Locky

ИМХО: проверить толщину накладок колодок и внутренний диаметр барабана, снять бортик, почистить барабан/колодки от грязи, проверить работу тормозных цилиндров, разобрать регулятор зазора, почистить/смазать резьбу на его штоке.

Если обороты растут а авто не ускоряется то ставлю на сцепление. Это-ж не автомат, связь двигателя с колесами, если всё исправно, - жесткая.

А куда они денутся? Кто захочет такой рынок добровольно отдать конкурентам? В Европах очень тяжело сейчас конкурировать на бензиновом поприще: все правительства сейчас "электрички" поддерживают, а здесь ГМ нечем похвастаться. А в России можно авто со старыми двигателями хоть за Евро-6 выдавать и пофиг всякие дизельгейты.

Что-то мне подсказывает что вы ЦЗ называете соленоид блокировки водительской двери от сигнализации. Его да, обычно присоединяют к поводку кнопки. А тяга на блок ЦЗ, если он предусмотрен комплектацией авто, идёт от замка.

Скинуть колесо с барабаном много времени не надо, можно и на улице сделать. Вычистить оторванную накладку, стянуть поршни стяжкой (иначе 100% при торможении вылетят и тогда ой-ёй будет), собрать и можно спокойно доехать и до ТЦ и до сервиса. Отсутствие тормоза на одном заднем колесе будет заметно только если сильно тормозить и всё равно не занесёт. У меня это тоже зимой произошло, летом колодки не примерзают, пришлось процедуру на трассе проводить. К тому же двигатель работает, можно если что и в салон залезть погреться.

Потому что сорванная колодка скорее всего окажется зажата между нормальной колодкой и барабаном. При плавном торможении задние тормоза практически не работают, а вот если нажать посильнее начинает тереть колодка с сорваной накладкой. Проходил через это, поведение 1:1. PS. Если бортик с барабана не снимался - тяжело будет разобрать.

Приветствую! Единственный адекватный качественный сервис - московский Механик. В Рязани вашу проблему боюсь ни кто не решит. Поверьте уже 12-ти летнему опыту: даже с учетом одного потраченного дня и бака бензина, конечная стоимость решения проблемы будет ниже местных "мастеров". Заодно и прошиться можно и поймёте что Матиз умеет ездить. Речь ведь о Р0300 "Пропуски воспламенения" идёт? Какой пробег? Как обслуживался авто? Клапана регулировали? Клапан вентиляции менялся? Форсунки на производительность и баланс проверялись? Что со свечами? Катушка зажигания здесь последнее что может дать проблему.

Отпишитесь через пару-тройку месяцев, когда дожди пойдут. Или после снегопада хорошего. От времени/влаги на крышке появились микротрещины которые забиваются той самой влагой/грязью и по которым пробой идёт. Все сушки/чистки только на время помогают устранить проблему, чтобы вылечить её крышку надо менять.

Какая до боли знакомая беда! Трамблёр Мандо? Если есть помощник, в то время когда не заводится, пусть посмотрит где пробивает искра. Особое внимание: ВВ катушка и крышка трамблера. PS. Заполните пожалуйста до конца данные в профиле.

Наверное потому, что искра должна идти в цилиндр в такте сжатия, а с увеличением давления увеличивается и напряжение пробоя. Вот она и идёт туда где легче: по крышке трамблера на корпус. На отцовом Матизе долго мучился с проблемой "глохнет во время и сразу после прогрева". Виновной в конечном итоге оказалась крышка трамблера

Это точно не нормальное поведение. Какое конкретно у вас авто? Помнится, были случаи смерти подсветки на М300.

А что за Матиз, год выпуска какой? И откуда вы? Заполните профиль пожалуйста. Без этих данных вариантов море: от бензонасоса до форсунок, пробивающих свечей, ВВ проводов, до катушки, трамблёра или прокладки ГБЦ.

Если кольца не разбиты почему-бы не восстановить трос? Только вместо обжатия использовать пайку: олово, газовая горелочка, флюс и вперёд.

На Матиза 0.8 многие ставили в своё время. Как замена вконец изношенному родному нормально, но есть нюансы: они чувствительны к внешнему магнитному полю, обороты из-за этого тоже могут плавать