jimmik

А давайте сейчас посчитаем.

Согласно мануала от Третьего Рима производительность штатного кондиционера на Матизе равна 5500 килокалорий в час, что составляет примерно 6 киловатт. И это действительно так, потому что включение кондиционера дает немалую нагрузку на двигатель. И приводится он прямо от двигателя, от коленвала.

 

А теперь сравним это с мощностью генератора, которая не превышает всего лишь одного киловатта, и энергия которого расходуется еще много на что. Плюс многократное преобразование энергии. И какова же производительность по холоду данного решения?

 

Далее. Как показывает практика, кондиционер максимально востребован при нахождении автомобиля в пробке. Т.е. машина стоитна месте или еле двигается, под капотом становится все жарче и жарче из-за отсутствия хорошего обдува, и генератор, стоящий и так в не самом удачном месте, имеет все шансы перегреться и выйти из строя.

 

 

Идея переделки, конечно, очень замечательная и оригинальная, но требует доработки. Самое простое- это установка отдельного генератора, который будет работать только на кондиционер. Поставить его можно перед двигателем, где ставится штатный компрессор кондиционера.

Всё правильно мыслишь!

Но неправильно понимаешь....

Я написал про ток уже от генератора-аккумулятор, это 35-38Ампер..

Далее, у меня утеплён и шумоизолирован капот и подкапотное пространство, поэтому под капотом, в той же пробке уже 80 градусов. Причём генератор у меня прикрыт с одной стороны куском шумоизоляции. Думаю, что летние 25гр тепла в отличии от +3 особой роли не сыграют.

Далее, исходя из опыта езды на Лансере, где ехать на скорости от 140км в час с открытыми окнами, особого комфорта не приносит.

Я понимаю на 412, с его аэродинамикой, открытые окна особого дискомфорта не добавляли.

Поэтому основная цель это на трассе и с закрытыми окнами, особенно, когда ещё солнце светит.

А в пробках скорость небольшая и порой дует с утра или вечером ветерок, да и солнце за домами и не печёт особо. Поэтому можно и открыть все окна и не потеть. Но и этого я теперь делать не буду. Потому что и в пробках уже макет испытан, единственное может придётся летом поднять обороты ХХ на 150об. в момент включения комрессора, чтобы совсем быть уверенным в работе двигателя.

Генератор, а он же асинхронный двигатель можно поставить, но матиз не москвич и таких габаритных объёмов нет под капотом... Даже вместо компрессора кондиционера, так как разница в размерах будет 5-6раз.

Если придумаете и испытаете на эту сумму, что-то более действенное, чем я придумал, буду рад и признателен.

геморой у тебя начнётся летом,когда движок будёт задыхаться.к томуже его чистить предётся раз в неделю,а иначе вся грязь окажется в движке.

а то что ты пишешь что за пять месяцев на нём не пылинки-это уже повод задуматься куда всё делось :)

если эти доводы на тебя не действуют,то уж купи себе нормальный нулевик а не это про-спортовское говно.

Что интересно ты называешь хорошим нулевиком???

Кстати в ЗР именно этот занял первое место. А во вторых у него конструкция как во многих скутерах. Тот же поролон пропитанный маслом.

Славо богу, что я ездил 3 года, каждый день, с марта по ноябрь на мотороллере и знаю, как не засоряется и как пропускает такой фильтр.

Поэтому не надо необоснованных изречений, как в параллельном топике про супер "ксенон" за 1200 рублей.

Кстати сегодня я его снял и лишь потому, что расход топлива с ним не уменьшился.

Сейчас у меня на автомобиле опять в штатном режиме.

Ещё раз напомню, аммортизаторы менять все, но пружины только спереди, сзади можно оставить штатные.

Я живу с средней полосе...

А на Матизе просто нет кондиционера...

Но теперь будет и всего за 4тыщ.руб.

Что делать не знаю и сам. Вся надежда на новую поршневую и увеличенный объём.

Добавлю, что установка нулевого фильтра, расхода не уменьшила.....

