jimmik

Тогда бы выросли холостые обороты...

И к тому же у меня загрублен ДАД..

И ещё мои манипуляции отдельно с ДАД особо не изменили расход.

А вот сегодня поездил вез вентиляции картера...

Стрелка уровня бензина практически не двигалась, при тех же режимах прогрева и выезда до переключения на газ.

Вчера на работе, поздним вечером, уже стемнело, заехал на мойку, пока не было дежурных водителей и аппаратом высокого давления смыл грязь с матиза. Заодно и под капотом помыл, моторный щиток, радиатор, КПП.

Завел двигатель, капот не закрывал. выехал с мойки, поставил автомобиль с работающим двигателем, сам пошел пприбрать после себя.

Подхожу к Матизу, смотрю под капот на двигатель, во дворе темнота, фары выключены и вижу свечной провод 4-го цилиндра фигачит нехилою искрой, приглядываюсь, а это сверху тросик привода заслонки.. Кто ездит на Бесте, знает, что троссик прикреплён к одному из свечных проводов и лежит как бы на остальных.

Выключаю двигатель, протираю всё от капель, убираю тросик в сторону...

Брызгаю силиконовой смазкой., опять протираю. Завёл двигатель, вроде не искрит. На работе двигателя изменений никаких во всяком случае на ХХ.

Свечи до этого выкручивал цвет нагара у всех был одинаковый. Но четвёртая всё-таки показалась потемнее.

Сегодня днём пригляделся к этому проводу и что я вижу трещину в изоляции. Уж насколько выглядят солидно Бестовские провода, то здесь трещина приличная по длинне.

Вывод! Посмотрим теперь на расход, хотя в динамике и прочем, изменений я не увидел. Нужно конечно поменять этот провод, а лучше все!

Так что владельцы Бестов, внимательней посмотрите на ваши провода и срочно уберите тросик в сторону!!!!!!

Вообщем вывел я картерные газы вниз трубочкой, заглушил как нужно оставшиемся трубки.

Вообщем обеднения, как в первом случае нет...

При езде появился заметный подъём в районе с 40 до 65 км в час.

Так что ты был прав про подсос через клапан, но то что больше 1мм это точно))

Я как зачинатель темы, скажу и подитожу...

Противотуманки я снимаю лишь потому, что как вы поняли из другой темы, мне нужно место под компрессор кондиционера.

Далее изучив всё о ксеноне и вообще о фарах и посмотрев, как выглядит "ксенон" и ксенон, скажу вам следующее.

Любой ксенон дешевле 18 тыщ. рублей, т.е из этой цены одна лампа ценой 5тыщ.руб., не является тем, о чём вы тут рассуждаете.

Потому что настоящий спектр ксенона с температурой 3700К. У нас на рынке самые, как бы крутые лампы это 4300К и не больше... Посмотрите на ценики, где цена лампы от 3000руб., идёт только с этой температурой. А 3700К вы в России, да и в китае не найдёте.

Для понятия этой температуры, приведу пример ламп применяемых для киносъёмок. Но в этих прожекторах мощность одной лампы превышает обычно 2кВт.

В противотуманки можно ставить что угодно в принципе...Кому как нравиться, главное, чтобы световой поток светил вниз параллельно рельефу дороги. И осещал хотя бы метров на 7-8.

А слазерами ничего не выйдет, очень невидимый луч у них.. ина дороге его не отследишь.

А если честно, то кроме понтов противотуманки на...рен не нужны. Любой опытный водитель и так знает , как ездить!!!

Простите за оффтопик, но мне всегда казалось, что тормоза для автомобиля важнее, т.е. СНАЧАЛА нужно делать тормоза, и потом уже двигатель.

Тормоза тормозят, как положено для Матиза...

А разбиратся я буду для улучшения чёткости и быстроты срабатывания...Т.е. регулировкой вакуумника!

