jimmik

Подскажите, задние барабаны в хорошем состоянии в сборе с подшипниками по чем отдадите? В принципе можно и без подшипников, если совсем дешево. За стартером все никак к вам не доеду, времени нет совсем.

Были Тойя опен кантри ай/ти, не путать с ат. Но правда на Каме больше 160км. в час тяжело, только с горки. На тойя мог и 180 ехать. И кама шумит по троллейбусному, но это можно простить за отличную проходимость. А то я уже и вправду думал, что Дастер совсем не внедорожник.

Ребяты не спорьте! Вобщем поменял я шины на дастере, поставил Каму евро НК-520,205/75 16, вообщем стал совсем другой автомобиль, представляете почти 2 зимы на шинах,на которых боялся ездить. Теперь гребет везде и вообще не сносит на глубокой снежной каше. В повороты на этой каше вхожу на 60-80км в час. Еще прошился и сделал ДДу дросселя от свв моторс. Теперь дастер летает по городу как матиз, но на трассе с этой прошивкой на 6-й передаче после 140 скисает. Поэтому ждем распред валов на 2л и выровняем этот недостаток. И Дастер будет равен моему матизу. Да и расход с этой прошивкой снизился,

Конечно мой, у меня эта картинка уже лет 7 на компе лежит :D

Где-то давно прочитал хороший совет, что лучше прокачивать при заведенном двигателе. Получается эффективней.

Подскажите, стартер(желательно с небольшим пробегом) по чем отдадите? И есть ли возможность отдать все 4 двери, вообще без ржавчины по 2,5т.руб, можно любого цвета, любой модификации, голые и с не очень большими вмятинами ?

Интересное замечание. Отсюда вопрос, у кого взрослые пассажиры держаться за верхнюю ручку над дверью, если не спят конечно? Лично у меня все за неё хватаются и порой даже не отпускают. Причем во всех автомобилях.После этого поймем, кто насколько реально активно и быстро ездит. Я и сам ездил пассажиром в лансере недавно(было комфортно, хотя и в тролейбусе когда сидишь, тоже комфортно), на работе знакомый водитель ездит на нем. Но когда я сам сел за руль, то сразу вспомнились все неудобства.

Все будет хорошо...

Показания через программу диджитроник для ГБО. Не знаю в каких величинах, может и кПА. Прилагаю файл, там есть показания, чуть больше, так как не прогрет до конца. На кривые газа не смотрите, это я эксперементировал по аналогии ГИГ4, удалось снизить расход, но разгон был очень вялый после 110км.в час. Лансер автомобиль шустрый был, за счет легкого управления, но очень дерганный. Но матиз шустрее, хотя руль более вяловатый. И вообще у вас другое авто, что вы вмешиваетесь. ГБО кривая.pdf

По показателям мап практически ничего не изменилось на хх(холодный 0,32-34, разогретый двигатель около 0,26), а расход, который резко вырос после 5т.км сам по себе(причем вырос ближе к весне и лету), был 10,8л-11,4., а стал 16-17л.после замены мап упал до 14,5л. Всякие ухищрения с новыми иридиевыми свечами, добавками присадок в трансмиссиию, снизили расход на время до 11,8л-12,5л. Сейчас расход вырос обратно до 14л. По М4 можно и погонять, но на дастере нет желания этого делать из-за высокого расхода, хотя он и при нормальном режиме не маленький. Я не спорю, у дастера есть проходимость, но о

Я не знаю сколько оборотов, но стрелку спидометра клал до конца, по поводу оборотов спросите механика, у него такой же агрегат, только с чипом. У меня другой распредвал, разрезная шестерня, дроссельная заслонка от лачети 1,6л, другие свечные провода. Правда рекорд скорости был на штатных континенталях, сточенных почти в слики. Кстати есть штраф с камеры, где со светофора и точки фиксации я разогнался больше 120км. в час, по моим подсчетам получилось 7 секунд до 100км в час. Сейчас скорости скромнее до 175 и то с горочки, так как на лето стоит летняя росава. А на зимней только до 168км в час.

Понос у вас в штанах, а самоблок я поставил уже позже, думая что он хоть немного повысит проходимость. Гбо стоит, расход газа конечно, бензин на литр меньше. В том то и дело, что повороты не для дастера, он настолько валкий, что в управляемый занос его тяжело пустить, есть риск просто опрокинуться, это на сухом асфальте. На снежной каше его просто сносит, заднюю ось мотает, а передняя в поворотах 90гр просто уезжает по своей траектории. Поэтому и купил другие аммортизаторы и пружины, как когда-то каяба и лефоржес на матиз. Просто я знаю, как многие ездят и они не могут прочувствовать

Присоединяюсь, но настораживает бульканье, возможно пробита прокладка головки блока в одном из цилиндров и заливает свечу, но не бензином , а тосолом.

