Locky

Да, стоит лампочка 3Вт, если ставить 2Вт - для возбуждения гены уже требуется перегазовка. Если 1Вт - и это не помогает.

Если правильно выразиться, обмотка запитана через реле-регулятор от доп. диодов. Через лампочку подается только небольшой начальный ток "подмагничивания".

Генератор Матиза по схеме не сильно от ВАЗ отличается, смотрите пост №403, только измерительный вход отдельно выведен.

Я в этой теме согласен с теми кто против НЕОТРЕГУЛИРОВАННОГО света (любого). Слепит именно он, и не важно ксенон или галоген. Даже ксенон в фарах ВАЗов не так страшен если он отрегулирован. А посмотрите на фуры и некоторые легковушки: ставят вместо ПТФ доп. фары дальнего света и вперед! И бесполезно таким мигать, не поймут что не так.

Теперь вот будут опять ставить 90/100 и что? ГИБДДонам будет пофиг (денег не срубишь), и опять начнется Ж***.

Установку линзовых модулей считаю технически грамотным решением, т.к. рассеиватель (отражатель) соответствует типу применяемого в нем источника света, но доказать что-либо ГИБДДону или судье будет невозможно, т.к. маркировка на фаре HCR и точка, а на модуле маркировки и вовсе нет и вообще "внесение изменений в конструкцию ТС" (ведь для установки модуля фара разбиралась?). Вот если-бы на модули был соответствующий сертификат...

Собирался ставить... не успел.

OFF

 

Напрасно вы иронизируете, слышал, что в Евросоюзе всерьез обсуждают необходимость обязать производителей гибридных автомобилей издавать звук работающего двигателя при движении от батарей... и все с той-же целью - повысить безопасность дорожного движения, ибо двигающийся бесшумный автомобиль может стать неожиданностью для пешеходов... ;)

И никто не митингует, понимают что безопасности много не бывает...

А что, ответственность пешеходов уже отменили ("посмотрите налево, посмотрите направо...", в Англии наоборот)? И в Европе совершенно другая культура, ТАМ люди уважают друг друга, а не только себя. Передвигаясь на авто ТАМ, мне почему-то намного легче пропускать пешеходов на переходах, чем здесь. И никто не лезет наперерез машине, как правило пешеход подходит к краю проезжей части, останавливается, после чего первое авто которое которое может остановиться без "визга" останавливается и пропускает его. Да и нерегулируемых переходов там намного меньше. И ехать ночью, за городом, с ближним светом фар почему-то легче, разметка видна что-ли.

Хотя все возможно, общество идет по пути янки, тупеет...

...

Просто на данный момент подошли к тому, чтобы все-таки потребовать соблюдение данных требований.

 

По поводу докапывания к фразе "используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора" могу сказать, что тут все правильно. Делают ведь как- в фару с отражателем и стеклом под галоген ставят ксеноновую лампу. Вот и получается несоответствие. И лампа не соответствует отражателю и стеклу, и лампа не соответствует типу фары.

А вот здесь позвольте встрять.

А что происходит при установке линзового модуля в штатную фару? В данном случае рассеиватель/отражатель фары уже не используется, формирование светового пучка происходит полностью в модуле, соответственно всё соответствует друг другу. Но на фаре осталась маркировка HCR, и этого для инспектора и судьи уже достаточно.

Просто стереть маркировку с корпуса фары нельзя, для установки модуля требуется разборка фары, т.е. мы уже вплотную подходим к пункту "внесение изменений в конструкцию ТС", и на модуле (в видимой его части) отсутствует маркировка.

Вот если бы на модули имелся соответствующий сертификат, в котором будет указано что "данные модули предназначены для установки в фары автомобилей оснащенные источниками света категории Н4, взамен ламп" (или типа того, а не просто "гигиенический" сертификат, который оформляют для того чтобы ввезти товар в Россию), то было-бы уже немного проще: установил на СТО, внес изменения в ПТС и катайся (сертификат иметь при себе). Но в таком случае потребуется выпускать набор для каждой марки авто включающий в себя автокорректор и омыватель, да еще получать одобрение у производителей авто.

PS: только собирался установить себе модули и вот облом. ;) начинаю думать о ксеноне в ПТФ (3500 - 4000 К), на время прохождения ТО фары залепить заглушками.

PPS: вот все у нас в России через ж***. Вместо того чтобы устранить причину (делать нормальные дороги с нормальной разметкой, обочиной и освещением) опять борются с последствиями.

Матиас, denkisan, хватит уже вам ругаться. Просто схема приведенная denkisanом - от Матиза который Спарк.