Смотри клапан рециркуляции выхлопных газов, если он есть в твоём варианте автомбиля.

Обычно эти симптомы связаны с ним.

Бережный расход это хорошо, из потребляемых у меня 10литрах, можно с экономить 1л.

К примеру хорошо накаченные шины, настраивают на ещё более активную езду... Т.е. плюса от этого нет.

Появившийся накат тоже используется только в купе с ХХ работы двигателя. А расход на ХХ не особо и мал.

Специально ездил с торможением двигателем и тормозил без передачи. Скажу сразу, расход с торможением двигателем даже выше.

Кстати при торможении двигателем форсунки отключаются, но не надолго...Буквально на секунду.

Включенные фары ближнего или ближнего и дальнего, добавляют 1мс на впрыске на ХХ.

Интересно бы сделать эксперимент, у кого автомобиль потребляет 5 литров, на нём предется тот у кого за 10литров потребление. И наоборот.

Вот тогда можно сказать, что или кто виновник большого или мизерного расхода!!!

Сегодня поездил на бензине с включенным компьютером. Программа для настройки ГБО, видит показания с форсунок и лямбды.

Так же провёл кучу экспериментов со всеми датчмками навешеными на двигатель.

Вывод, время впрыска на ХХ невозможно изменить ниже, чем заложено в программе. Отключение лямбды не показывает чек двигателя, ни через минуту, ни через 20 секунд. Лямда начинает работать после нагрева, секунд через 15.

Эбу, при отключенном Дат. кисл. , выдаёт средние показания открытия форсунок на ХХ это от 6,8 до 8,2мс( у меня 3,8мс при идеальных условиях), показания лямбды около 0,4.

Максимальный расход получается при езде с ускорением ипри езде в натяг, показания лямбды зашкалиают за 0,9.

Получается , что неправильная прошивка виновата в огромном расходе.

Но что интересно, что даже при работе на холостых и якобы нормальной смеси по лямбде, расход бензина получается от 0,8 до 1л в час.

А при ускорении вообще 0,5л на 1-2км.

Лично для своего автомобиля, судя по количеству картерных газов и пробеге 33тыщ.км, я считаю, что старый хозяин просто скрутил пробег до 23тыщ. с не менее чем 60тыщ.

Кстати ещё поочерёдно отключал через программу форсунки в каждом цилиндре, работа на трёх из нескольких отключений была ровная и одинаковая. Вывод, форсунки не переливают и работают одинаково!

Сегодня поездил на бензине с включенным компьютером. Программа для настройки ГБО, видит показания с форсунок и лямбды.

Так же провёл кучу экспериментов со всеми датчмками навешеными на двигатель.

Вывод, время впрыска на ХХ невозможно изменить ниже, чем заложено в программе. Отключение лямбды не показывает чек двигателя, ни через минуту, ни через 20 секунд. Лямда начинает работать после нагрева, секунд через 15.

Эбу, при отключенном Дат. кисл. , выдаёт средние показания открытия форсунок на ХХ это от 6,8 до 8,2мс( у меня 3,8мс при идеальных условиях), показания лямбды около 0,4.

Максимальный расход получается при езде с ускорением ипри езде в натяг, показания лямбды зашкалиают за 0,9.

Получается , что неправильная прошивка виновата в огромном расходе.

Но что интересно, что даже при работе на холостых и якобы нормальной смеси по лямбде, расход бензина получается от 0,8 до 1л в час.

А при ускорении вообще 0,5л на 1-2км.

Лично для своего автомобиля, судя по количеству картерных газов и пробеге 33тыщ.км, я считаю, что старый хозяин просто скрутил пробег до 23тыщ. с не менее чем 60тыщ.

Кстати ещё поочерёдно отключал через программу форсунки в каждом цилиндре, работа на трёх из нескольких отключений была ровная и одинаковая. Вывод, форсунки не переливают и работают одинаково!

buza

 

Вывел сапун под арку левого колеса прозрачным шлангом 10мм ( для пищевых продуктов).

