-редуктор. Это значит, что на выходе испарителя, считая работу ТРВ или капиллярной трубки, может не создаться достаточного давления для работы газового редуктора. Который, в свою очередь, может не дать нужного разрежения на входе, в зависимости от режимов двигателя.

Поэтому эта идея пока витает в воздухе, но она самая бюджетная, хотя и небезопасная.

Но если сделать все соединения герметичными, то ничего страшного.

Теперь основная идея, которая вынашивалась долгими экспериментами и собиранием информации.

Начну с того, что любой кондиционер с электрическим приводом, это система в которой есть несколько элементов: компрессор, электровентилятор, конденсатор, реле регулятор, испаритель, фильтр-осушитель и клапан(капиллярная трубка), а также медные трубки, которые соединяют все элементы между собой. Т.е. при помощи этих трубок, нам ничего не стоит разнести все элементы кондиционера по любым углам. Применительно к автомобилю это можно сделать так.

Конденсатор ставим перед радиатором охлаждения, компрессор с осушителем прячем-устанавливаем, за бампером или под передним крылом, испаритель вставляем в штатный воздуховод системы отопления салоном вместе с капиллярной трубкой и реле регулятором температуры. В этом случае вентилятор кондиционера нам совсем не нужен.

Так как конденсор будет охлаждаться набегающим потоком воздуха или штатным вентилятором, в зависимости от состояния движения автомобиля. А испаритель будет продуваться штатным вентилятором печки салона. Главное испаритель поставить до радиатора печки.

В таких автомобилях как вазовская классика или Москвич, испаритель придётся ставить на заднюю полку в салоне вместе с дополнительным вентилятором на 12 вольт.

И в конце все агрегаты спаиваются медной трубкой, входящая в испаритель 6мм, выходящая 8мм. Также не забываем, через тройнички впаять клапаны шредера( 2шт), для облегчения процесса вакуумирования и зарядки фреона. Марка фреона R22.

Клапаны впаиваем около компрессора, т.е. где есть наилучший доступ.

Теперь собственно и расходные материалы!!!!

Полазив по сайтам продаж кондиционеров, я наткнулся на сайт М-Видео, это сеть магазинов, в которой очень часто бывают скидки на не сезонные товары.

Моей целью была задача найти оконный кондиционер с наименьшей электрической потребляемой мощностью. И такой был найден. Это ДЭУ-056. Его холодильная мощность 1500вт, а электрическая 500ВТ. Позже я замерил токовыми клещами, без питания вентилятора и получил 1,8-2 ампера. Т.е. реальная мощность около 440Вт.

К тому же именно на этот кондиционер в интернет магазине была скидка, вместо цены 4600р, он стоил 2100 рублей. Но у меня был номер карточки 10% скидки, плюс я ещё заказал 2 товара со скидкой. И в итоге получилась бесплатная доставка и цена кондиционера около 1800 рублей. Жаль, что не купил ещё один. НО такие скидки у них бывают каждый год, поэтому кто не успел, тот может приобрести в следующий зимний сезон.

Теперь следующий агрегат.

Так как я езжу на газе, у меня впрысковое ГБО, которое можно настраивать самому через обычный компьютер.

У меня в машине для этого есть минидесктоп, который лежит под сидением и ТВ 7 дюймов с функцией VGA. Для питания компьютера я купил обычный инвертор на 400ВТ с 12В на 220В. Инвертор со своей задачей справлялся. Даже перфоратор на 750ВТ от него работал.

НО когда я увидел дешёвый кондиционер, то мысль начала работать упорно. Я взял свой инвертор вместе с аккумулятором домой и начал подключать к нему всё. В итоге, то что имело активную нагрузку запускалось или пыталось запуститься.

В общем я решил продать этот инвертор и, добавив денег приобрести на 1200ВТ с пиковой мощностью 2000ВТ. Мною был приобретён инвертор фирмы Ровер за 2500рублей в Санрайзе.

