jimmik

Вообщем этот ответ близок к оптимальному!

А причина вся в потере эластичности уплотнительных колечек бензиновых форсунок, через которые и сосёт воздух.

Эластичность скорее всего они потеряли из-за промывки форсунок сольвентом. Да из-за того что долго лежали форсунки вынутые из впускного коллектора. И ещё из-за того, что они работают вместе с пропан-бутаном, который вообще разрушает многие виды резины.

Точно, точно!

Да, но автомобиль ездит, но неправильно.

Опять холодно!)

Кстати купил на Бест ВВ провода в экзисте за 260руб. Написано сделано в Финляндии, провода голубого цвета и наконечники тоже.

Я купил их для эксперимента. Другим советую никогда не покупайте таких проводов!!!

Если хотите заменит провода или родные покупайте, или если есть руки и желание, то из таких дешёвых сделать провода с нулевым сопротивлением. А резистор он есть и в свечах, которые рекомендует изготовитель для Матиза.

Отвечу после 10 ответов, но уже тепло!

Кстати я как противник ксенона, всё же хотел поставить себе ксенон в противотуманные фары в новый микроавтобус. Но проехав со штатным ближним светом поздно ночью, понял что достаточно и родного света фар. Дорогу освещает как днём. Это конечно Рено, а не Матиз, но всё-равно.

Кстати спереди меня ехала старая иномарка, с низким клиренсом и я наверно слепил водителя, хотя край пучка от фар на других автомобилях проходил ровно по крышке багажника. Ну вот. Так он мне то стопорями помигает, то аварийкой. Но я не мог выключить вообще освещения.

И тут вижу тому водиле с обочины выбегает собака, и он притормозив цепляет её левой передней стороной.

Я подъезжаю ближе, а это косуля. Лежит и бъётся в конвульсиях. Он остановился на обочине, а я поехал дальше.

Скорость была небольшая около 50 км в час.

А мораль такова, если я даже штатным, но ярким светом подслеплял водителя впереди идущей машины. То что же будет с раздражающим глаз ксеноном. У меня в матизе задние стёкла тонированы на 75%, поэтому особо меня не домогают такие фары. Но для других это кошмар на дороге.

Да диски правые и левые.

Фирма ЭЛАН НИПОН выпустила ещё один вариант новых передних колодок на Матиз с улутшиными характеристиками. Колодки упакованы в коробки бело синего цвета, что бы не спутать с стандартными колодками, сами колодки тоже окрашены в синий цвет. Колодки предназначены для тяжёлых условий эксплуатации.

А что подразумевается под тяжёлой эксплуатацией.

Обычно это удучшенные характеристики на торможение при значительном перегреве.

Т.е. материал колодок очень жёсткий и со значительными примесями металлический частиц.

Т.е. оттормозится хорошо в повседневных условиях не получиться!?

Обычно нормальные колодки делают достаточно мягкими, чтобы тормоза схватывали моментально и износ тормозного диска не происходит.

Пусть износ у колодок будет раза в 2-3 выше, но с уверенностью, что тормоза не подведут.

Такими характеристиками обладают колодки Трансмастер, но жаль, что на Матиз их не делают.

Вообщем все кто может высказывайте идеи!

Потом я скажу правильный ответ этой неисправности.

Есть четыре свечи, которые работают на бензиновом инжекторном двигателе.

Двигатель работает больше на газе.

Форсунки бензиновые льют одинаково, газовые впрыскивают также, т.е равномерно.

Теперь сами свечи. В 4-ом цилиндре у электрода свечи равномерный светлокоричневый нагар.

В 3-ем нагар такой же, как и в 4-ом, но с одной стороны электродов, с другой практически белый

Во 2-ом как в 3-ем.

Ну и в 1-ом электрод свечи почти белый, сверху электрода есть небольшой коричневый нагар.

Вопрос! Назовите причину неисправности!

Всех заранее благодарю за ответы!

Запущен первый в мире электрический штатный кондиционер на легковом малогабаритном автомобиле!!! Ура Товарищи!!!

Вообщем, как я раньше писал, все разнесённые части оконного кондиционера, были спаяны и нарощены медными трубками. Только конденсор я собрал на гайках и штуцерах, исходя из того, что он стоит спереди автомобиля и может или сгнить или повредится.

По совету коллег по работе(кондиционерщиков), я сам заправил при помощи заправочной станции(манометр с штуцерами и краником и два шланга) и балона с фреоном R22. И при этом даже не использовал вакуумный насос.

Сразу скажу, что первая попытка заправить, при этом используя вакуумный насос не получилась. Мы торопились, было рабочее время и начальство нас увидело и высказало своё фи. Поэтому я и решил сам около дома.

А не получилось, потому что наши холодильщики сразу загнали жидкую фазу фреона под давлением и компрессор просто не запускался.

Почитав сам в инете способ заправки, ршил, что ничего сложного нет.

А выгнать воздух и влагу, можно заправив несколько раз паровую фазу фреона и соответственно несколько раз её выпустить до минимального значения давления в системе.

Вообщем всё работает более менее. Один есть недостаток. Так как питание происходит не чистым синусом, то компрессор вибрирует посильнее, чем от сети 220в. И вибрации гулом передаются на кузов по лонжерону.

