jimmik

Да есть этот резистор в заглушке у всех Матизов с диагностической колодкой OBD-II, и замыкает он 7-ю и 16 ногу разъема, то есть линию передачи данных К-линию и питание 12 в, дабы К-линия не висела в воздухе, но на работу блока управления даже теоретически это никак влиять не может. Что ещё можно добавить?!!

Спасибо! Выслушал ваше мнение!

Теперь свои предположения проверю на компе по изменению времени впрыска .

Здравствуйте! Возникла проблема!

Купили новые фонари, не оригинал!(Но я не думала что он на столько отличается!!!)! :shock: При включении габаритов - горит весь красный круг+поворотник!При нажатии тормоза - круг потухает!При нажатии поворотника, ОЧЕНЬ быстро мигает внутренняя часть круга(где должен быть габарит)! Чеки соответственно не сохранились!Подскажите как самим перепаять провода!!! :cry: Нужна схема! :shock: При попытке поменять местами провод от габарита и поворотника,поворотник заработал, габарит исчез,стоп сигнал тоже исчез! :cry: Очень запутанна схема и непонятна! :cry:

Помогите, если есть картинка!Буду очень благодарна! :yahoo:

Перепаивать ничего не нужно, посмотрите где отошёл или куда крепится минусовой-массовый провод.

из сегодняшней "Комсомолки"

 

Новый вид вымогательства на дорогах столицы

 

... вот новый способ «развода», о котором нам рассказали читатели, - хит сезона! Его преступники только что освоили.

Итак, вы в пробке. Скорость машин - не более 30 км/час. На дорогу выскакивает парень, который движется боком или спиной к вашей машине. При этом разговаривает по мобильнику. На самом деле мошенник получает по телефону инструкции от напарника, в какую сторону идти, чтобы локтем задеть зеркало вашей машины и с разворота упасть на капот. Ну, как будто вы его сбили.

На локтях под курткой у жулика - хоккейные щитки. Поэтому при падении зеркало выламывается. А звук такой, как будто разрываются и крыша с дверью! Дальше все происходит по выверенному сценарию. Аферист говорит, что вроде не пострадал, милицию вызывать не хочет. И уходит.

А через час заявляет в милицию о том, что вы его сбили и скрылись с места происшествия. Будьте уверены, подельник мошенника записал номер вашего авто, а то и заснял ДТП на сотовый телефон.

ГАИ, само собой, объявляет машину в розыск. Рано или поздно вы попадаетесь (скорее рано: «потерпевший» следит за вами и исправно стучит правоохранителям). Вас поймали, но «сбитый» вправе забрать свое заявление...

Далее возможны различные варианты шантажа и компенсации телесных повреждений. Чаще всего требуют деньги. До $10 тысяч. Единственный способ противодействовать - быть предельно внимательным и обязательно вызывать милицию после ДТП. Даже если аферисты ушли, вы должны зафиксировать факт их ухода официальным заявлением. А то так и до тюрьмы недалеко.

Не вяжется совсем...

Во первых, если снято на видео, где человек переходит улицу в неположенном месте и идёт не передом от автомобиля, а задом или боком на автомобиль...

То какие тут доказательства!!!

Вот настоящая подстава это когда дворники-киргизы мусорным баком-контейнером тебе царапают автомобиль во дворе и ты ничего не можешь поделать, так как у них зарплата 6тыщ.руб, живут они не в России. А тебе за перекраску приходиться выкладывать свои кровные 6-10тыщ.руб.

никаких изменений в работе двигателя в результате извлечения заглушки даже теоретически быть не может. Яркий пример на счет того, насколько субъективны бывают ощущения человеческие :shock:

Может у вас в заглушке нет резистора!!??

У меня есть!

Сегодня примерял испаритель кондиционера.

Пока лазил под бардачком решил проверить диагностический разъём, увидел что он заглушен пластмассовым колпаком-заглушка.

Снял её и увидел внутри заглушки резистор и два ножевых контакта. резистор подпаян к ним.

При вынимании заглушки происходят изменения в работе двигателя на бензине.

На газу появляется провальчик в начале хода педали акселератора. Т.е. начинает беднить.

По компу не проверял, так как вытащил его и он лежит в гараже.

Хотел пока узнать ваше мнение и кто сталкивался с этим.