Радуясь покупкам: кондиционеру и инвертору, я опять притащил аккумулятор домой и подключил к нему в связке инвертор-кондиционер.

Как вы думаете, что получилось. Кондиционер запустился. Я, ещё не зная тонкостей, был рад до ушей. Поработав на 5 запусков, сработала защита на инверторе о пониженном напряжении на аккумуляторе 10В.

Но мне тогда показалось, что немного не так запускается компрессор. Но я не придал этому значения. Далее я временно забросил это дело, были морозы на улице.

Но вот в один из дней потеплело и я все агрегаты потащил в автомобиль.

Эксперимент проводил около работы, вооружился и токовыми клещами и тестером.

Скажу сразу, эксперимент закончился неудачно!!!!!

А что это значит!?? Мой инвертор за такую цену, имеет на выходе, вместо чистой синусоиды, обычный меандр с частотой 50Гц. Т.е. полный спектр частот, кроме основной.

А что не любят индуктивные нагрузки, как раз несинусоидальные сигналы, потому что в двигателях происходит перемагничивание роторов лишними частотами и они перегреваются , работают нестабильно и вибрируют и ещё потребляют увеличенный ток. Это, то что я не заметил или не обратил внимание, когда подключал дома.

В автомобиле от генератора напряжение было больше, ток возрастал ещё больше и срабатывала защита инвертора. По токовым клещам получилось потребление от 5-8 ампер. В целом это уже не 440Вт.

Вот тут я озадачился… И думал, что всё-таки придётся ставить традиционную систему кондиционирования. Или с развалов за 15тыщ.р. Или новыми запчастями, но уже от 25тыщ.руб.

Но мысль не даёт покоя рукам. Для начала я подумал о компьютерных ИБП, которые по качеству выше и вроде обещают чистый синус.

Хорошо у напарника был Смарт УПС на 1400ВА(940вт), в общем решил я его использовать. Но не напрямую, подав со своего инвертора 220в на него, а уже с него на компрессор. И что вы думаете, опять неудача. Даже в режиме аккумуляторов, синусоида была нечистая и компрессор бился в конвульсиях. А попытки подать с инвертора 220в, выразились в том, что ИБП вырубался.

И опять я за интернет. Оказывается, что мой ИБП, это лайн интерактив, т.е. просто со встроенным стабилизатором по 220в. И преобразователем по низкому, но с не очень хорошим коэффициентом гармоник.

А мне нужен онлайн ИБП с чистым синусом, но самое интересное цена на такие агрегаты 1500ВА , начинается от 23тыщ.руб. Опять разочарование.

Полез я дальше читать в инете. И думаю, а зачем мне преобразователь напряжения. Мне надо запитать только двигатель однофазный.

Нахожу в инете преобразователи частоты для асинхронных двигателей. Цена от 3200рублей. Тихонько радуюсь.

Звоню в фирму ими торгующую. На описание проблемы слышу ответ, ничего не выйдет, работают только на 3-х фазную нагрузку и никаких емкостей в нагрузке. А у меня две емкости пускающие на компрессоре. И опять облом.

Ищу дальше. Параллельно уже придумываю схему инвертора с чистым синусом на основе двухтактного усилителя. Но почитав характеристики IGBT транзисторов , понимаю, что не получить мне синус, так как проходя через 0 у них проявляется эффект защёлкивания и они выгорают. И все они работают по схеме с ШИМ.

О радость, нахожу в инете Преобразователь частоты для однофазных двигателей. Цена 12тыщ.руб. Звоню в фирму, выясняю характеристики. Оказывается, что КПД у него очень низкий, при выходном токе в 2Ампера, входной должен быть около5А.

Опять одно расстройство. Но я не отчаиваюсь. Ведь всегда в запасе есть идея с пропан-бутаном. К тому же кубик-испаритель, уже с клапаном и ценой 3100р, идеально подходит на место штатного испарителя в Матизе.

