jimmik

Почему тогда диагностика не выявила ДАД. И при его отключении Эбу всё равно переходит в аварийный режим, при наличии чека-ошибки.

Но двигатель колбасит попрежнему.

До переборки двигателя же, отключение ДАД вообще не влияло на ХХ.

Только горел чек и был провал в начале разгона.

И кстати когда на холодную заводишь, заводиться сразу, но секунд через пять глохнет, после следующшй заводки уже не глохнет, а начинает колбасить. Приходиться чуть нажать педаль и придерживать повышенные обороты. Правда ловить этот момент сложно.

Потом немного время проходит, работает более менее, но обороты скачут . В принципе можно трогаться и ехать до прогрева и перехода на газ.

И последнее, когда перебрал двигатель и завёл, то лямбда показывала на бензине 0,4 и не менялась, но двигатель так не колбасило.,

обороты скакали. Началось где-то после 400км обкатки. Лямбда стала 0 и проблемы с запуском и расколбас.

Вообщем специалистов нет, а сам не знаю что делать уже.

Для успокоения, хочется у кого-нибудь переставить дроссельный узел, но где-же его взять...

Просто если и это не поможет, тогда уже точно надо дефектовать ГБЦ вместе с впускным коллектором.

Да забыл..

Комрессия по всем цилиндрам 12,2 атм.

Лямда 100% рабочая, потому что при обогащение смеси на газе работает как положено. Кстати и не колбасит на ХХ.

Т.е. на бензине смесь очень обеднённая, на газе приходиться делать чуть побогаче, до начала работы лямбды.

Прогар клапана приводил бы к выстрелам в коллекторы и снижению мощности.

Лямбду отключал, так же как и всё остальное, дабы перевести в аварийный режим ЭБУ, Толку 0..

Эбу обнулял, так же как ошибки все скидывали при диагностике. Которые не появлялись потом.

Ошибки это мои эксперименты с отключением датчиков.

У меня всё-таки подозрение, что 0,35 это очень много для выпускных клапанов. Или 0,15 мало для впускных?

Обороты на холостых скачут и неравномерная работа двигателя 1литр.

Лямда показывает 0, кроме небольшого промежутка мощностного режима, когда немного зашкаливает до 0,8

Это не связано с температурой двигателя.

На других режимах, кроме ХХ всё идеально.

Диагностика ничего не дала.

Форсунки промыты 3 раза.

Давление бензонасоса в норме.

Свечи и катушка исправны.

Подсосов воздуха нет.

Антифриз стоит на месте и не пузыриться.

Катализатор убирали, но он девственно чистый.

Клапан ЕГР заглушили, но лямбда стала ещё меньше.

Ремень ГРМ выставлен идеально.

Клапана: впускные 0,15; выпускные 0,35.

Возможно дроссельная заслонка, но сопротивление резистивного слоя меняется равномерно.

Никто не знает в чём причина....

У кого есть идеи. По инету полазил, никто так и не устранял такую причину, не только на Матизе.

Тюнинг вещь хорошая, но я и на стоке могу погоняться с тюнигистами. Многое от водилы зависит. Кстати Данила, напарник когда приехал к вам в Киев, удивился насколько у вас водилы быстро ездят, не смотря на огромные штрафы. Я считаю, что это зачёт вам!!! А вообще моей следующей машиной будет Фольцваген Гольф ЖТИ, у него 210 кобыл, максималка 240 и разгон до 100 около 6 с чем-то секунд, причем реальных. А тойота обойдётся.

А зачем снимать крыло вообще...?

Скорее всего сняли бампер, зашпаклевали уголок крыла и закрасили, бампер поставили обратно...

Я так ничего не понял, мне нужна приёмная труба на 1л без катализатора. Кто менял или узнавал, отпишите пожалуйста.

Спасибо Максим!

А каталожные номера не подскажешь. А то они вроде как отличаются одной цифрой, но в каталогах пишут и 0,8 и 1л и для тех и для тех.

Это я и сам знаю. Мне точно по размеру данные нужны.

Кто знает? Одинаковая ли по размерам система выхлопа, глушитель задний, приёмная труба у 0,8 и 1л Матизов!?

А то номера по каталогу разные, а по схемам вроде одинаковые.

+1

Вот ещё любитель оконников

Баян!!!!!!!!!!!!!

Я свою идею нашёл по принципу сплит систем.

