jimmik

В большом чемодане это обычный сканматик, который только считывает показания. Поменять он ничего не сможет.

Для этого нужна компьютерная программа "Чип тюнинг 7" и тому подобное или устройство для безпрошивочного изменения данных ЭБУ, но его цена идёт от 5000евро, я не думаю, что у него есть такой.

Попробуй промыть форсунки. Ну и у этого человека посмотри , как работает лямда зрнд и время впрыска на ХХ, по сканматику должно быть в идеале от 1,6 до 1,8 мс. 1,9-2,2 в принципе тоже ничего. Если больше, СО будет завышен.

И плохо что ты выбил последний катализатор. На тех осмотре тебе выставляют 1, под евро 2. Это уже с запасом. А у тебя видишь даже зашкаливает.

Съезди к шаманам, которые СО на карбюраторах регулируют и попроси их выставить СО на ХХ сдвинув трамблёр в сторону раннего зажигания. Но так чтобы и заводился нормально двигатель. Так что должно получится. А по нормальному, форсунки у тебя на ХХ льют неодинаково, отсюда и завышенное время впрыска и СО.

А он сильно пахнет? Дочка аллергик и я боюсь из-за этого!

Раст стоп практически без запаха растворителя, масла, гудрона, но есть небольшой специфичный запах, напоминающий запах то ли резины, толи смолы эпоксидной, я сам аллергик)

Но голова может и разболеться и кожа зачесаться. Я растворитель переношу легче.

Тектил я не нюхал близко, но думаю, что он тоже имеет специфичный запах.

Причём раст стоп для днища и внешних деталей совсем не пахнет.

Железный бак 35 литров, плюс около 2литров заправочный патрубок горловины .

Если у вас штатные континенталь, то у них происходит вялотекущая деформация на сроке после 2-3 лет эксплуатации.

И даже если вы сейчас отбалансируете, то месяца через два-три, вам придётся опять их перебалансировать.

Схождение и развал не влияют на вибрацию руля.. Это байки гаражные. На увод с колеи да, на износ шин да..

Даже разбитые шаровые и рулевые, влияют на вибрацию единичную лишь при торможении и стуках при трогании автомобиля с места.

Ещё вибрация, причём сильная при движении может возникнуть, если у вас открутились колёсные гайки.

Вибрация постоянная при торможении со скорости 90-... происходит при деформированных тормозных дисках или барабанах. Скорость с которой тормозите и начало вибраций зависят от того, насколько десятых мм деформировались диски.

Всем кто слушал, молодец!

Если емкости аккумулятора хватает чтобы прокрутить стартер раза 3-4 по 3 секунды, то его нет смысла менять...

А габариты и подсветку номера советую поменять на светодиоды. Тогда и аккумулятор не разрядится даже через 10 часов.

Для начала нужно подобрать правильную регулировку сидения ....

А дальше просто подтянуть немного тросик сцепления...

И всё у вас получится!

http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=6F004170

Подойтут. Можешь не заморачиваться. Покупай и меняй.

Я не говорю, что у меня полностью исправный автомобиль (скрипит амм передний левый, в дной фаре ксеноновая линза в другой до сих пор галоген штатный - после аварии, да и вообще до х... чего делать надо), НО Ваш jimmik расход говорит о неисправности...

В чём не знаю и даже гадать не буду, но машины у нас (у меня и у Вас) одного года и даже цветА с комплектацией один в один, пробег у меня почти в 2 раза больше Вашего (на данный момент 112500), а расход собственно говоря описал выше.

Дополнительно повторю, что машина НЕ в идеальном состоянии - нулевик уже 8500 отъездил вместо положенных 5000, резина "дачная" - "дубовая" дешёвая итд итп....

Я не понимаю этой фразы о неисправности автомобиля. Мы можем с тобой проехаться той же трассой вместе и посмотреть, кто будет Ехать, а у кого статичная картинка в лобовом стекле.

Ещё мы можем поменяться автомобилями и посмотреть, как я на твоём сделаю расход 10-11л. А ты на моём 4-5л.