В общем поспрашивав на сайтах радиолюбителей, а также запомнив совет в одной из фирм, что в моём случае подойдёт обычный синус-фильтр.

Начав его искать по прайсам, я подумал, а ведь это обычный низкочастотный дроссель плюс емкость. Но чтобы его намотать или купить, не зная результат, опять тратить деньги в никуда. Я напряг мозг и начал вспоминать, где и от чего я могу взять эти самые дросселя. Главное, чтобы и по мощности они выдерживали 1квт, дабы не происходило насыщение железа сердечника.

В итоге на работе я разобрал давно отключенный темнитель освещения, собранный по тиристорной схеме. И устанавливал его я, ещё в 1992году.

Из темнителя были извлечены три мощных дросселя вместе с емкостями, закреплённые на одной метал. Пластине. Каждый дроссель стоял на отдельной фазе. В отличии от синус фильтра, который намотан как трёхфазный трансформатор и работает только в 3-х фазной сети. В общем имеем 3 отдельных LC фильтра.

И всё!!!!!!!!!

Принёс я их домой, подключил сначала к Смарт УПС в режиме аккумулятор, но через один дроссель+ёмкость. Компрессор запустился, небольшие вибрации остались, но греться перестал. Подсоединил ещё один дроссель+емкость последовательно. И произошло чудо, вибраций почти не стало, компрессор также не грелся и главное пускался мягче.

Эпилог!!!

Отнес я кондиционер в автомобиль и дросселя туда же… Инвертор уже давно закреплён был стационарно.

Начался процесс подключения, пока на соплях, но главное результат.

Начал с двух дросселей. Кондиционер запустился при заведённом двигателе, это уже порадовало. Компрессор вибрирует, но не греется. Подключил третий дроссель(емкости само собой тоже). Что получил!? Компрессор при пуске вибрирует немного, что не криминально, нагрева вообще нет, что самое главное. Дросселя не греются. Заметил такой эффект, один из дросселей, который первый немного вибрирует (надо стянуть немного сердечник), но если отсоединить общий провод емкостей, то дроссель не вибрирует, но чувствуется, что компрессор немного не в режиме, т.е. не происходит LC фильтрации.

Кстати, через секунд 30-40, компрессор выходит на режим и вообще работает идеально.

Замерил токи клещами , потребление самого компрессора 2 ампера, потребление на входе инвертора 35 ампер. Но это на холостых оборотах двигателя. Напряжение на аккумуляторе 12 вольт. Т.е. имеем небольшую просадку.

Но это не страшно, так как компрессор работает недолго, а потом минуты две нужен перерыв для следующего включения, пока не выравнится давление в системе.

За это время будет достаточно, чтобы подзаряжался аккумулятор. Кстати пусковой емкостью, можно добиться пуска компрессора всегда. Правда вырастает пусковой ток, а так же если её уменьшить, то и уменьшить немного потребляемый ток.

Пока я всё подключал в первый день, то застудил себе правое ухо. Кондиционер стоит на заднем сидении. И мощность его холода в салоне забивает тепло печки и тепло от конденсора. Хотя они и рядом. На второй день, около работы, когда мерил токи, буквально секунд 30 продул себе голову, заработал насморк.

В движении также включал его и даже с ближним светом фар, никакой потери в динамике не ощутил вообще. Единственное, что нужно сделать, при работе на ХХ при включении и работе компрессора, т.е. пока стоит автомобиль, доступ дополнительного воздуха через электроклапан и соответствующий жиклёр. Это нужно чтобы немного поднять обороты на ХХ. Но можно и не поднимать. Так же надо предусмотреть такую схему, пока работает компрессор, вентилятор охлаждения радиатора ОЖ должен быть выключен, когда компрессор выключен, то наоборот. Но в движении, я думаю, всё будет идеально. Можно поставить дополнительный датчик температуры на конденсор, который будет включать вентилятор, но компрессор придётся всё-равно выключать. Это нужно, чтобы суммарный потребляемый ток не превысил допустимый отдаваемый генератором. Можно параллельно входу на инвертор по 12в поставить электролит на 1Фараду. Потому что есть небольшие пульсации в момент пуска и выхода на режим компрессора. Это правда удорожает конструкцию. Но если не включать салонный свет, то можно и пренебречь этим фактором. Кстати при включении фар, пульсации пропадают.