Мозги обучились ХХ за день(с удаленным полностью клапаном).

Кручу двигатель прилично и регулярно.

Никаких потеков из сальников не наблюдается.

 

Мой вывод :

система вентиляции картера Матиза с принудительным отсостом газов - чисто экологическая приблуда , ненадежная система с механическим некалиброванным клапаном , загаживающая впускной тракт (ДЗ ,РХХ, коллектор) и клапана масляной эмульсией , уменьшаюшая мощность двигателя за счет всасывания небольшой порции негорючих картерных газов во впускной тракт.

Я тоже всё вывел, шлангом 10мм под правую сторону...

Но сегодня стукнули морозы -15гр.

И в шланге замерз конденсат, если учесть, что я ещё стоял минут 15 с прогретым двигателем...

Вообщем выехал я со двора с прогазовочкой и шланг у меня сорвало со штуцера...

В салон сразу пошла вонь газов и масла. Пришлось остановиться. Открыл капот напротив патрубка всё в масленной эмульсии...

Короче собрал как было, обратно в коллектор. По динамике стало чуть лучше. Но расход бензина опять увеличился.

Кстати эксперементировал сегодня с шунтированием ДАД. В итоге смесь обедняется очень сильно на ХХ и мощностном режиме, но время впрыска вырастает значительно на ХХ. Не понятно совершенно, почему так происходит. Может данные через газовый контроллер совсем не катят.

Не понимаю, что за фигня...

нет, не понятно! смотришь не на солнце в зените, а на отражение света от предметов. ты же в фары тоже не смотришь, а смотришь на отражение на дороге.

Сам и ответил на свой вопрос...

Водители встречных машин или пешеходы, смотрят по сторонам или на свет твоих ксеноновых фар???

Никто так и не понял, что температура равная и ниже 3700К не раздражает глаза....

http://matizclub.net/index.php?showtopic=3038&st=80

Иещё сам же свой топик почитай в конце страницы. Вот у вас класные лампы продают)))

Имел ввиду, что атмосфера добавляет голубизны... Особенно это видно на небе без туч.

А значит, что всякое приближение к дневному свету, якобы цвету солнца, выполняется с искуственным добавлением голубых оттенков в лампах за счет состава газа, цвета колбы и так далее.

Поэтому я и утверждаю о единственной приятной для глаз температуре. Солнце светит настоящим белым цветом в нашем понятии, но сколько ты секунд сможешь смотреть на это солнце в зените? И здесь дело не в мощности. Потому что на закате ты можешь часами смотреть на тоже солнце, но уже атмосфера добавляет слишком тёплых оттенков..

Надеюсь теперь понятно!

http://www.arttuning.ru/osnov.php?idstat=51&idcatstat=16

Вот небольшая статейка про ксенон.

А подтверждает она лишь то, что с газ который внутри ксенона не сможет обеспечить температуру близкую к правильному свету для глаз и при этом дать максимальную мощность. Поэтому и завышают цветовую температуру.

А солнечный свет-цвет искажается, пройдя через атмосферу земли. Вот в космосе может он и будет равен 5500к, но опять же правильного бело-желтого оттенка.

Значит вся пыль уже в двигателе...

И в выхлопной трубе тоже, у меня песок из друбы хлещет, вместо пара....

Чего спорить!! Вы показываете мне ксенон, который по вашеиу самый правильный, а я вам как фотограф говорю, что в нём не так!

Согласны???

В одном сложность, что я в Москве, а вы Кировской области..

по теме. сними и не ставь ни когда этот нулевик,кроме гемороя нихрена не даёт

Аргументируем геморой!!!!??? Этот фильтр уже стоит 5 месяцев, правда зимних, но на нём ни пылинки..

Вообщем нашёл я этот провод слева под водителем, около накладки порога.

Но он красный с чёрной полосой, с маркировкой белыми буквами..

Такме лампы из той же серии, что и на рынке...

Плохо умеете пользоваться инетом...

Всё что сделано якобы в Германии, обычная Турция.

