Stas nsk

4 минуты назад, cerg сказал:

Как я понял из всего выше изложенного надо ставить гибридный хоть на 60 А/ч. Кальциевые будут недозаряжатся и сократится срок службы. 

Не знаю, но мне почему-то кажется, что если все производители АБ отходят от старых технологий и идут массово к кальциевым, то считают, что в любом случае это лучше, чем малосурьмянистые. Они ведь прекрасно понимают, что современный автомобиль - это часто именно короткие городские поездки, что их аккумуляторам придется мириться в том числе и с недозарядами. Все-таки именно кальциевые сейчас - это основной тип АБ для обычного городского авто, именно их так позиционируют сами производители.

Еще один момент: более объемистые АБ способны выдавать больший пусковой ток, и в этом смысле на большой авто маленький АБ и не поставишь, а вот Матиз не требует такого большого пускового тока, не будет ли 60Ач - это из пушки по воробьям, он ведь дороже все-таки. Переживет ли 60Ач гибрид, два 45Ач кальциевых, по цене то они будут где-то сопоставимы?

С баками воды все наглядно и просто. Но так ли это с аккумуляторами? Там ситуация ведь сложнее. Бакам и воде как правило наплевать сколько в них воды или в каком объеме они хранятся, на их физические или химические свойства не повлияет это обстоятельство, бак не потеряет своего объема, если в него постоянно недоливать, а вода останется Н2О. А вот с аккумуляторами все не так просто, одни любят "тренировку", чтобы их в несколько циклов полностью разрядили-зарядили, им это только на пользу, другие терпеть не могут полного разряда, одни хранят в заряженном состоянии, другие допускается хранить разряженными, есть аккумуляторы с так сказать с "памятью", которые желательно всегда заряжать до максимума, есть которым плевать на сколько их заряжали и как часто. Мне этого примера с баками недостаточно, чтобы на слово поверить, что для всех АБ будет одинаково полезен постоянный недозаряд, хотя и не поставлю его под сомнение также. То что 70-ый проживет дольше 35-го - это наверняка, но проживет ли он как два срока 35-ки - вопрос открытый...К тому же 70-ый будет в 2 раза дороже 35-ки. Что в итоге брать целесообразнее для Матиза, если короткие поездки преобладают - вопрос открытый (для меня).

Хотя в каких-то условиях может быть и правда экономический интерес, это у Матиза 2.1 литра там. А вот скажем решили вы в своем Белазе сделать масло пожиже, как-то накладно будет сливать весь объем и заменять его синтетикой, а так просто плеснули ведерко АТФ-ки туда и порядок :))) Переборщили, всегда потом можно будет поправить ситуацию бидончиком Тад-17и. Просто непаханное поле для экспериментов :)

7 часов назад, Locky сказал:

Вот этого я бы точно не стал делать. Ни кто не скажет как эта смесь работать будет.

Я тоже бы не стал смешивать. Ну кому в голову в реальности придет смешивать минералку 80w-90 с АТФ и получать, что-то близкое к 75w-90(85) по вязкости, но с несколько убитыми противоизносными свойствами, когда можно без проблем просто купить 75w-90(85)? Разве, что из скупердяйства не сливать полностью минералку из коробки и добавить к ней остатки АТФ взятую нахаляву у друзей?! разве, что только так :) А если хочешь еще жиже, то есть 75w-80, которая и по жиже, и противоизносные свойства покажет лучше, чем эта бадяга.

Уверен, что автор это сделал из чисто спортивного, а не из практического интереса, и он молодец, ведь интересно же :) Было интересно смешаются или расслоятся они между собой. Но в целом не думаю, что будут какие-то проблемы типа конфликта присадок, все давно знают, что в АТФ и трансмиссионку добавляют приблизительно одни и те же присадки, которые между собой не конфликтуют. А "базы" "масел" прекрасно смешались между собой, не расслоились, ни при комнатной, ни при высокой температуре, ничего в осадок не выпало, не вспенилось. Понятно, что этот "эксперимент" не может считаться корректным, для полноты ответа, нужно было смодулировать что-то отражающее хотя бы годовой цикл поведения бадяги в МКПП, но уверен, что ничего страшного не случится. В МКПП, думаю, что работать такая смесь будет и не хуже, чем чистая АТФ, но смысла не вижу в практике такого подхода. Хочешь жиже - возьми нормальное готовое трансмиссионное масло с более низкой вязкостью, а не снижай противоизносные свойства трансмиссионки за счет смешивания с АТФ-кой. Я понимаю жили бы мы в условиях дефицита, или ученые не разработали бы еще других классов вязкости трансмиссионки кроме 80w-90, или хоть как-то бы это было с экономической точки зрения оправдано. Но ни одного из этих условий нет, купить трансмиссионную синтетику или полусинтетику любой вязкости можно на каждом шагу сейчас, стоит она не каких-то бешенных денег, что бы ради экономии самому смешивать дома на кухне ТАД-17 с АТФ :)

Но еще раз, было очень интересно, хотя бы с точки зрения, а что будет если после трансмиссионки залить АТФ или наоборот, не законфликтуют ли остатки. Без сомнения видео интересное, хоть и не претендующее на 100% выводы.