А не проще взять резиновый жгут и подцепить один край за вентилятором, а второй спереди зацепить за любой выступающий предмет. Соответственно жгут провести снизу, чтобы поджать корпус.

Я вот заменил стандартный 60А на валео 80А, а разницы не почувствовал, всё тоже самое, на ХХ мощности генератора не хватает, но мало того его также не достаточно и на рабочих оборотах. В общем не понял за что отдал на 3т.р. больше за 80А генератор, не вижу от него толку.

Поищи на сайте про тюненые генераторы от 100 Ампер и увидишь какие у них графики выдачи этих ампер ...

Компрессор выключается у вас не по температуре на испарителе, то бишь в салоне, а по срабатыванию датчика высокого давления и по датчику низкого давления. В первом случае, когда набрал нужное давление в системе и соответственно достигла оптимальная температура на испарителе. Во втором, у вас произошла утечка хладогента и чтобы компрессор не молотил в пустую, он просто не включиться.

При понижении питания бортовой сети время открытия форсунок увеличивается, а значит бензина льется больше. А чем больше топлива, тем сильнее прёт автомобиль. Но это лирика.

Я всё что хотел сделал, теперь можно и продавать подопытного кролика.

Теперь ищите меня на форуме Тойота. Хотя я там вряд ли чего буду писать. в нормальных автомобилях переделывать ничего не нужно!

Honda S2000 оборудована с завода фильтром нулевого сопротивления.

И главное правильно расположен в ресивере. Для уменьшения звука на впуске.

Зазоры в клапанах должны быть 0.15 на впуск и 0.32 на выпуск, а про увеличение или уменьшение зазоров мне Максим "Механик" ничего не говорил. Сказал сделать как в мурзилке написано...

Я у себя сделал 0,35. А Максим много чего не говорит. Но я стоял около его Матиза и сидел в нём и слушал двигатель. По стуку клапанов у него явно не по мурзилке.

Вот когда я себе выставил первый раз 0,25 выпускные, то у меня двигатель вообще слышно не было, он шелестел. Но расход был слишком уж и на средних оборотах ближе к нижним, тяга была не та, какую хотелось бы. Сейчас кроме объёма 1,2, я поигрался с шестерней и сдвинул её до упора в сторону низов. Плюс больший зазор. И у меня получился офигенно тяговитый двигатель, с раскуруткой до 6000 об. Больше не крутиться. Но оно и не надо. Потому что вся моща именно в районе средних оборотов.

снижение мощности в каком диапозоне оборотов?

Или вы сами проектировали двигатель внутреннего сгорания?

Просто почитать интернет, а потом сюда вставлять цитаты считается просто невежеством.

Если вы ничего не делаете со своим автомобилем, то не надо пустых цитат. Это мы и сами можем почитать!

Строим самолёт из подручных средств.

Ну что же, вроде бы настроил. Поигрался в разрезной шестернёй, с опережением зажигания, настраивал под себя, добивался того чтобы мотор соответствовал моим извращённым понятиям о работе мотора. Получил то что хотел. Уж очень мне нравится концепция автомобилей хонда. У них конечно раздвоение личности реализовано несколько иначе, но как получилось на матизе мне тоже нравится. Концепция заключается в том, что в одной машине две машины, в одном моторе два мотора. Если ездить аккуратно, не спеша, тошнить в пробках, то обороты мотора укладывается в диапазон от холостых до 3000-3500 об/мин, экономичный режим.

А мне нравится концепция двигателей Рено, в особенности F4R820. Там если тощнить в пробках обороты укладываются от 500 до 1500.

А если дать газку от 2000 до 3000, то не замечаешь как пересекаешь рубеж в 100км в час. И при этом расход мизерный для 2тонного автобуса 8,5литров бензина.

Кстати советую поиграться увеличеными зазорами выпускных клапанов, как у Максима. Я себе также увеличил, двигатель стал тарахтеть, но тяга стала ещё лучше на средних оборотах и расход немного снизился.

А штатный воздухозаборник матиза так уж высоко стоит!?

Кто ставит нулевик, не как я на том же уровне со штатным, а без ресиверов, то у них он стоит на уровне крыщки ГБЦ.

О чем и речь.

Ну ладно, фары не настроены и не регулируются. Но что помешало человеку обогнать или отстать от сигнализирующего про ослепление водителя? Что??????? Тупость, включенный пофигизм, что? Обьясните мне, пожалуйста? Или секунды сьекономленного времени, которые вылились в реальную проблему для другого человека?