То что в Америке, обычная Мексика... И ткд...

Если на работе на компе ссылка осталась, то здесь выложу, про эти лампы.

А так лень опять искать.

Ещё дополнение, вчера с токовыми клещами и тестером произвёл несколько замеров, вообщем пусковую ёмкость менять нет смысла, так как с ней самы минимальный рабочий ток. И для пуска нет смысла её увеличивать, потому что очень сильно просаживается бортовая сеть.

Так же нужен постоянный обдув конденсора, потому что при малейшем повышении его температуры, возрастает рабочий ток компрессора...

Всем привет! У меня загремел подшипник шкива компрессора. Можно ли его поменять не снимая самого компрессора?

Нет нельзя, нужно снимать компрессор, стравливать фреон, с компрессора снимать шкив и муфту, разобрать компрессор и выдавить подшипник.

Только в сервисе. Но еслируки есть, то можно и дома в дисках и с небольшим прессом. И несколько съемников. При этом после разборки а потом сборки промыть всё спиртом. Чтобы устранить лишнюю влагу. Также не забыть закупорить после демонтажа все отверстия.

Я и не утверждаю, что такие лампы существуют для автомобиля...

Я просто привёл пример настоящей цветовой температуры, похожей на дневной свет, т.е. каким и должен быть ксенон в идеале.

А всё что выше, то уже имеет голубоватый оттенок :) .

Значит светодиод надо в паре с транзисторным ключём, на входе электролит. Правда тогда нужна постоянная подача +12В.

Но это уже усложняет схему...(

а запитать "вежливую подсветку" не проще? снял с охраны - включились на 20-30 секунд. потом сами погасли. у меня так подсветка замка зажигания сделана. но загорится только в момент снятия с охраны. еще один вариант - задержка салонного света. через развязывающие диоды запитать к самому соленоиду, что бы поступало +12в и масса только в момент открытия замков, а в реверсе соотвественно нет. но гореть соотвественно будут всегда только секунд 10 если ней найдется программер переделавший прогу контроллера

Всё гораздо проще...

Место для светодиодов делаем соответственно в ручках.

Питание берём с эл. приводов замков, подключая через гасящий резистор и емкость (электролит). Подбираем ёмкость по времени горения светодиода. Питание на приводы приходит однократно во время срабатывания сигнализации.

Поначалу было страшно. Но страшнее всего когда покупаешь именитый брэнд а там может оказаться х.з. что. Эксплуатация 60% трасса. Спокойный стиль езды. Масло постепенно темнеет, не довожу до явного запаха... как там его описать, когда масло оч чёрное. А потом, езжу на газу, можно было конечно и реже менять. Стоимость масла и объем для движка 0.8 позволяет мне Матизу не отказывать. Расход, полёт и завод в минус 15 отличные

 

 

А что заметно движение стрелки??? У меня летом на прогрев+выезд со дворов уходит 100грамм 92-го. Зимой -5` 200гр и -10` 250гр(включает 2 км пока перейду на газ)

У меня было заметно, примерно зная отметки в 1литр, то за прогрев 5-7мин и проезд 1км, стрелка сдвигалась на половину этого деления.

Т.е. например 5литров бензина мне хватало на 10 прогревов и поездок.

Но уменьшение, может быть связано и с убиранием глюка на свечном проводе... Потому что сначала выпустил газы, а через 3 часа нашёл глюк.

Кстати поездил в пробках и при нажатии на педаль газа в самом начале есть провальчик...

Так что подсоса воздуха нет, а провал остался.

Значит всё-таки картерные газы добавляли энергии двигателю.

Попробую после замера расхода, вернуть обратно и опять замерить, всё-таки может виной был свечной провод.

Звук идёт от катушки зажигания, по моему при отключении питания ЭБУ, генератор который вырабатывает импульсы на катушку, самовозбуждается по мере снижения напряжения на электролитах.

Или наоборот, он всегда в режиме возбкждения, но при снятии запирающего напряжения, работает, пока есть заряд в электролитах.