еще одно очень интересное видео: 

В принципе, все ожидаемо и очевидно, и про вязкость, и про противоизносные и противоударные свойства, и про то, что в холодных регионах минералка не подойдет, и откуда шум на АТФ. Удивило, что АТФ на -25 оказалось "жиже" 75w-90, где-то на 25%, а далеко не на порядок, где-то вровень с 75w-80, если даже не гуще. Т.е. это далеко не жижа на хороших холодах. Получается(особенно если сопоставить с другими видео этого автора) , что если хочешь масло пожиже лей туда 75w-80, на холоде оно не уступит АТФ, а вот противоизносные свойства у трансмиссионки будут лучше (причем заметно). 
Но все-таки основная проблема на холоде(КАК МНЕ КАЖЕТСЯ) - это не масло (разумеется, если мы ведем речь про неподдельную синтетику или хотя бы полусинтетику с вязкостью не выше 75w-90, а не тот эконом вариант, который могли залить узбеки на заводе), а именно задубение рубашек тросов переключения передач, во всяком случае их со счетов скидывать не стоит. До -30 на нормальном масле 75w-90 не должно быть проблем, вот жителям крайнего севера, можно и подумать про 75w-80 или как делал автор видео, смешивал трансмиссионку с АТФ :)

17 часов назад, cerg сказал:

Locky в своей статье написал что наш генератор будет недозаряжать кальцивый аккумулятор. 

А можно ссылку на статью, очень интересно, чем же слой из кальция будет мешать заряду АБ...

Менял на 45 тысячах, внешние повреждения (изношенность) уже были, но до реального обрыва, думаю пробегал бы еще не мене 45тыс, но зачем рисковать, к тому же не обязательно нужно ремню именно порваться, может и растянуться или зуб ремня повредиться, а потом ремень перескочит, тоже ничего хорошего.
Может на 40 менять (если не был ремень перетянут - тогда износ будет повышенным) - это и как дуть на молоко, но к 50-60 точно стоит поменять. Так же еще больше, наверняка, будет износ ремня генератора, а если лезете туда, то менять их сразу парой целесообразно. В общем, в вашем случае паниковать не надо, но за думаться о том, чтобы в ближайшее время выделить время на замену и прикупить ремешки, стоит 

Еще есть соображение, что не самого лучшего качества родные ремешки GM, вместо родного ГРМ поставил ремешок Gates, а генератора Митсубоши. внешне эти ремешки выглядели солиднее, думаю, что они способны проходить по более. Так что тут поддержу Славу 44, что с хорошими ремнями скорее всего можно будет смело увеличить период следующих замен ремня.

Ролик тоже поменял, но сложилось впечатление, что старый ролик даже небольшую часть своего ресурса не растерял. 

В общем, если нет огромной разницы в цене, а ее не должно быть, я бы наоборот взял бы кальциевый АБ.

А какие проблемы с кальцивыми могут быть на Матизе? И откуда такое желание именно малосурьмянистый? Сейчас вроде все отходят от этой технологии, как от устаревшей. Да чуть чувствительнее к глубоким разрядам и перепадам напряжения. А у Матиза разве сильные перепады напряжения? не замечал, или это от состояния машины (генератора, проводки и т.д.) зависит. Если все исправно, то разве должны быть опасения? А если неисправно, то любой аккумулятор можно угробить.

Сейчас стоит кальциевый, месяц уже стоит, пока проблем не было, новогодние морозы нормально перенес. Но новая АБ - это не показатель, нужно посмотреть какая она будет через 2-3 года.

4 часа назад, Анатолий_79 сказал:

Тросом протерло пластик, затем внутреннюю металлическую втулку. Отсутствие смазки или песок в смазке хорошо посодействовали. В оригинале втулка только пластиковая и она на вид толще. Возможно от переизгибания трос начал распушиваться или даже обламываться пряди.

У меня не сложилось впечатление перетертости, эта внутренняя втулка именно разломана, словно от многократного изгибания. Да и вы правы, она пластмассовая, а не металлическая, даже на фото она имеет металлический цвет, а вот на ощупь в теплом помещении оказалось, что это все же пластмасса.  А вот первый (родной трос) - там да обломился наконечник в месте соединения с тросом.
Конденсат тоже может быть причиной, но тогда он будет себя проявлять даже в легкий минус, а ухудшение с -25 это скорее всего именно "задублевание" оболочки троса. 