Здрасте! Давно сюда не заглядывал. Заводится машинка без проблем, но вот беда появилась. Утром выезжая из гаража и выруливая через дворы, все работает в норме. Но только выехав на проспект, замечаю отсутствие тормозов. Педаль становится колом и нажать на нее не удается даже применив очень много силы. Кое-как догребаю до работы, благо остается совсем не далеко. Через пару часов проверяю, тормоза в норме.

Такое уже происходит 3 раза и похоже именно в мороз. В сервисе сказали, что однозначно виноват обратный клапан. Заменил-не помогло. Сегодня произошло тоже самое. Именно происходит утром после выезда из гаража, но не сразу. Такое ощущение, что из-за перепада температуры. Самое интересное, что с месяц назад в самые суровые морозы не было такой проблеммы. Машине чуть больше года от роду и прошлой зимой все было ок.

Я не знаю с чем этот глюк связан, но он есть у многих...

В том числе и у меня, особенно на холодной машине, но без разницы лето или зима.

Я, просто перед тем, как тронутся с места, раз так пять интенсивно понадавливаю на педаль тормоза и потом уже еду куда нужно.

Обычно после такой процедуры тормозило отменно. Кстати заметил, что в очень сильный мороз вообще тормоза вели себя идеально.

Даже со скорости 100-110 и дистанцией в 2-3 метра от впереди идущей машины, очень чётко оттормаживался. Но когда температура уже выше -7, то тормоза становятся обычными , матизовскими, вялыми.... Дистанцию короткую особо не подержишь.. И ещё на утро, после стояния ночью, после поездок по мокрой дороге, когда на дисках есть налёт , то тоже тормозит идеально, слышно даже небольшое шуршаеие колодок об диск.

А вообще надо разбираться с вакуумником. Чем и займусь после увеличения объёма двигателя.

Тогда с таким отверстием в 1мм подсос воздуха вообще не должен чувствоваться.

Опять не так !

Делаем наоборот, снимаем шланг с клапаном с впускного коллектора и получаем выросшие обороты, которые никуда не падают!!!!!

С чего ты взял, что кто-то чего-то корректирует.

Я так делал и поэтому заявляю на 100%

Я потому и веду речь о том, что потеря мощности была не из-за неправильного отключения картерных газов, а как раз от их отсутствия....

Просто та компрессия, что я намерил очень мизерная... На исправном новом двигателе должна быть под 17 атм.

Поэтому у меня такой расход и не только бензина, но и газа.

jimmnik посмотрите электрические схемы Матиза в разделе HVAC. Установка родной кнопки кондея (про соединение проводами к ЭБУ и регулятору вентилятора я умалчиваю) в любую модификацию без кондея делает возможным и поднять вовремя обороты двигателя и включить "карлсона" в нужное время. Установив реле кондея в моторном отсеке можно уже управлять включением компрессора от ЭБУ как будто он "родной". И прошивку ЭБУ менять не надо (не зря на машинах без кондея он выдает ошибку 1500)

Но в таком варианте контакты реле лучше изолировать от бортсети, а компрессор отключать там где 220 (зато ток гораздо меньше).

И не надо городить подмес воздуха.

Учите матчасть!

Да я выучил, но те обороты, которое даёт ЭБУ немного ниже, чем нужно реально в моей схеме.

Но у меня работает в принципе и на своих ХХ, особенно, когда комрессор уже поработал.

А в целом я не хочу затрагивать вообще систему автомобиля, кроме силового питания.

Дабы чтобы было всё автономно и легко ремонтировалось и демонтировалось.

А измеряли при заведенном двигателе? А где измеряли, на проводе от АКБ?

OFF: для полного комплекта еще включить ПТФ, аварийку, при включенном ближнем "мигнуть" дальним и все это при нажатом тормозе. Обладателям кондея включить оный. :lol:

Блин, завтра в обед на работе возьму клещи и пропробую промерить. Честно, все хочу узнать сколько потребляет ЭБУ и АКПП, а тут узнал что у нас есть клещи на постоянный ток.