В свое время хорошие схемы узбекского матиза скачал с ныне покойного сайта chevy.mrmax.dp.ua. Вот тот участок о котором идет спор:

Возбуждения генератора от напряжения, подаваемого через контрольную лампу -не будет!

То есть оно настолько мало, а расход тока при работе инжектора настолько велик, что им можно пренебречь. Возможно эта информация у вас в памяти со времён карбюраторных машин. На работу только системы зажигания мощности генератора в этом варианте должно было хватить.

Увы Матиас, здесь вы не правы. Попробуйте провести простой эксперимент и замените лампочку "аккумулятора" в панели на менее мощную (или на светодиод, если вы уверены что она только для индикации), результат вас удивит. По этой причине на ВАЗах параллельно светодиоду в приборке стоят пара мощных резисторов.

Из того разъема что вы нашли (я полагаю что он на жгуте контроллера АКПП) лучше ничего не вынимать , разъем фишки искать рядом на жгуте ЭБУ.

Выключатель находится в коробке (или на ней), смотреть место куда приходит трос из салона от селектора.

А до теплого места можно на ремне, если есть кому дотянуть.

У знакомого на фольксе меняли переключатель целиком при такой проблеме.

На разъеме сигналки есть перемычка (петля): замкнута - АКПП, разомкнута - механика. Фактическое назначение - при замкнутой петле не используется алгоритм программной нейтрали (здесь лучше почитать описание любой сигналки с АЗ).

Любой автомобиль с АКПП заводится только если селектор стоит в положении P или N, от сигналки это не зависит.

У меня даже с "родной" приборкой лампочка ведет себя по разному: иногда загорается когда стрелка входит в красную зону, а иногда когда стрелка ложится на ограничитель, от чего зависит не известно. Единственное что знаю (у себя) более-менее точно, что одной заправки (до полного бака, обычно около 33 литров) хватает точно на 450 км. После этого пробега опять на заправку, лампочка как правило в этот момент уже загорается.

Для проверки можно попробовать вынуть модуль бензонасоса из бака.

На часть вопроса электрик уже ответил, без массы на этом проводе, ести замкнута петля АКПП, сигналка даже не заведет двиг, будет орать и показывать надпись "brake". На АКПП провод подключается к выключателю стоп-сигнала и замыкается на массу через лампочки при отпущенной педали. Так что можно оставить как есть.

По симптомам похоже что сигналка не может определить запустился-ли двигатель, надо проверить когда отключается стартер: сразу после запуска двигателя или продолжает крутить еще. Можно попробовать перебросить провод на лампочку генератора с соответствующим изменением настроек сигналки (контроль запуска по напряжению генератора).

Не оригинальные не значит самодельные.

Как вы думаете такое устройство, рабочее и настроенное естественно, даст возможность пройти ТО легально ?

После его сертификации для данного типа ТС - да :crazy: , до этого - нет.

На фениксе выход на тахометр - вывод 48.

Спасибо, ни на одной схеме не встречал этого контакта. Надо попробовать (когда потеплеет).

Не буду говорить за все панели и за все машинки, но лично у меня с катушки (с низковольтного, естественно, оно же 28-й ЭБУ) стрелка дергается, и картинка на осцилографе объясняет почему. На контакте 48 картинка уже чистая, красивая и нужной полярности.

 

p.s. Абсолютно никому не навязываю свое мнение. Лишь описываю как делал я и как я считаю правильно.

Я и сам понимаю почему она может дергаться: длительность импульса там меняется в довольно широких пределах в зависимости от оборотов и нагрузки.

У меня к выв.28 подключен цифровой тах (модель уже не помню), он еще меряет УЗСК или, в нашем случае, длительность импульса на катушку, так в режиме тахометра показания немного скачут только на ХХ (0.94-0.97).

Но раз нашелся выход тахометра на ЭБУ, то тоже считаю логичным его использовать.

Может кому интересно будет, один из способов "борьбы" с "ворами кодов", писал о нем в параллельной ветке "Взлом сигналок. Кейлогер или изделие 803".

Кстати АДМИНАМ: может объединить эти темы?

Вот иллюстрация к тому варианту, когда один из диодов плюсовой подковы(он помечен на рисунке чёрной стрелкой) пробит, то обмотка ротора будет всегда подключена к батарее и пока батарея подключена к проводке автомобиля генератор будет потреблять 3,5-4 ампер постоянно, поскольку регулятор будет открыт постоянно, Это происходит при замыкании одного или более диодов плюсовой подковы (они на схеме в голубой рамке). Если произойдёт пробой(замыкание) одного из диодов минусовой подковы( в зелёной рамке), то генератор не запустится, поскольку на регулятор питание поступать с дополнительных диодов (они в красной рамке) не будет, и скорее всего предохранитель F14 будет перегорать. Вот вкратце, но поскольку Регулятор Напряжения на генераторах DAC внутренней схемы в документации нет, и каким образом используются оба вывода на фишке разъёма.