а можно подробнее?

Подробнее не знаю как...

Значения которые меняются от минимальных 0,2 до 0,8, у меня по индикатору в виде горизонтальной шкалы, изменялись раз 1 секунду...

С новым датчиком, стало быстрее намного, правда сколько раз в секунду не считал...

Но скажу, что ни на расход, ни на динамику новый дямбда особо не повлиял.

А подогрев работает, так же как и чек загорается, при отключении лямбды, сразу...

А не как многие утверждают, что лямда подключается к ЭБУ на холодную через какое-то время... Во всяком случае на Бесте 1л.

А ксенон видно даже если этого не хочешь. И это заметно: ощутимо меньше стали "подрезать" - ну назойливый он и видно его оччччень хорошо в любое время...

Как бонус - тошнилы-дачники стали охотнее левую полосу освобождать. Видимо, потому, что боковым зрением все равно замечают меня несмотря на то, что в зеркала не смотрят, как это им свойственно.

" Я когда хожу пешком, как обычно быстро, все норовят в мою сторону навстречу идти....

А вот стал ходить также быстро, но бить всем встречным в глаз, то стали мне дорогу уступать и перестали мешать, при виде меня на тротуаре..."

"И никто не обижается... И мне дадут под глаз и я не обижусь"

И почему я раньше не применял кулак!!!!??? :friends:

Излагал уже не раз.

Кратко попробую еще раз.

Вздувшийся бензобак - большой подарок владельцу Матиза.

Тико был экономичней потому, что экологические нормы были проще, можно было использовать обедненные горючие смеси.

Матиз не может себе позволить этого (экология, однако, нормы Евро, однако).

Кроме того, Тико был легче (имел меньшую массу). Тико имел меньшую площадь поперечного сечения, а следовательно, меньшее аэродинамическое сопротивление. Тико имел меньшую мощность, его меньше насиловали, а следовательно, меньше топлива расходовалось на неоправданные разгоны. А вот УРАЛ-375 расходовал 75 литров на 100 км, причем 93-го бензина... Догадайтесь, почему?

Про аэродинамику Тико, вопрос спорный...

А вот про Урал-375, и спорить не надо, если он исправный: http://www.autosoft.ru/directory/info/ural/375/model.html

Чем оттереть краску другого авто,не повредив лакокрасочное покрытие? :friends:

Растворитель для акриловых красок...

ну на счет монгуста ладно. А Савер г225 кто пробывал?

У нас на работе у двоих есть сэйвер, говорят им хватает...

Но они не любители гонять...

Я брал сэйвер у напарника, года 3 назад... Так он у меня пищал всю дорогу не поймёшь на что.... Хотя может и неисправный был.

Вообще бы я его не советовал брать, хоть он и дешёвый.

Он не видит несколько диапозонов, которые сейчас применяются..

Сделан по принципу прямого преобразования сигнала, т.е избирательности никакой.

Лучше переплатить и ездить уверенно..

Я с наступлением тепла опять во всю использую свой кранч 2191...

И ел, и пил..., не льстите себе, не один вы за границу можете ездить (или покупать "их" тавары здесь)..... ну да ладно..... опустим это.

 

Я лишь пытаюсь да Вас довести, что (в данном случае) бензин не может быть менее или более качественным. Есть разные, скажем, марки топлива и каждое топливо каждой марки соответствует своему стандарту качества. По этому, считаю, что сравнивать качество разных марок/брендов между собой - некорректно.

Их товаров у нас практически уже нет...

Так же как нет ГОСТированных продуктов и товаров времён социализма.

А бензин марки ультимейт у нас не производят.

Доброго времени суток!

Вчера в первый раз случился косяк с любимой круглоглазой машинкой. Ехал с работы, отъехал метров 200-300 со стоянки и... что-то щелкнуло в педальке сцепления.. По ощущениям она немного вниз ушла. Рабочий ход стал очень маленьким и схватывается в еле-еле. Доехал до дома, до гаража. Стал тестировать. Разгоняется на первой и второй более-менее, а потом начинает сильно реветь, а разгоняться плохо и как-то "волнами" То вроде набирает скорость, то опять орет и тупит! Задняя втыкается с небольшим хрустом.

Сделал вывод, что сцепление, похоже на замену. (Проверил на всякий случай тросик сцепления, но с ним все нормально.)