Дело в голове, а не в исправности автомобиля. Куда моему Матизу быть ещё исправней!!!??

Нет конечно, я ешё не поменял последнюю деталь, на которую можно грешить, это дроссельная заслонка. Но и она не даст расхода в два раза меньше. Это из области фантастики.

Обработка ГБЦ, как у Максима например, тоже не даст явного уменьшения расхода.

Прошивка, возможно даст 1л литр. Потому что я поездил с ней 1,5 дня на своём старом блоке. Но могу рассказать, что это за езда на ней, до 4000-4500об автомобиль практически не едет, т.е ведёт себя в режиме "пенсионер", потом конечно подхват и если держать такие обороты, то можно получить прибавку скорости.

Просто у меня ГБО и я могу компенсировать программно все недочёты бензинового блока. Но с прошивкой это было сложно сделать.

Да забыл добавить!

Что я написал Максиму и предложил не обижаться на мои выпады и не сорится и предложил денег , чуть больше чем в Окб Динамика, чтобы он сам , как себе обработал мне ГБЦ и залил такую же прошивку, как у него. И я явно указал, что нужен расход бензина, как у него. Так нет. Он не ответил и причина тому понятна, что он не сможет для меня добиться такого расхода никакими средствами.

Потому что это не реально в моём личном случае. И автомобиль тут не причём.

А что лучше купить Раст-Стоп или Тектил МЛ ? и сколько надо баллонов?

Раст стоп 1л, его хватит на раза 2-3 полного антикора и применяют на не новых от 3 лет автомобилях.

Подсыхает долго(от 1 до 3 месяцев) и пока не "засох" нужно смывать растворителем с кузова, если попал на видимые места.

Тектил 360 мл хватит на пороги и двери. Не проникает в ржавчину, а просто прикрывает её. Сохнет быстрее.

По цене примерно одинаково за балон того и другого 420-450руб

jimmik, что-то совсем меня новые сведения запутали. Вроде бы на старых ЭБУ нельзя так просто вынуть-воткнуть другую прошивку. Надо что-то вычищать, выпаивать, потом заливать обратно. Неоднократные процедуры чреваты обламыванием чего-то. Или на Бесте по-другому?

Ты наверно уже забыл как работал мотор изначально ( местным жаргоном - в "стоке") - именно такой же мощный подхват с 3000-3500 об. И без всяких чипов, новых валов и прошивок.

Имхо - если матиз кажется надостаточно энергичным - его надо чинить а не тюнить

Всё правильно, просто с каждым тюнингом этот самый подхват по графику подымается всё выше и выше, вместе и остальными оборотами.

В стоке перед подхватом был провал . Со средним распредвалом этот провал ушёл. И как бы выравнилась кривая мощности.

И даже после увеличения объёма разгон был равномерный.

Кстати я забыл сказать, что опять поставил нулевик. Поэтому и он вносит свою лепту в область высоких оборотов.

jimmik, подобное видел у соседей с nexia-club, но более просто.

Технические тонкости опустил, так как каждый по месту сориентируется сам.

Да тоже можно, но с компрессора я могу закачать под давлением 8-10атм. и антикор проникнет в любую щель.

Куда ехать? :roll:

Каховка-Варшавская. Днище не антикорю. Процесс весь около дома на улице.

Чек будет гореть всегда... НУжна нагрузка похожего сопротивления.

Я сделал проще, купил пистолет для антикора, накрутил на него штуцер под шланг 8мм, одел 2метра шланга. На другом конце вставил кусок медной развальцованной трубки, с запаяной развальцовкой в виде полусферы. Просверлил по окружности трубки 4 отверстия и одно спереди где запаяно.Получился маленький распылитель. Также приобрёл балон, под пистолет, 1л с Раст стопом для внутренних полостей. И при помощи компрессора распылил все внутренности порога и задней арки. Осталось ещё двери обработать изнутри.

Так что если кому нужно качественно обработать приезжайте сделаю бесплатно. Мне не жалко. Только антикор сами покупайте по вашему вкусу.