Всем привет! Давно я тут не был, так как третьей машиной в семье стал дастер. На него возлагались большие надежды, чтобы добираться до дачи зимой, 500метров занесенной снегом "дороги". По краям дороги овраги, сама дорога бет.плиты, если с которых соскочишь, то привет подвеске или днищу. Начну с того, что Дастер очень стремная машина, там где на своем тюненом Матизе проезжаю под 180, не смотря на состояние дороги, дастер едет в принципе, но чувствуешь себя очень не уверенно. Недавние снегопады вообще показали дастер с не лучшей стороны, снос задней оси в поворотах и вообще на скользком

Не пишите бред! И людей не сбивайте с толку! Всё что вы описали касается не дисков, а колодок. У меня колодки ходят по 10-12тыщ.км. А Матизные передние диски на удивление живучи, если сравнивать хотя бы с 9-м Лансером. Причём описанные вами колодки Саншинг, как раз не оставляют никаких борозд, а наоборот диск после них как полированный. Конечно у них есть недостаток, их надо прокалить, т.е первое время они должны хорошо погреться при торможении. А вот всем известный Лукас ТРВ, как раз похабит диски на раз, оставляя глубокие неравномерные борозды.

Разболтается! Но основное , то что вы ездили с неправильным схождением до этого и руль был наверняка чрезмерно легкий, а теперь если вам точно намерили, то при правильном \/ руль тяжелеет. Правда при этом самовозврат руля должен присутствовать. Попробуйте ещё раз сделать схождение.

Поддерживаю полностью, даже при смене на свежее АТФ, после определённого пробега, начинается так называемое утыкание и с повторным включением передачи. Один плюс есть у АТФ, зимой всё-таки на холодную катится получше.

Матиз 2005г апрель, почти 7лет. Из родного в хлам все сайлентблоки передней подвески, а также проржавел и утончился передний стабилизатор в местах крепления. Сгнили задние арки в самой верхней точке, правда после ударов других машин(на месте царапин). Также переварены все швы на выхлопной и заменена недавно гофра.. Банки пока родные. Пробег 80т.км и плюс наверно сколько скрутил прежний хозяин.

Кто знает чем заменить передние стойки, кроме каябы, дабы та приказала долго жить после 2,5 лет издевательств над ней? Нужно что-то более жёсткое , но энергоёмкое, но и долговечное. Кстати заметил очень интересный эффект. Когда накрылся сначала правый передний аммортизатор. Я всё грешил на сцепление. А оказалось, что не подресоренное колесо, просто пробуксовывало на любой неровности. Особенно жутко было ехать по мокрой дороге со скоростью больше 120км. в час. Когда добил и левый, то эффект пропал. Правда к тому времени у меня и резина летняя стала практически лысая.

Могу подкинуть идею, которую сам проверил, но пока не внедрил нет времени, да и денег жалко(на лампы). Берём ДРЛ 125 или 250вт, ртутная лампа дневного света, желательно не российского производства, цена от 275руб. Разбиваем наружную колбу аккуратно у самого цоколя и достаём внутреннюю колбу. Для зажигания находим любой подходящий балласт(лампы накаливания, утюги и прочее). Но будут проблемы с отводом тепла. Поэтому лучше родной дроссель, ещё от 400руб. Вставляем колбу в корпус воздушного фильтра, ресивер или придумать на вход шланг диэлектрический. Просто от лампы 125вт всё влезает, а от

У меня этот датчик Бош накрылся через 1год 4 месяца. Поставил обратно родной, прекрасно работает, чуть медленней чем надо, но работает.

Если нужны четкие тормоза на матизе, то прежде всего надо заменить обычные резиновые тормозные шланги, на армированные. Родных нет, но можно купить в тюнинг-магазинах.

Я физику процесса не знаю. Но у меня все автомобили ездят(ездили) на газе(два из них новые), а чтобы настроить газовый контроллер я его подключаю к компьютеру, на котором есть программа отображающая все параметры. К контролеру подключены несколько датчиков, в том числе и лямбда. И я в виде двигающегося ползунка вижу четко работы датчика кислорода. Там же видно и убитый и медленно откликающийся. И вижу как он реагирует после насыщенных режимов. Т.е через какое-то время он начинает работать в своих пределах от 0,24 до 0,76

Вы немного путаете работу самого лямбда зонда и работу эбу, после описанных мной режимов, подключающего лямбду. Просто я не так выразился. А сам сигнал с ДК идёт конечно очень быстро и нужен осцилограф. Хотя не факт, может у лямбды есть режимы насыщения в крайних режимах и она будет медленно входить в рабочий режим. У меня нет такой статистики, поэтому не утверждаю.