Теперь осталось дождаться тёплых дней и начать разборку кондиционера по элементам.

Компрессор я установлю слева за бампером и под левым подкрылком, на площадку из стального листа, закреплённого на два болта через полые втулки (для подбора высоты).

Два отверстия с резьбой есть на балке рядом. Конденсатор на сайлентблоках перед основным радиатором. А испаритель вместе со своим пенопластовым кожухом и немного доработанным ещё пенопластом и плюс разрезанный на две части штатный воздуховод от вентилятора к печке, встанет на место этого воздуховода. У кого с кондиционером, там и стоит Испаритель. Только наш испаритель немного длинней и поэтому вниз к ногам, будет выпирать около 10 см. Но до ног пассажира он не достаёт. Для слива конденсата в кузове, ближе к днищу, есть обрезиненное заглушенное отверсие. Так же как и для трубок идущих к испарителю на моторном щите.

А смысл рассуждать на форуме без наглядности?

Как видно на фото я применил другой способ установки фильтра...

Поэтому шумов на впуске нет вообще..

Хорошо, но не практично особенно торпеда... Вся пыль и грязь будет размазываться, а ней дай бог поцарапаешь... На пластмассе и то следы остаются..

Да и сидушки тоже, спина и задница постоянно потные будут.

Мы подумали, и я решил...

 

За руль сесть будет можно, я не против, только ключи от машины будут лежать у меня в кармане, так, на всякий случай.

 

P.S. Если начнет выть КПП, ТТТ, не дай бог, тогда машина в срочном порядке будет отправлена к Максиму. Ждемс...

Я кстати на 100% уверен, что при движении задним ходом, КПП в вашем автомобиле вообще не слышно!!!

авто при этом нормально заводится и динамика на том же уровне. Кроме обрыва ещё бывает и межветковое замыкание.

При межвитковом замыкании уменьшаеться ЭДС, если входная цепь ЭБУ расчитана и на меньшее входное напряжение, то опять же всё будет распределяться и зажигаться. Если есть плавающий обрыв, то есть, то нет...Вот тогда возможны пропуски Которые можно не заметить. Но опять из области фантастики, разрываться цепь должна со скоростью вращения РВ и через раз на два, три...

почитайте в литературе про фазированный впрыск.

Потому и спрашиваю, что уже обчитался! И про ДПРВ начитался.... Кроме ЭДС в момент прохождения прилива РВ на выходе получить с него ничего не возможно. Один вариант только обрыв проводки внутри датчика.

Но все понимают, что произойдёт со впрыском... Автомобиль завести будет очень сложно. Кстати у меня с ДПРВ идет сигнал на ГИГовский контроллер для отображения оборотов двигателя. Конечно коэфф. я ввел. Входное сопротивление огромное на контроллере, так что не надо это комментировать!

У меня в машине в тройку лидеров по шумноси вошли следующие участники: 1 место -больше всего шума от магнитолы, 2 место- шумят пассажиры, ну очень громко возмущаются моим поведением на дороге, и почетное 3 место - шум двигателя, ему очень сложно пробиться сквозь эту какафонию. И, если честно, раз я его отчетливо слышу, то мне уже давно пора перебросить передачу. Пробег - 2-ой спидометр по счету.

А если я сяду за руль вашего автомобиля, может подскажу как отличить шум КПП!!!???)

jimmik

 

Давай на пальцах.