Да от - клеммы и дальше.. От плюсовой почему-то другие показания, но попробуй и так и так.

jimmik

 

Мозги с помощью РХХ корректируют подачу воздуха всегда добиваясь постоянных оборотов на ХХ

Там вроде 255 ходов РХХ между крайними положениями.(у нас на 0,8 )

У вас шаговый двигатель приоткрывает ДЗ .

РХХ у вас нет ( а жаль , дешевле было-бы для вас).

Опять не правильно!!!

Задам вопрос по другому, клапан стоит для всасывания... Т.е. воздух поступает в коллектор в обход заслонки...

Обороты должны вырасти, аналогично тому, что если бы трубка была без клапана!??

Но в моём случае они не выросли....Клапан исправен!

61350 км ...колечки полетел и однако .

лил масло мобил 1 , бенз лукол сибнефть и так еще пару заправок на стороне .

ездит в основном по трассе Серов - Екатеринбург .

Закоксовка и прогар клапана.

Замеряли с открытой заслонокой или закрытой??

Если с закрытой, то там где 2, прогорел клапан.

Исключил опасные последствия замерзания конденсата в шланге но не убрал ненужное влияние этого канала на разрежение в

задроссельной стороне

Всё-равно не понимаю, почему тогда не растут ХХ, если клапан работает на впуск, когда заслонка закрыта!!???

Здравствуй, Максим.

 

Недавно, при регулировке клапанов заметил, что прокладка клапанной крышки имеет надрывы.

 

В Экзисте родная 11189A78B00-000 стоит 450 руб. А есть аналоги - фирм Japan cars и 4max по цене 130-170 рублей. Как думаешь, стоит ли экономить или заказать родную ? Заранее спасибо.

Я покупал на Бест какую-то за 216рублей, но когда мне выдали пакетик с прокладкой, там их оказалось две.

Одна подошла точно, а вторая я так и не понял для чего, но похожа на родную, но немного с другими изгибами. Возможно она на 0,8л..

jimmik

 

 

Получается , что клапан открывается разрежением в ресивере :)

 

 

Клапан открывается , если он исправен , не замерз или если не открыт постоянно ( гремит при встряхиваннии) .

:) :) :)

И что тогда получилось у меня?? мозг совсем не работает)

Человек легко переделывает бытовые кондиционеры в автомобильные, дорабатывает UPS-ы для питания однофазных асинхронных двигателей, а отключить бензонасос не может. Что-то не склеивается в его творческом портрете...

Я же написал, что болею и немогу копаться в автомобиле..

Вот ещё пара схемок.

У меня по релюшкам вообще отличается от того что в автомобиле, и в руководстве, и на схемах, что ты указал..

Ладно, оклемаюсь, вытащу всё-таки провод... К тому же всё-равно из салона отключать нужно.

Насколько мне известно, в разных версиях книг по эксплуатации Матиза силовые реле (3 штуки) поменяны местами. В одном случае расположение совпадает с описанием, в другом случае - не совпадает

Т.е. я на блоке реле и предохранителей никак не отключу??? Только разрезать провод???

Зачот однозначно. Тоже не отпускает желание сделать авто-кондей из бытового оконника (достался нахаляву), правда не в Матиз :(

Насколько я понимаю, блок мотор-компрессор неразборный в принципе, как в холодильнике, и крутить компрессор чем-то посторонним не получится?

Почему не получиться...!?

Была и такая идея.. Разрезаем аккуратно кожух компрессора снизу на днище. То что там из себя представляет двигатель модернизируем.

Нам нужна ось или самого двигателя или лучше изготовить новую и вставить вместо ротора. материал должен быть или латунь или бронза.

На конце этой оси крепим подобие пустотелого шкива, т.е только с боковыми выступами. В эту полость вставляем очень мощный магнит от динамических головок и тому подобное. Соответственно ось с магнитом центрируем и балансируем....