Я под площадку компрессора подложил жёсткую резину 7х14х1,5 см. Думал будет немного гасить вибрации, но возможно нужно поиграться и подложить что-нибудь из сайлент блоков или подушек стойки стабилизатора от Москвича.

Вообщем вибрацию если победить, то вообще будет идеал.

От сети 220В вибраций вообще не чувствуется.

Пульт управления приспособил от самого кондиционера, вместе с выключателем и термо регулятором. Там ещё есть кнопка скорости вентилятора на два положения, но её я потом разведу на вентилятор обдува конденсатора.

Если кому нужны будут фотки, то сделаю, как будет время и выложу.

Так что кондиционер хоть и колхозный, но по бюджету лично мне обошёлся 6,5 тыщ. руб. со всеми материалами.

Встречный вопрос- а есть ли на отечественных авто такая гофра? У меня такое предчуствие, что нет.

Я кстати заходил в автомагазин и присмотрелся к выхлопным системам.

Приёмная труба 1 часть, которая к катколлектору по фланцу подходит от Калины, но у неё изгиб чуть короче, далее вторая часть уже с гофрой и ещё отдельно катализатор, т.е общая длинна практически как у нас.

По цене. 640р, 960руб, 5600руб(катализатор)

А где это по 3300руб, я находил по прайсам не менее 4100рублей. Но в Москве.

У человека была неисправность! Говорилось о нормально работающем двигателе.

Благодарю! Теперь я просвещён.

Засмеют?

Не поймут в силу своей неосведомленности

Простите, какие фильтры имеют скутеры? "Нулевики" или "похожие по форме и размеру на нулевики"?

Тот о котором весь топик. А конкретно пенополиуретан пропитанный маслом!

И сколько, по Вашему, у них пробег? Сколько им бог дает? И по скольки странам (кругосветка, однако)?

Пробег для их моторесурса достигает 80-100тыщ.км на одном поршне.

Если ещё есть вопросы, то в личку!

Я периодически выкручиваю свечи с целью их диагностического осмотра. При этом проверяю зазор, если нужно - регулирую. Перефразируя известную поговорку скажу: "Свечи - зеркало двигателя". По виду свечей можно судить о состоянии многих систем двигателя, поэтому их периодических осмотр - обязанность каждого добросовестного автовладельца.

А зачем!??? У вас неисправен двигатель или весь автомобиль?

Я вообще не трогаю свечи! Если двигатель исправно работает, зачем на них глядеть...

Считаю маразмом такой подход!

Всем кто хочет переделать 1л в 1.2л можете не заморачиваться.

Мощща прёт, но вам она не нужна, затраты почти в 26 тыщ.руб. зачем вам они!

А я поставлю себе через годик турбину и буду один радоваться такому матизу.

Забыл добавить, для тех кто спрашивал.

Расход в режиме обкатки(80км в час) 7,2 литра. На скоростях от 140 до 165км в час 9 литров.

Разгон до 100км в час около 8 секунд.

Где же регулятор давления топлива?

Хоть убейте, но не нашёл его у себя...

А с фильтром нулевого сопротивления, никто к людям (в сервис) с консервативным мышлением и не поедет.

Мы поедем туда, где обслуживаю тюнингованные автомобили или на крайний случай мото-скутеры. Они же тоже с такими фильтрами ездят, только они для них стандартные. И ничего поршневые ходят дай бог сколько. И не по одной стране пробег у них.

"Мы" разные люди и нам тяжело друг друга понять.

Как вы все заблуждаетесь, в генераторе(в шпильках) нет чистой меди, кроме проводов, там латунь.

Почитайте на досуге:

http://www.dpva.ru/informations/Mtls/metal...ToGOSTOverview/

А окислы которые образовались, обычная корозия алюминия, связанная с местной динамической нагрузкой на узком участке, разрушающая защитную плёнку алюминия.

И для защиты здесь поможет обычный вазелин, если его не смывать кипяточком.

ВСЕ БЕСПЛАТНО СДЕЛАЛИ! Я же заехал только на диогностику двигателя. :crazy: А она стоит 200 руб. А так как они мне не чего не сделали взяли только 200 рЭ

2007 г.в.

Евро 2

47 000 км

0.8L

И что теперь делать?

Все что они мне меняли было новым!!!

Я тебе могу сказать причину и как её определить. Вопросы в личку.

Предположение было неверным.

Основная причина в неисправности блока дроссельной заслонки. Идёт подсос воздуха.

Вот эта фраза понравилась

 

"Эти фильтра не чистятся, поэтому после умирания фильтра – его можно только заменить."

 

А как определить момент умирания фильтра? По умиранию двигателя, судя по наипоганейшему результату фильтрации?

Хотя чуть дальше пишется, что "Фильтрующий элемент меняется каждые 10000 миль".

 

Да, и относительно какой мощности двигателя был измерен прирост? От 50лс, 100 или 500?

А стандартный фильтр вы разве чистите и как вы определяете его "кончину" ?

А если выжимаете сцепление, пропадает?

Или наоборот усливается?

Вы думаете инженеры на заводах глупее вас!

Если так сделано, значит работает правильно.

Еслм вы не умеете обслуживать автомобиль цивилизованно, то

у вас и будет всё ломаться.

Нельзя изменять конструкцию автомобиля.

Я уже устал вам об этом повторять.

Куда админы смотрят. Участники форума толкают других неопытных на преступление!!