Что осталось :

ты закупорил патрубок ( часть , натягивающуюся на сапун)

Остается клапан в деле , если он не герметичен ( пропускает в обе стороны ->левый воздух при открытии дросселя )

Может все-таки стоит закупорить и клапан рециркуляции и сосок на гофре и дать мозгам 2-3 пуска обучиться холостому ходу ( клемму не скидуй ,на крайняк по методике Шурика с двумя предохранителями , описано в ФАК : ,,процедура установки ХХ").

Почисть заодно РХХ , ужаснись.

 

Второе .

Ты не одел шланг на сапун и не отвел картерные газы подальше от :

ЛЯМБДА ЗОНДА !!!! который сравнивает соотношение содержания О2 в выхлопе и через дырочки в месте входа в него проводов в окружающем воздухе ( подкапотного воздуха ).

 

:clapping:

 

По поводу этого:

 

Если компрессиометр исправен ( был ) то 11,6 не так уж и плохо.

На всякий случай стоит измерить исправным прибором при полностью открытом дросселе а потом делать выводы.

 

А если все же тебе грозит раскоксовка , то лучше (Матиз ) это сделать мягко , дав машинке про****ся на трассе на повышенных оборотах километров с 50.

Если не поможет , то смешать 50грамм керосина , 50 грамм ацетона и 50 грамм моторного масла и залить на ночь по 50 грамм ( или купить ЛАВР ( у вас такое продают , в России . Отзывы очень хорошие).

Я так раскоксовываю перед заменой масла всегда ( матиз пока не делал , но весной обязательно сделаю).

Особенно если передвигаться восновном по городу.

Окупается сторицей , движки не тупятся , резвые .

Успехов тебе ,отпиши.

А почему тогда дополнительный воздух из воздушного патрубка не идёт через клапан, когда шланг одет на клапанную крышку, какая разница!??

На счет Лямбды не подумал, но скорее всего встречный поток сдувает все газы от выпускного коллектора на водителя. Тоже зависимость незначительная...

РХХ практически чистый, но иногда прочищаю, для успокоения.

Компрессометр показывает на 100% точно, просто от старости запорные резинки развалилились в нужный момент.

Отжигать по трассе мне не надо, я и так гоняю как угорелый!!!

А вот расхода, как у нашего любимого Максима (Механика) в 5л на 100км, ну никак не удаётся достичь. Минимум это 9,5л.

Может мне вообще на бензиновые моторы не везёт. Сколько было машин, все жрали бензин.

Но кстати был мотороллер наш Зид-50, гонял я на нём под 75км в час. Так расход на нём был 3,6л на 100км и я считал это идеалом.

На матизах 0,8л Е-3 с 2008г и на 1л Матизах, может увеличиватся расход топлива из-за датчика положения распредвала. Код ошибки 341, она заносится в память ЭБУ, но при этом ЭБУ не зажигает лампу ЧЕК. Расход при этом на 0,8л Е-3 возрастает до 10л.

Очень интересно!!??

Как может обычный трансформатор с прорезью в сердечнике выйти из строя????

И при этом ещё увеличится расход, не проявляя внешних признаков, ввиде пропуска зажигания, перебои в открытии форсунок......??????????

Да серьёзно. Плюс к этому далеко не самый оптимальный в плане энергопотреблеия регулятор скорости вращения на резисторах.

Но это далеко не самый тяжёлый случай - например вентилятор отечествееной десятки потребляет 200 ватт.

Сегодня померил ток при всех включённых потребителях: фары , печка на 4, обогрев стекла, салонный свет, получилось 27-28 ампер.

Напряжение 13,2В( может и чуть больше).

Итого считаем: 370ВТ, так что запас ещё есть....

Вы водил за мат извините, ну не оканчивали они гарворд, путягу в лучшем случае, сам такой. Насильно слушать свой базар они не заставляют. У меня MJ 300 и магнитка, гуляют с машины на машину.Тож раньше кобры всяки пользовал, кал ужасный пищал неподелу. Напарнику отдал, он себе в галант внедрил, забыл снять итог разбитое стекло. Потом месяц по разборкам бегал стекло искал тонированное, и хаял меня с радаром.

