Locky

Очень интересно, КОГДА именно он перестанет гореть. И в каком случае загорится. Как я понимаю, он загорится ТОЛЬКО если

1) заглохнет двигатель из-за размыкания (это еще ладно, потому как может произойти только в случае нападения :( типа мы брелок отдельно носим в специально нашитом кармане внутри трусов, и типа не отнимут если захотят :) );

2) попытаться завести заблокированный двигатель.

И долго потом этот "чек" будет гореть?

Чек загорится когда ЭБУ диагностирует неисправность чего-либо вокруг себя, и не обязательно двигатель при этом заглохнет - все зависит от того какой провод оборвать. После восстановления цепи он через некоторое время погаснет.

Что касается сервис-мануала, то вот вроде нашел кое-что http://www.mystudio21.com/free-automotive-...ice-manual.html

Неплохой сервис-мануал, и причем от ДЭУ, но схемы читать тяжеловато.

Перезалил на Яндекс мануал в котором схемы читать гораздо удобнее, открывать файл Toc_Matiz.html

для абонентов Мегафон тоже, правда не во всех регионах.

Да, на Зарулевские схемы уже были нарекания. Но и со схемами которые вы нашли тоже надо быть очень осторожным - они от CHEVROLET Matiz (aka Spark).

Я уже выкладывал в одной из тем сервис-мануал именно от Daewoo, но похоже срок действия ссылки истек, попробую перезалить.

По подключению проводов: их можно подключать в любом удобном месте, все зависит от того где будет располагаться основной блок. Можно около замка зажигания, можно с обратной стороны салонного блока предохранителей, можно и в моторном отсеке. Главное найти нужный провод.

Upd: схема 2-х уровневого открывания, но о штатном ЦЗ придется забыть.

Какие схемы используются??? Где ссылку брали???

Модераторам: Перенесите тему в доп. оборудование плз.

Да иди ты!!! за 47 штук можно половину б/у матиза взять!!!

 

В Питере этот люк 6 тыщ стоит! ну и установка еще наверное столько же!

В том посте речь шла уже не о люке, а о шторке на всю крышу. Ссылку я дал, цена оттуда.

Где и когда???

Что блокировать - выбирать только Вам, раз уж взялись за самостоятельную установку. От себя скажу что разрывать можно любую цепь которая приведет к остановке авто. Ну и что страшного если потом чек загорится?

Найдите для начала схемы Матиза, в которых расписаны цвета всех проводов, найдите в самом авто провода к которым надо подключаться, посмотрите где они проходят, в каких жгутах и через какие разъемы, определите где будет стоять основной блок сигналки и затем места где лучше и скрытнее подключиться к проводке и т.д....

А фоток подробных думаю нигде не найти: установка сигналки, особенно со всеми блокировками, процесс такой... довольно интимный. :unsure:

Зачем тянуть что-то в моторный отсек? Все сигналы требуемые есть и в салоне, очень много их около приборной панели, по проводам можно проследить и подключиться в жгуте незаметно.

1 ) подсветка приборки или любой кнопки в салоне.

2, 3 ) провод также идет к комбинации приборов (на лампочку)

4 ) можно не использовать (так же как и АСС)

5 ) лучше тахометрический сигнал. Можно снять с одного из проводов идущих на форсунки или катушку зажигания (жгут идущий от ЭБУ в моторный отсек). По генератору проще - провод идет в панель на лампочку. По маслу - очень ненадежно.

6 ) выход на фонари подключается к поворотникам (соотв. левая и правая сторона). Провода тоже идут на панель приборов :unsure:

7 ) Да. Но этот провод тоже есть в салонном блоке предохранителей. (идет на предохранители F5, F8-F10)

8 ) Предохранитель F14.

9 ) см. п. 4

10) провод идущий от замка зажигания на предохранители F1-F4.

11) ну это только Вам решать какую цепь блокировать.

Сигнал для доводчика стекол я брал с провода запирания привода в водительской двери.

А вообще много вопросов по сигналкам и их подключению рассматривается в разделе Доп. оборудование.

Почему же? Жесть как раз убирается. :spiteful:

ссылка на сайт производителя в той же теме. Только модель Hollandia 400.