Пробег около 25 тыщ. На машине ездили 2 девушки, одна из них до сих пор ездит. :)

Что в этом случае нужно менять, корзину, выжимной или диск... или может все и сразу? Лишние деньги тратить не хочу.

И самый главный вопрос. Пробежался по руководству и понял, что для замены нужно разобрать пол машины. Гараж с ямой имеется, в плане места не проблема, но... Стоит ли оно того, реально ли самому поменять? Кто-нить делал? Реальная ли получится экономия или же это будет экономия на спичках?

Можешь сам! Купить комплект сцепления примерно за 2500руб. Можно добавить ещё 2-3тыщ. за работу на сервисе...

Если сам, то:

1. Открутить ступичные гайки.

2. Снять рулевые наконечники и штангу стабилизатора.

3. Вытащить ШРУСы из КПП(аккуратно).

4. Открутить стартер с проводами от него.

5. Открутить болты и гайки на колоколе КПП и снять её.

6. Открутить корзину сцепления от маховика и снять вместе с диском для дефектовки.

7. Не забыть снять выжимной подшипник и тоже его отдефектовать.

Работа из ямы с хорошей подсветкой по началу займёт часа 4.

Потом всё установить на место ещё часа 2-3.

Из основного инструмента нужен хороший ступичный ключ и съёмник рулевых наконечников.

Покажи нам свою фару за 45 т.руб. - это во первых, во вторых - в большинстве случаев на дорогах др. водители на матиз "забивают", типа едет какой то микроб, подрезают, зажимают и т.п., так вот пусть эти хозлы слепнут! Я вчера спешил домой, выехал на проспект и по левой полосе разогнался до 80 с вкл. фарами (ксенон), и ты знаешь, впереди едущие машины перестроились в правый ряд. Я это сделал не ради понта, днём я со светом не ездию, а ради того, чтобы обозначить себя на дороге, потому что спешу... А с обычным светом дорогу не уступают, даже если моргаешь дальним!

А мне и без света фар дорогу уступают, а на трассе тем более...

Это не говорит о том, что "обычный 95-й бензин" был не качественным......

 

Да простит меня модератор.... Возьмем к примеру сыр. "Российский" и Германский "Гауду". Они оба качественные, на них есть свой потребитель. Вот только цена "Гауды" больше в некоторое количество раз, но это не говорит о том, что сыр "Российский" не качественный......

Вы наверно никогда не ели настоящие европейские продукты и не пили их правильную водку....

Поэтому не будем ля-ля....

Но в одном вы правы, нам приходиться жить здесь и потреблять всё что мы сами производим...

Я не имею в виду избранных....

Хотя один продукт у нас был наверно самым качественным, это мороженное по 48 копеек, только при социализме, а не сейчас... Например во Франции мороженного с таким насыщенным количеством белков и жиров совсем не было.

Бензонасос на MATIZ 0,8 переодически перестает включаться, или же отключается при движении. В баке чисто, сеточка у насоса слегка коричневата. Во время не работы насоса при выключении зажигания, появляется странный вибрирующий звук, ориентировочно из какого-то клапана справа от форсунок. Как правило постояв ночь, утром заводится без проблем. При перебоях загорается ОШИБКА. HELP!!!

А по каким признакам вы определяете, что бензонасос выключается???

И удивительно, что если вы умудрились сами достать бензонасос и посмотреть состояние первичного фильтра, то почему не можете определить причину???

Кстати как пример могу привести свой случай, но который не на что не повлиял...

Когда я делал шумоизоляцию, то снимал заводскую обшивку и как раз при снятии накладок около заднего сидения, я выкрутил саморезы. И обнаружил, что два провода прямо точно были задеты этим саморезом. С одного соответственно снята была изоляция и второй был надрезан.

Они шли как раз на бензонасос. Но замыкания не произошло.

Возможно и у вас такой плавающий дефект. Хотя в этом случае нужно или ерзать на заднем сидении или топать по ковролину на полу салона.

Замена сцепления = разобрать пол-машины. Вряд ли это на пользу, а я не собираюсь скоро менять машину. Впрочем, всё не так плохо - возможно, удастся обойтись регулировкой, а может, дефект "сам пройдёт" :crazy: - сегодня, например, никак не проявился, как я ни старался. Сложилось впечатление, что эта странная тема вылазит только на машине, перегретой после стояния в пробке (?)