Можете смело поставить перемычку между контактом D+ и общим проводом доп. диодов, проверяется легко мультиметром :) (поэтому при пробое плюсовых диодов лампа аккумулятора не загорается при включении зажигания - она просто закорочена пробитым диодом, проверено на себе). ИМХО второй контакт - измерительный вход. (на ТАЗиках он совмещен с D+)

С катушки можно, но придется инвертировать сигнал - через резистор на транзистор, эммитер на землю, коллектор на приборку.

Но есть одна проблема: выход на катушку совпадает с тахометрическим сигналом только периодом. Скважность там плавает (что логично), т.к. время поджига свечей постоянно корректируется. В результате имеем дергание стрелки +/- 300 об/м.

Подключать надо именно к ЭБУ. Ничего страшного в этом нет.

Никакой разницы нет куда подключать: к катушке или к ЭБУ.

На Матизе АТ и 0.8МТ (Евро-2) Стоит ЭБУ Siemens Fenix5MR, выв.28 - выход на катушку зажигания, и тахометру пофиг скважность импульсов - он считает период.

Или имеется ввиду с катушки с высоковольтного провода? :)

Обычно у сигнализаций есть два реле управления центральным замком (ЦЗ) - реле "открыть" и реле "закрыть".

Достаточно просто отключить(исключить) контакты реле "открыть" и получим следующее: при постановке на охрану двери закрываются ЦЗ, а при снятии нужно будет открывать двери ключем.

Теряем в удобстве, но приобретаем защиту от аккуратного обворовывания салона с помощю кейлоггера (сканера/граббера).

У меня такое получилось сделать случайно: при установке сигналки вывалился контакт в разъеме когда ставил все на место, как раз с реле отпирания. В результате сигналка замки запирала но не открывала. Неудобно, зато действительно в какой-то мере "защита".

У сигналок в которых есть двухуровневое отпирание дверей отпирание водительской можно повесить на доп. канал, тогда 1-е нажатие (или кейлоггер) снятие с охраны, 2-е (или свертыш :shock: ) - отпирание дверей.

Понимаю что сейчас дам вредный совет, но только для теста: а если замкнуть петлю для АКПП (чисто как временная мера до замены сигналки)?

сломался АЗ.... :lol: сама сигналка работает, а автозапуск сдох. уже неделю сажусь в холодную машину, жуть то какая. первые минут 15 ощущение каменного века :) надо брать новую. без АЗ не представляю жизнь

А в чем проблема? ИМХО подгорели контакты одного из реле схемы АЗ (еще одно ИМХО реле стартера, т.к. у нас провод с замка зажигания идет прямо на втягивающее, без промежуточного реле, соответственно назрузка на встроенное высокая.)

Электрик меня опередил, так что фоты процесса выкладывать не буду.

Практически во всех сигналках есть функция автоматической постановки на охрану. когда приехали, выключили зажигание, открыли-закрыли дверь (вышли из машины) после она автоматически встает на охрану. Или перепостановка, когда сняли с охраны, дверь не открывали, 30 сек и сигналка снова встает на охрану.

А про 433МГц... Да на этой частоте работает куча всякого оборудования (сигналки, радио управление различное например дверные звонки беспроводные и пр.), так что забит он хорошо.

Пиратским образом вычислен ключ к сигналке, жулики открыли, украли, закрыли. То есть система приняла пиратский брелок за родной. Потом вы приходите и как ни в чем ни бывало открываете своим брелком! Как это вышло? Ведь после предыдущего активирования системы код должен быть изменён!

Почитайте описание протокола Keeloq (Все сигналки построенные на контроллерах PIC используют его со своими небольшими дополнениями). Система принимает за верный текущий ключ (динамический код) + еще несколько (у всех по разному) будущих ключей. Если бы этого не было то легко возможна ситуация при которой нажали на кнопку вне зоны действия сигналки и после этого не можете восстановить с ней связь. На этом же основана процедура синхронизации брелка и сиги. (как правило для этого требуется нажать дважды какую-либо кнопку на брелке). Все это упрощено.

Думаю что панель все-таки подключена правильно.

Откройте инструкцию от сигналки, сбросьте все настройки на заводские и переведите ее в режим "валет" (просто чтобы не мешалась пол ногами), тогда можно будет спокойно проверить панель. А потом запрограммировать сигналку по новой.

И скажите кто знает - как все таки снимать разъем с ЭБУ?

Сейчас домой поеду, попробую посмотреть и сфоткать.