Когда приработаются, эффект заметите, но нужно ещё и задние менять. Тогда на большой скорости выше 120 вы через крупные выступы на асфальте будете пролетать не отрываясь от дороги. Что на родных аммах чревато улётом с трассы в кювет.

аналог любая нагрузка с таким сопротивлением обмоток. А сам клапан заткнуть. ДВИгатель задышит полегче.

Экология и катализатор не пострадают сильно.

Тоже добавлю. После заливки АТФ-3 Енеос в кпп и пробеге на нём почти 2000км, пятая передача перестала так назойливо подвывать. Практически уже не слышу.

У меня Максим снял прошивку, оставил заводскую. Но клапан егр я заглушил стальной пластиной.

Когда заглушил и завёл, ещё до ремонта от расколбаса, то смесь явно обеднилась, т.е больше было воздуха.

Потом я перенастроил газовые мозги. Но что я заметил! Сначала, когда отремонтировал и стояла прошивка, был заметный подхват с 3000об. Я думал, что прошивка. Когда Максим вернул всё на место(на моем блоке 2005г), я думал, что сейчас поеду и начнёт тупить. А оказалось, подхватик остался. Его 100% не было до глушения ЕГР.

А прошивка меняет лишь угол опережения на 10гр, чем самым на некоторых режимах, близким к ХХ имеем меньшее потребление топлива. На мощностных режимах происходит отключение лямда зонда и смесь идёт по установленным в прошивке параметрам.

Поэтому я не знаю, что больше повлияет на экономию топлива.

Но как мне ответили в ОКБ Динамика, что если активно гонять(как я) с установленной прошивкой, расход может вырасти в два раза.

Вообщем ничего это не дало, только отодвинуло по времени нагрев воздуха. Я так думаю, нужно вв прорезанное отверстие и штатное, где идёт забор в печку вставить гибких овальный и узкий воздуховод до самого жабо и в месте прикосновения насверлить в жабо отверстий.

Этим самым мы полность исключим попадание теплого воздуха извне. Как бороться с водой!? наверно в новом воздуховодике сделать маленькие дренажные отверстия.

попробуй взять ломик длинный. Матиз поставь так чтобы левое колесо было в полметре от бордюра и под автомобилем, т.е. надо наехать левым колесом на невысокий бордюр. И просунь ломик между двигателем и левой передней частью. Низ лома упри в бордюр, а среднею часть в районе подушки кпп или само кпп и попробуй выжать двигатель вправо. Если не хватит сил, то одень трубу на ломик.

Только вот я не помню сейчас, можно ли туда вообще просунуть что-то )

Можно попробовать это делать при заведённом двигателе и второму человеку подгазовывать. Поджимать до исчезновения вибраций.

А масло вытри насухо растворителем и потом поезди дней 5.

Если появится то сальник коленвала на замену.

Датчик температуры охлаждающей жидкости: чем двигатель горячее, тем меньше надо бензина, поэтому этот датчик в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, давая знать компьютеру, в каком состоянии находится двигатель. Обычно сопротивление холодного датчика 5-10 кОм, а горячего - 200-500 Ом. Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле

Теперь по резистору 18 кОм на ДТ. Сейчас у нас -17гр, вообщем при первом пуске смеси не хватает и двигатель колбасит, заводиться со второго или третьего пуска. Или подгазовав немного.

А я вот подумал не это ли было причиной глюка в моём ЭБУ, как раз перед самой переборкой двигателя я снял резистор.

Судя по первому снимку, у вас опора касается привода шруса, почему она просела нужно смотреть.

Вот отсюда и вибрации при включенной кпп и при разгоне, когда двигатель немного меняет положение.

А смещение это как дополнение к просевшей опоре.

Зачёт! Под такую подвеску лошадок бы 150 у двигателя. Тогда полный улёт был бы. :)

Переведи на русский, что хотел сказать!?

От клапана ЕГР троить не может.

Если он перепускает, то скорее всего двигатель должен был плохо заводиться.