В 03.01.2018 в 17:54, Анатолий_79 сказал:

 От руки она не вынимается? Манжета порвана и не герметична. 

Посмотрел сегодня внимательно, от руки не вынимается полностью даже с применением хорошего усилия, но она болтается вверх вниз. Износ резины и частичные ее разрушения наблюдаются и на некоторых других резиновых частях троса. Но выходу из строя троса послужила именно поломка металлической части троса, а не резинок. 

Как я выше уже писал, что возможно, даже не в качестве тросов дело, а в том, как они проложены, в 0.8 один из тросов просто вынужден ходить с некоторым изгибом, вот он(изгиб) видимо и виновник, а далее как повезет, более качественный трос проходит дольше, менее качественный меньше.
Еще одно наблюдение, морозы стоят сейчас в Н-ске приличные, а легкость переключений осталась, не требуется даже минимального прогрева, было у меня предчувствие, что некоторое утяжеление переключений передач начиная с -25 связана не с маслом в КПП (разумеется если там не подделка или тад-17), а с задубливанием именно самих тросов. Как выше писал, этот трос был смазан внутри, вот видимо из-за этого рычаг с морозами никак не стал более тугим. Интересно на сколько этой смазки хватит. Задняя передача также пока ни разу не дала отсечку. Т.е. судя по всему, дело именно в тросах (их качестве, их длине, их прокладке, наличии в них смазки, материале оболочки и т.п.), а масла в КПП за глаза хватит и 75В-90 даже для сильных морозов, главное, чтобы не подделка, не оно утяжеляет работу МКПП в морозы, а задубление самих тросов на морозе.

13 минут назад, Анатолий_79 сказал:

От руки она не вынимается? 

Я сильно не старался, вроде не вынимается. Особо не занимался изучением старого троса, но могу посмотреть, я его хотел выкинуть, но забыл, он еще в багажнике лежит. Если что надо постртеть - посмотрю, могу фотки сделать, пишите что посмотреть, если интересно.

У оригинала манжета действительно заметно качественнее сделана, выше про это написал.

Манжета была повреждена при установке об острые края кронштейна, это так, но не так сильно как в демонтированом виде на фото. Возможно, как-то это и повлияло, но там не было следов ржи или какого-то песка, да и сам разрыв "направляшки" выглядит именно, как разрыв от усталости материала от частой деформации, а не коррозии или перетирание о песочек. В этот раз был умнее, защитил манжеты при установке, но мне почему-то кажется не они основная проблема.

Тут соглашусь полностью, в супермаркете, можно заменить лампочку, подкачать там колесо, но вот делать полноценный ремонт, как-то неудобно, ну лично мне, даже если охрана будет смотреть сквозь пальцы. 

С передними тормозами на Матизе вроде не так все сложно и долго, неужели в питерскую зиму - это большая проблема на улице сделать. Я когда сезонно меняю колеса, то почти всегда провожу ревизию передних тормозов, не сказал бы, что это доставляет какой-то особый дискомфорт, да и все операции можно сделать руками в перчатках (всякие тонкие операции у меня только голыми руками получается сделать, а в переднем тормозе все крупное и ко всему легко полезть). Во всяком случае проверить направляющие супортов - это не особо хлопотное дело, руки не околеют.
 

Да обрыв тросика в дороге не так страшен, ставим вторую и вперед. Разумеется, если не идет речь про автопутешествия на сотни-тысячи км.
С утра сегодня поменял. Оборвался оказывается в этот раз не сам тросик, а металлическая оболочка - не знаю как правильно это называется, фото прилагаю:

В отличии от предыдущего случая, когда порвался именно тросик (точнее место соединения тросика и наконечника), можно было включать 2, 4 и заднюю, но вверх дальше нейтрали рычаг не шел. Так что машину, в принципе, можно было немного поэксплуатировать, в частности и до дома добраться, и за запчастью съездить, и до гаража друга.
После замены все так легко стало переключаться, что даже не понял сразу, что передача воткнулась. Не то, чтобы раньше было туго переключаться или какие-то были посторонние звуки при переключения, но тут совсем без малейшего сопротивления, и главное вообще не чувствуется момент втыкания передачи, так мягко заходит. Выезжал из гаража задом, несколько раз включил заднюю, думал, что она не воткнулась, успел даже расстроиться что что-то не так с длиной тросов и они не заталкивают заднюю, а потом отпустил сцепление, а машина поехала назад. И такой легкий заход в передачу оказался на всех скоростях. Даже в нейтрали ручка по-другому себя стала вести. Ни на родном, ни на предыдущем Arirang-е такой легкости не было, тут реально дуновение ветерка достаточно, чтобы переключить передачу. Очень непривычно, ни на одной машине так не переключались передачи. Только к концу поездки начал чувствовать эти тонкие моменты втыкания передач, непривычно было, словно в воздухе рукояткой водишь. Тут надо отметить, что нынешний Arirang, как уже писал ранее, несколько отличался от старого Arirang-а, и что я заметил еще тросики смазаны были. Может из-за этого? И жаль не сравнил длину, но показались, что новые чуть длиннее оказались. Может мне реально не повезло с предыдущими тросами? Или они были перекручены при установке? Но второй-то я сам устанавливал, и точно также, как и этот, ничего не менял в технологии протаскивания тросов. Но некоторый люфт(изгиб) троса при переключениях все равно имеется, пусть может не такой сильный, как у Труфанова на видео. Посмотрим сколько этот проживет.
Слава, я точно не помню, на литр вроде немного другой трос шел, и коробка чуть другая, может из-за этого такой долгожитель? А может это проклятие именно матизов 2010 года выпуска :) Ну реально я бы чуть под другим углом этот кронштейн установил. Все ведь согласны, что так как ведет себя тросик на видео Труфанова, рано или поздно приведет к разрушению, может не через 30 тыс км, но 300тыс он вряд ли при таких изгибах выживет?