У меня 412 пытались вскрыть, так стекло не смогли разбить, замок, который я сам открывал ножницами, тоже не смоглм провернуть, тогда они отогнули рамку на заднем стекле и приопустили его, так и попали в салон, магнитола стояла б/у дешёвка ценой 50рублей.

Выдрали с проводами... И от замка зажигания всё выдрали, потому что на совесть было прикручено...

Но в салоне лежал насос новый, домкрат гидравлический, аккумулятор и ещё что-то ценное, вот дураки не взяли....

Зато появился стимул поставить новую СД магнитолу, которую подарили.

Матиас

Хотел вас еще раз поблагодарить за идею кастрации системы рециркуляции картерных газов.

Матизу это пойдет на пользу.

 

Вчера занялся автомобилем супруги , с которого месяц тому тоже скинул рециркуляцию ввиду разрыва шланга от замерзшего конденсата

( сьем карба , промывка , регулировка + .... полное ТО:clapping: )

Заглянул во впускной коллектор и ахнул - чистюсенький , блестящий шероховатый аллюминий и все.

Раньше там было много нагара , хотя двигатель в идеальном состоянии. Последний раз снимал карбюратор весной прошлого года.

 

И пускай сопли наших машинок укрепляют дорожное покрытие...

Сегодня снял шланг рециркуляции с клапанной крышки, закупорил с обратной стороны...

Другой шланг вниз под мотор не выводил...

Проехался... То что начало вонять в салоне это ерунда, но ожидая прироста мощи за счёт чистого воздуха, получил обратный эффект...

Т.е. с места провальчик и не возможно раскрутить двигатель на больших оборотах.

Смесь явно обеднилась.

Сегодня попытался замерить компрессию, успел только в двух цилиндрах, потом компрессометр сломался(старый, долго лежал без дела), стали пропускать клапана на нём.

Но результат такой. на 1-ом цилиндре при закрытой заслонке 8атм, при открытой 11атм. На 2-ом(но может не точно) при закрытой 8,1атм, при открытой 11,6атм. Так что результат не впечатляющий. На Иж412 у меня по всем цилиндрам было около 16атм.

Подай дополнительный воздух во впускной ресивер, например с клапана вентиляции картера, а если нужно управлять им поставь электромагнитный клапан от отечественных авто.

Точно это самое оптимальное! Спасибо за идею! Клапан как раз есть ...

предисловие: а зачем если не секрет?

Скоро напишу об этом в разделе доп. оборудование.

Обороты поднимет сигнал от датчика скорости, включения фар, концевик гидроусилителя и конечно же сигнал с кондиционера который правда заодно запустит и охлаждение радиатора. Но не сильно - больше 1000 всерано не будет.

А если в ЭБУ нет прошивки под кондиционер? А с гидроусилителя вроде совсем мало подымает? Мне нужно хотя бы 1100 оборотов...

В МСК по скорости давно не работают, а по трассе лучше ИМХО си-бишку недорогую иметь. Не 15 канале в сеткеС работает дальнобой, о засадах, пробках и проч. подробно поведают.

Поставил я себе СВ станцию в Лансер... Так вот когда ехал по трассе, там на 15 канале, один мат да перемат. А рядом в салоне жена дети, родители.

Они сообщают о засадах, но если о тех, что где-то там за 5 км, то не зная местности, всё-равно не поймёшь, когда будешь проезжать этот участок дороги.

Есть необходимость поднять ХХ, желательно подать сигнал на какой-нибудь контакт ЭБУ.

Кто знает как сделать, то подскажите пожалуйста!!??

Сегодня потеплело, шум от КПП практически пропал, будем подбирать масло на холода...