Теперь на основной кожух приваривариваем по периметру фланец с отверстиями для болтов. Вместо отрезанного днища вытачиваем, выштамповываем такое же, но из немагнитного материала(латунь, бронза, алюминий) и уже с ответной часть. под фланец, тот что на корпусе.

Кладём по периметру неопреновую резину и зажимаем наши части. Далее ваккуумируем, заправляем масло, потом хладогентом. Соответственно все работы, которые мы делали, выполняем без мусора, без доступа влаги и прочее.

Ну и теперь сделав такойже пустотелый шкив с магнитом, крепим его на любой коллекторный двигатель, ножной привод, ременную передачу.

А теперь посмотрите, что проще по трудозатратам.

.

вообще то реле насоса это К5. а К7 это реле кулера на радиаторе. но вернее тонгда разрывать красно-желтый провод в жгуте проводов до самого насоса, что уже после колодки С202

Я ещё не спятил))

Смотри картинку!

Итак цена - 2000 у.е. Что включено в эту цену? Перетяжка сидений, торпедо, дверных панелей, руль, рычаг переключения скоростей, ручка стояночного тормоза, 6 стоек крыши, потолок. В процессе изготовления панель на спинку заднего сидения в багажнике с 2-мя карманами для всякой мелочи и тумба подлокотник. Ну и как бонус шьют чехол для ноутбука из такой же комбинации кожи. :( Коврики сфотографирую и обязательно выложу на днях. Да и вообще детальные фотки выложу, а то те что есть сейчас - щелкнул на мобилу, пока мыл. :shock:

А кожа чья?? Баранья, говяжья или свинная...? Имееться ввиду долговечность и прочее....

Немного помогает очень простой вариант "кондиционера"

 

Намочить кусок ткани, отжать и набросить на воздуховоды. Потом периодически повторять процедуру.

особенно на скорости 130 150 км в час, интересно посмотреть на твои телодвижения.....))))

И вообще просьба не засорять теиу, ответы только по нужде и вопросы по техническим параметрам!!!!!!!!!!!

Мне нужно отключить бензонасос.

Полез в блок предохранителей, там по книжке предохранитель Ф13 это Эбу.

Реле К7 это топливный насос. Предохранителя на насос отдельно нет, по книжке.

Вытаскиваю Ф13, отключается ЭБУ и насос.

Вытаскиваю К7 отключаются ЭБУ и насос.

Подскажите пожалуйста, где искать засаду, нужна цепь только бензанасоса...

Искать в инете лень, болею, мозг не соображает!!)))

спасибо за инфу ..

если учесть ,что гена 65 А..Х 13..14 В = около 900 вт

это радует !! потому ,как хочу еще усилок поставить ..ватт эдак 400..500( в максимуме.. конешно)

Но я не считал ток вентилятора охлаждения радиатора...Это ещё ампер 7...

jimmik, в москвиче - 16 - :( - ты наверно вспомнил не точно. Я думаю что компрессия при закрытом дросселе не значит ничего!

Через клапан идет не дополнительный воздух а картерный газ, на состав смеси почти не влияет из-за малого обьёма, но он снижает разрежение при малом дросселе, т.е. влияет на данные МАП . Кроме того у тебя, кажется газовое оборудование со своим МАП - возможно вносит свои особенности

Да всё точно я помню, двигатель был после переборки...И под 92 бензин 1,6л...Даже наоборот возможно и под 17 было. Потому что при закрытом дросселе было 14.

Т.е получается, что клапан открывается от давления картерных газов и это давление сильнее чем забор воздуха из воздуховода после фильтра.

А сила всасывания перед дроссельной заслонкой намного меньше, чем непосредственно в коллекторе.??????????

Или я чего-то не понимаю в движении воздуха по тонким трубкам вставленных параллельно к более толстой трубе!!!???

Тянет картенные газы куда к дросселю или в сторону клапана????