Обычно хорошо прогретый мотор и есть виновник плохой работы сцепления, но это обычно повышенная вибрация при трогании, так как немного коробится ведомый диск. Но бывает и лепестки корзины при нагреве ослабевают и нет того прижима, что на холодном.

Но опять же, это всё при некачественных деталях. На нормальных заводских комплектующих такого не должно происходить.

У нас же не жигули или москвич.

Мнение. Качество бензина определено соответствующими нормативными документами. Качество от цены не зависит, так же как и цена от качества. Цена = Затраты + Прибыль. Качество, определяют соответствующие нормативные документы. И так далее.....

Мой напарник заправлял свой Цивик на БП 95 ультимейтом, расход был 8-10 литров по городу...

Тут рещил с экономить и заправил обычный 95 бензин, да ещё полный бак.

Расход стал не меньше 15 литров.

Вот вам и разница в ценах.

А у меня на матизе, когда было тепло в апреле +17гр, расход при прогреве и поездке почти на холодном практически не ощущался.

Сейчас похолодало до -1-0, расход в том же режиме вернулся к зимнему, т.е 1-2 л. на 3 км.

Воистину, bubi :(

Надо и мне получше рассмотреть крышку.

Неправильно, что совсем не шипит при открытии. Про чудо-бензин правильно заметили. Я заправляюсь всегда из бочки, пластиковой канистрой и если ее оставлю пустую закрытую - раздувается как шарик. И это в покое и холоде. А сколько выдыхается из бака, в движении..

Чешутся руки "поколхозить". Например заткнуть атмосферный выход из адсорбера. Что думаете?

У меня при езде на газе стрелка индикации уровня бензина всё-равно уменьшается. Хотя бензонасос отключен.

Получается что нехило сосёт через клапан адсорбера.

Тоже хочу его отключить, но при снимании с него клеммы загорается чек. Надо подобрать нагрузку как у клапана: реле, резистор и прочее.

Только сегодня поменял передние колодки, старые отходили 30тыс.

Купил в Экзисте Lucas/TRW за 540 рублей. Менял сам на улице. На все про все ушло 30минут.

А чего это у тебя, с пластинами противоскрипными шли????

У меня не было в коробке ничего кроме колодок.... Обманули или вытащили.... :)

Показал машину другим мастерам, пожаловался, вскрытие показало, что предыдущий мастер не затянул болт на шкиве коленвала и тот терся и грохотал о пластмассовый кожух. Плюс ко всему тот горе-мастер (сложно такого вообще "мастером" назвать!) :oops: метки не соединил на шкиве распредвала и задней крышке, а еще на пару зубьев ГРМ вперед поставил! Да еще ремень генератора перетянул так, что гену лечить надо. Во как! Чудом жив остался после такого! Новые мастера все сделали как надо за 1,5 часа.

Спасибо всем за советы, все почти угадали проблему :P

Во первых не все угадали, а я один сказал причину!

Если что, обращайся, всегда помогу....

Потому что при потере охлаждающей жидкости датчик температуры доолго ещё не будет показывать реальную температуру двигателя, чего вполне достаточно для его разрушения.

 

Согласен с R22, поэтому нужно подумать о индикации уровня ОЖ в расширительном бачке.

А уровня какого вы хотите сделать??? Низкого при потере жидкости или высокого при закипании???

Сложная будет конструкция!!!???

Промывка это хорошо!

Только именно то, что ты сделал, всего-лишь промывка сверху форсунки..

А именно снял обычный нагар.

Я понимаю, если причиной был очень большой расход и двигатель бился в конвульсиях.

Вообще бы хорошо бы найти форсунки аналогичные с меньшей производительностью...

А я вернул всё в штатный режим, надоело дышать картерными газами на стоящем авто на ХХ.

К тому же разница в резвости и тем более в расходе никак не поменялась.....

Для Человека!!!

Обычно такой провал, при всех исправных системах топливоподачи изажигания возникает из-за отключенного или не работающего ДАД.

Но скорее всего неработающего. При отключенном горел бы чек двигателя на панели и ЭБУ работало по аварийной программе, с небольшим не заметным провалом в начале разгона...

Скоро лето и жара!!!

Подымаю тему наверх!