 

Ну а обгонять все-таки в зоне действия знака или разметки нельзя, хоть с аварийкой едешь, хоть даже со скоростью 5 км/час. Убрали все это из ПДД.

Я отстал от него на метров 80, поэтому и не разглядел собака это была или ещё что-то. Но с такого растояния увидел первый, чем тот водила, что ему под колёса кидается зверь. И затормозил я раньше того водителя. Потому что когда он затормозил я его догнал всего метров на 10 ближе.

Если вы меня хотите поучить как ездить, то не по адресу.

Обгон на двух полосной дороге со сплошной в 1 час ночи мне не нужен.

Если водила не умеет ездить и пользоваться переключателем на зеркале или в крайнем случае уйти на обочину и дать мне проехать, то это его вина. Причём впереди него было метров 150 до следующей машины.

Перед этим я ехал в ужасной пробке почти 3 часа, что я по вашему сделал? Да было темно. Я погасил фары вообще, чтобы никого не слепить. Хотя водилы легковушек и фур ехали впритык и слепили друг друга.

Как я писал, я трассу вижу и со штатным светом в темноте, просто я еду уже не 140-160км в час, а чуть медленне 90-120.

jimmik а вы не рассматривали вариант использовать готовый бензогенератор, там в комплекте будет и генератор и преобразователь, причём различный электроинструмент с электродвигателями от них нормально работает, вероятно синусоида там нормальная.

Мне вот нужен кондиционер в форд транзит пассажирский, установка штатного стоит 110т.р. есть мысль использовать обычную сплинт-систему, а для питания купить бензогенератор, вынуть из него генератор, прикрутить его на место штатного компрессора, а оставшийся инвертор использовать без доработок для питания сплита. Как думаете - получится ?

Конечно "получится", если двигатель будет постоянно выдавать 3000об. причём в зависимости от нагрузки.

Зачем вам сплит система, там конденсор с компрессором весят почти 40кг, потребляемая мощность от 1квт.

Для того чтобы её запитать от асинхронного генератора, нужна мощность генератора в 3 раза больше.

А теперь посмотрите каких габаритов и стоимости будет бензогенератор.

Поэтому проще опять же взять БК-шку оконный ватт на 800 и не разбирая просто установить в салоне и сделать теплоотвод гибким воздуховодом на улицу.

А запитать по моему принципу, только купить инвертор на 1500Вт. А дроссель можно намотать самому или купить на радиорынке или снять с мощных ИБП на 5-10 КВт

Я в свой микроавтобус может тоже внедрю кондиционер в салон по такому же принципу, как и в Матиз.

Хотя и штатного хватает.

Потестировал свой кондиционер на трассе, проехал 260км по 130км в каждую сторону.

Вообщем даже если ехать медленно , то гул от дороги забивает звук и вибрации компрессора.

Поэтому его и не слышно.

Второе, кондиционер вообще не влияет на мощность двигателя. Как автомобиль ехал без кондиционера, так едет и с ним. Даже на небольших оборотах немного добавляется мощность за счёт того, что как я раньше замерял увеличивалось время открытие форсунок.

Про расход пока не могу сказать, Потому что не знаю сколько оставалось газа и ещё заправился. Но думаю, те 9 л которые были так и остались. Скорость на трассе была 145км иногда, а в основном около 155-165км в час, местами 170.

Обдув конденсора достаточен на скорости 45 км в час. Меньше нужно включать вентилятор обдува радиатора.

Но я ещё не установил датчик температуры на конденсор.

И сам конденсор нужно ближе ставить к основному радиатору( у меня 3 см до него), так как на стоящем на ХХ автомобиле не хватает обдува и конденсор греется.

Ок!

"Он есть, но стоял и так в нижнем положении"

 

 

Тоесть на вашем микроавтобусе были неотрегулированы фары, и из-за этого вы некоторым образом спровоцировали другого человека на аварию?

 

Это еще один показатель к вашей безответственности. Вместо занятия кулибинством и рукоблудством лучше бы позаботились о безопасности своей езды для окружающих. И это яркий пример абсолютно пофигистического отношения к другим участникам дорожного движения.

Причём верхний край моего света по багажнику это на расстоянии 5-7 метров до другого автомобиля.

Если вам хочется придраться пишите в личку и там узнаете многое о себе!

Он есть, но стоял и так в нижнем положении