47 тыр без установки. :spiteful:

Что подразумевается под словами "экономичный авто"? ограничения по бюджету покупки?

Лично Я, в текущих условиях (+40 на улице и нет машин с АКПП), немного подумал бы и полистал форум как следует, если конечно еще есть возможность поменять авто.

Двигатель 1,0 за счет немного большей мощности позволяет меньше давить на газ при разгоне и, как следствие, в реальности может быть даже экономичнее. У двигателя 1,0 есть еще одно скрытое преимущество: его можно довольно легко переделать в 1,2. :yahoo:

С кондеем в жару думаю и так понятно, а еще в дождь он помогает эффективно бороться с запотеванием стекол.

А по расходу точных данных и не будет никогда: у всех стиль вождения разный и передвигаются в разных условиях. У меня, например, он колеблется от 4,5-5 (загородная трасса, спокойная езда со скоростью 100-110 км/ч) до 8 и выше (за городом режим "газ в пол" или в городе по пробкам) л/100км. Зимой про расход вообще считаю неуместным говорить: машина может прогреваться дольше чем ехать. :) А еще от заправки зависит (не только от "честности одного литра", но и от качества бензина), и довольно сильно. В среднем выходит около 6,5 л/100км. НО У МЕНЯ АКПП!!! Борткомпа нет чтобы замерять точно, на заправку заезжаю когда лампочка уже горит постоянно и не гаснет, там и рассчитываю.

В любом случае - честная машина за свои деньги. ИМХО.

В Вашем случае полагаю что зарядка может быть, и даже очень.

Привет! приятно видеть что в нашем полку прибывает. А из какого салона, если не секрет???

ЭТО вполне нормально, особенно если двигатель 1,0 и кондей, с ТАЗиками не сравнить. А так, по-моему, сейчас и в "Канищеве" и в "Регионе 62" есть машинки для тест-драйва чтобы самому почувствовать.

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!!! и ни гвоздя ни жезла!

Может быть с приборкой что?

Цепь лампы на машине проверил "массой" в контакт фишки которая втыкается в генератор. Лампа загорается.

Я делаю вывод что панель приборов в порядке. В данной цепи там только лампочка и диод.

Еще один вариант проверки: при отключенном от генератора разъеме он, генератор, возбуждаться не должен.

Либо стенд такой интересный, либо чудо. В чудеса я не верю.

Проверьте напряжение на аккумуляторе на незаведенной машине и заведенной. Если есть разница - значит зарядка есть.

Причина такого поведения лампочки может быть только одна - КЗ между клеммами L и B+ генератора.

Помогите кто знает... Совсем не горит лампа зарядки аккумулятора на матизе. Генератор дважды проверен спецами на стендах-100% исправен. Цепь лампы на машине проверил "массой" в контакт фишки которая втыкается в генератор. Лампа загорается. В чем может быть проблема?

А точно генератор рабочий? Было такое поведение когда пробило диодный мост, аккумулятор разряжался даже во время стоянки (через генератор).

Напряжение на заведенной машине проверяли? Если низкое и аккумулятор не разряжается, то смотреть регулятор напряжения (или как сказал alex15 контакт в разъеме).

Вот ссылка в помощь.

Для этого реле К4 и К1 надо устанавливать в салоне, а так все под рукой, около фары.

For электрикМоё ИМХО. Во первых, я бы не стал нагружать дополнительно током порядка 5 - 7 ампер контактную часть замка зажигания.

Здесь можно согласиться. В оригинале через замок зажигания течет только ток катушек реле, а ток ламп - напрямую от цепи BAT+ через реле "Head lamp relay". Впрочем и в этой схеме можно так сделать, достаточно нижний провод IGNX переключить на предохранитель Ef18 (конт. 30 Head Lamp Relay).

Второе. При таком включении на доп. диоды моста так же дополнительная нагрузка 5 - 7 ампер, Доп. диоды НЕ выдержат такой ток нагрузки (они 5 Амперные).

А откуда 5 А??? :laugh: Там только 3 катушки от реле.

...провод IGNX (который идет на катушки 3-х реле) можно заменить на провод идущий от генератора к панели приборов (на лампочку)...