-----------------------------------------------------------------------

Вот еще нашел на сайте scher-khan:

26. Система не снимается и не ставится на охрану. Длинные нажатия на кнопки работают, а короткие нет. Режим «свободные руки» работает.

 

Причина неисправности: произошла рассинхронизация брелока и блока.

Методы устранения: запрограммировать брелок в систему (см. программирование брелоков).

 

Комментарий: для программирования брелока необходимо снять систему с охраны. Снять с охраны при Расинхронизации можно с помощью режима «свободные руки». Если он выключен, то его можно включить нажатием на кнопку 1 брелока на 2 сек. После снятия с охраны режим «свободные руки» необходимо выключить (см.1). После чего необходимо провести процедуру программирования брелока.

Можно попробовать.

1) Механические блокировки. (от угона)

2) Не оставлять ничего в салоне. (стекла целее будут)

3) В любой сигнализации есть функция автопостановки (перепостановки на охрану), при которой с брелка ничего не передается. Учимся пользоваться.

4) :) Меняем сигнализацию каждый год на новую модель, с диалоговым кодом обязательно, которой пока нет в списках код-граббера.

А вообще если включить радио сканер (анализатор спектра) возле любого ТЦ, то можно увидеть что диаппазон 433 МГц там просто "забит" и некоторые сигналки (те что с амплитудной модуляцией особенно) не могут из этого шума выделить сигнал "своего" брелка, так что не всегда если не удалось поставить на охрану с 1-го раза означает что вас сканируют. Да и чувствительность некоторых сигналок тоже оставляет желать лучшего, также сильно влияет место установки антенного модуля, наличие тонировки и пр. (все это описано в инструкциях по установке сигналок). У меня например возле одного из наших ТЦ брелок часто не может получить сигнал о том что сигналка встала на охрану, а для того чтобы потом снять с охраны приходится брелок подносить полти вплотную к лобовому стеклу.

Вот как-то так.

Давайте по порядку.

1) При включении зажигания Check Engine загорается и потом гаснет? Если бы разъем на ЭБУ не до конца был одет, то как минимум СЕ что-нибудь покажет. К тому же авто заводится (с брелка), так что думаю здесь все в порядке.

2) Сейчас стоит новая панель? Сколько проводов из жгута сейчас подключено к контакту 6(II)? Если 1, то почему тогда только 1 провод остался висеть в воздухе? (было 3 провода "массы", 1 подключили, 2 должны остаться свободными). Если стоит старая панель, то проверить еще раз правильность скруток. Проверить правильность всей индикации (особенно открытие дверей в данном случае), для этого можно сесть в машину, поставить ее на охрану и завести с брелка, зажигание включится и можно все проверить.

3)Сигнализация. Еще раз повторю свою мысль: замена панели никак не может повлиять на сигнализацию. Исключением вижу только случай обрыва провода от концевиков дверей до сигналки, тогда она просто не видит что двери открывались и не дает запустить двигатель. При отключении аккума могли сброситься настройки сигнализации. Какая сигналка установлена, какие реле блокировки стоят, какие настройки, что показывает светодиод состояния и т.д.? Не снимается с охраны или снимается но двери не открывает? ИМХО надо сигналку программировать по полной программе.

Риск есть везде. Так предоставьте своим покупателям возможность выббрать чем рисковать. :)

OFF: кажется опрос состоялся, представители ибеих сторон высказали свои мнения.

Вы, лично Вы, покупаете "запчасти и работы по ТО своего автомобиля" на Молодогвардейской?

К сожалению обслуживаюсь не на Молодогвардейке (далековато знаете к ним ехать :) ), а вот на сервисе где обслуживаюсь оплачиваю все картой.

Вадим Владимирович, а Вы разве не сами обслуживаете свою машину?

[/А вот на мою карточку и на карточку моей жены проценты не начисляются. И мы храним деньги в виде "котлеты". При покупке машины с этой "котлетой" в магазин и едем. И недостающие деньги занимаем наличными.

"Ищите да обрящете" ( (с) не мой). Кстати банк у меня московский, но это не создает никаких неудобств моему работодателю при перечислении денег. И карточкой я оплачиваю не только покупку машины но и все остальное.

На автозаправке которой я пользуюсь постоянно мною был проведен допрос операторов на предмет: "А часто ли расплачиваются карточками?". Оказалось что нет, чаще наличными.

Заправка это немного другое, в нашей стране чтобы заправиться сначала надо произвести "предоплату", а часто люди заправляются "до полного бака", т.е. неизвестно заранее сколько денег надо списать с карты. А вот если надо заправиться на определенную сумму - никаких проблем ни разу небыло.

Мне кажется, что в нашей стране есть еще некоторое предубеждение против карточек. Не очень им доверяют, как мне кажется.

Здесь Полностью согласен с Вами.