Есть звук от КПП, особенно на низких передачах. ИМХО - шумоизоляция слабенькая - вот и слышно.

 

Зы. Пробег 25 тыс.км.

Я брал с таким же пробегом, но шумка сделана качественная, двигатель слышно, но звук от КПП выделяется порой сильнее...

Просто мне надо понять, что отдефектовать, для последущей замены.

А то вдруг у всех первая и вторая воют, а я начну тратиться на первичный вал...

Пятая однозначно на замену. Хотя цена на одну шестерёнку совсем не радует.

Хочу узнать, у кого на какой передаче слышно звук от КПП, так же в зависимости от температуры наружнего воздуха.

Может я один такой, кто отличает звук КПП от других звуков!?

У меня ввоет прилично на 1-й при разгоне, на 2-й чуть поменьше при езде внатяг выше 40км в час.

3-я и 4-я практически бесшумные, 5-я воет тонким звуком при постоянной скорости и при разгоне звук завывающий, но намного слабей чем например на 2-й.

При температуре ниже -10, звук от КПП становиться слышнее в 2 раза.

Больше интересуют пониженные передачи. Может у кого-то вообще КПП не слышно, как это было у меня на Лансере.

Испытания и тестирования свечей в течение более 5 лет проводились совместно с Московским авиационным институтом, заводами ЗИЛ (г. Москва), МеМЗ. Испытания проводились как на моторных стендах, так и в реальных условиях эксплуатации на автомобилях отечественного производства ВАЗ, «Таврия».

 

От меня: как думайте, это приблуда вдохновляет только водителя или еще мотор?

В МАИ люди учаться, остальные заводы уже как 7 лет закрыты....

Сегодня закончился газ, расход тот же максимальный....

Резинка с датчика сползла, потому что разъело и немного закупорило отверстие в ДАД, машина на ХХ иногда работала из-за этого неравномерно.

Вообщем всё почистил и оставил только колпачек.

Также бензина было на минимуме и что самое интресное, я ехал как все в потоке....

Расход бензина получился где-то 0,6л на 10 км .

Так что я думаю, если я перестану гонять и начну ездить как 94-96%сидящих за рулём... То и получим расход 5-7 литров.

И вся заморока с датчиками это самообман.

Ну не бывает такого, чтобы я гонял на равне с Джипами и другими мощными автомобилями у которых объём больше 2л, а расход был 5л у Матиза.

kstovchanin

 

Понимаете ,если-бы для 0,8 с Евро2 существовало в природе программное , поверьте ,эти 100$ я бы отдал очень легко и сказал спасибо

Fenix MR5 не шьется .

Увы .

И никогда этого не будет.

Т.Е. мы пытаемся войти через дымоход не смирившись с тем , что есть.

Но это все равно лучше ,чем 0,8 с Евро 3 , ИМХО.

 

Назовем это хобби или головоломкой не для средних умов.

+1

Прежде чем что-то прошивать, нужно понять из-за какого внешнего устройства, огромный расход топлива.

Водитель не в счет))

Мащшину надо привести в порядок, а не резинки натягивать.

Скорее всего не машину, а двигатель.... И прошивку, потому что время впрыска на ХХ, не уменьшается в зависимости работы внешних датчиков.

Да и КПП думаю предстоит перебирать...

Теперь по резистору 18 кОм на ДТ. Сейчас у нас -17гр, вообщем при первом пуске смеси не хватает и двигатель колбасит, заводиться со второго или третьего пуска. Или подгазовав немного.

По расходу не знаю от чего исходить по ДТ или ДАД... Вообщем как жрало бензина с прогревом и выездом на 1-1,5 км 0,5 литра, так и осталось или даже больше стало....

По газу пока не скажу балон ещё не выработал. Но то что автомобиль стал резвее это точно. Может от этого и расход, что теперь ношусь вообще, как угорелый. Хотя иногда первый километр еду еле-еле, чтобы масло в коробке прогрелось.