Т.е. провод IGNX введеный электриком надо разделить на 2: один (питание ламп) пустить на предохранитель Ef18, а второй (идущий на катушки реле) - на выход доп. диодов генератора.

Хм... это уже SP2 получается. :laugh: еще один - и тему в ФАК! Схема, на мой взгляд, действительно неплохая и простая в реализации. При неисправности любого из реле автомобиль без света не останется. И даже если в этот момент гайцы поймают отмаз простой: да, сломалось за сто метров до вас, вот щас все брошу и в магазин за релюхами рвану.

А на светофоре/в пробке будем мигать фарами постоянно.

Задержка выключения может помочь, но все равно есть шанс тронуться с места как только она закончится.

2электрик: вместо резисторов можно использовать полевики в режиме ШИМ (так можно и яркость DRL регулировать), но опять же - это усложнение конструкции.

А вот про вентилятор - спасибо, надо проверить. Но почему только у евродвушников? на Е-3 кажется схема не изменилась.

Стартёр - либо крутит, либо не крутит.

Либо его вал заклинивает и проявляется такой параметр как "потребляемый ток при полностью заторможенном якоре". Для двигателей постоянного тока очень большой, определяется только активным сопротивлением его обмоток.

Для этого нужно еще одно слаботочное реле.

85 на IGN, 86 на лампу аккума, 30 и 87а в разрыв управляшки 3-х реле.

SP1 принят. Но я хочу в финал релизе использовать другую методику. Будут загораться по началу движения. Во вторник будет все с фотоотчетом.

Ненадо при начале движения, ненадо. Лучше как только двигатель запустится.

Насчет того что потребуется доп. реле: на этом проводе появляется напряжение +12В с доп. диодов генератора, так что никакое реле не потребуется. Вот схема внутренностей генератора, взята отсюда.

Можно увидеть, что катушки реле будут запитаны от доп. диодов генератора и на его работу не повлияют.

Выскажу свои замечания.

...

И последнее. Рекомендую прочитать ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

6.19.7 Функциональная электрическая схема

 

В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.

 

Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.

 

Таким образом, включение ДРЛ по датчику движения- это нарушение ГОСТ и потенциальное попадание на штраф.

 

В качестве примера- фрагмент схемы ДРЛ от Honda

Мне вот интересно как правильно перевести на руссий язык выделенное? Как "ключ в положение "зажигание ВКЛ"" или как "двигатель запущен"???

Вот родная схема DRL от Матиза.

Если посмотреть внимательно, то можно увидеть что на реле приходит сигнал давления масла, здесь у меня только одно предположение - ближний свет не включится пока двигатель не запущен. Так же можно заметить что это реле управляет включением габаритных огней, (сейчас надо внимательно по закромам полазить, но в свое время читал что это тоже обязательно, хоть и ухудшается восприятие стоп-сигнала) которые загораются сразу, при включении зажигания.

ADD: как видно, в эту схему можно добавить один или пару резисторов и вместо ближнего использовать дальний, как у Honda.

тема хороша для ФАКа, как только тут утрясем, выложим фото, выпустим пару-тройку сервиспаков, так перенесу тему в по ее месту проживания. :)

Позвольте предложить SP1 :) (правда небольшое усложнение установки): провод IGNX (который идет на катушки 3-х реле) можно заменить на провод идущий от генератора к панели приборов (на лампочку). В результате DRL будут включаться только после запуска двигателя, при неисправности генератора (правда не при всех) - гаснуть.

Привет lisena! как отпуск проходит? На юга собираешься?

А мы с дочерью целый день из воды не выходим, а сегодня вот на теплоходике катались.

Нам надо как-то определить дни и место клубных встреч.

Привет! По-моему у всех кто здесь отметился 0,8-е, хотя Best-ы по городу встречаются.

Вот мне интересно: ели-бы у меня был выбор между 0,8 и 1,0 я бы не раздумывая выбрал 1,0. К сожалению 1,0 и АКПП нет. Но народ упорно берет 0,8.

А насчет встречи - все хотят встретиться, только не могут определиться где и когда. :yahoo: ;)