Разумеется качество тросов дело далеко не последнее, но данные изгибы троса при переключениях явно можно было бы конструкторам устранить, ну и безусловно они значительно сокращают жизнь троса. Может это у меня так "повезло" и совпало по пробегу, два случая - это еще не система.

В 31.12.2017 в 17:12, SLAVA44 сказал:

321тыс пробега, тросы родные с завода,пробки трасса пополам 50\50%,  не понимаю как могут выйти из строя тросы  за 30 тыс км, возможно стали делать их плохо или просто не нужно рвать их быстрыми переключениями но, я тоже активно езжу, чёт прям загадка.Механик к стати писал где то что родные тросы ходят очень долго если их правильно проложить,без перегибов,возможно в этом всё дело,хз, мне чёт прям не понятно это.

Тут на форуме можно найти массу отзывов о машинах 2010 года выпуска, где на 25 тыс выходили из строя троса. Все они устанавливались на заводе, а не в автосервисах. Вряд ли можно объяснить это массовое явлением, что там на конвейере работал один рукожоп, который всем перекручивал тросики.
Вот тут видео 

 смотрим с 9 минуты, видно как один трос вообще не нагружен, а другой постоянно вынужден изгибаться в моментах переключения из нейтрали на 2, 4 или заднюю передачи . Думается именно эта нагрузка и вызывает износ троса, тупо усталость материала возникает после n-ой тысячи переключений. Как растягивание троса сцепления может влиять на этот излом троса? У меня нет во всяком случае признаков растягивания троса сцепления, педали сцепления и тормоза в одном уровня, при переключении проблем также ни каких не было. Во всяком случае даже не растянутый трос сцепления нас не спасет от таких изгибов. 

А у вас с какой периодичностью выходят тросы из строя? Знаю, что на машинах 2010 года выпуска почти у всех в районе 25 тыс выходит данная деталь из строя, а вот как вели в последующем новые тросы?

Неоригинальный Ariang также отходил 30тыс :) Вчера машина подарила "подарок" перед Новым годом! Сегодня повезло удалось купить, иначе ждать окончания праздников. Вообще оригинал сейчас стоит в районе 3.5тыс рублей, неоригинал в районе 1тыс рублей. Опыт показывает, что оба ходят одинаково по 30 тыс.км :) Шило на мыло получается... Но справедливости ради надо сказать, что внешне Ariang выглядит дешевле оригинала, манжеты так вообще сделаны из такой резины, что презервативы, наверное, прочнее.
Что же в итоге купить в такой ситуации?! Купил опять Ariang, почему? В данном случае ситуация все решила за меня, в наличии 31 декабря был только Ariang, а оригинала не было и надо было заказывать после 3-го числа. В общем, все как у Жванецкого, маленькие за 3рубля и сегодня, или большие по 5 рублей, но вчера.
Новый Ariang несколько отличается от того, что я ставил 3.5 года назад, на старом один трос был с регулировкой, сейчас без регулировки, раньше были оба наконечника в виде небольших шайб, сейчас один наконечник такой же, а второй стал больше - размером, как у оригинального троса. Можно помечтать, что понадежнее будет? :)
Еще есть мысль одна, что эта неприятность запрограммирована производителем (разумеется не нарочно), там два троса, один ходит ровно и почти никогда ни у кого не выходит из строя, а второй, благодаря позиционированию кронштейна, на котором он сидит, ходит с небольшим изгибом, вот он у всех с заметным постоянством выходит из строя... Вот и мысль, что вопрос не в качестве тросов, а в этом кронштейне. Какой бы мы не брали трос он получается обречен... У меня 30 тыс - это город преимущественно и многочисленные переключения, у кого-то более мягкие условия, может и 50 тыс. Мысль есть одна: как ремень ГРМ менять планово тупо по пробегу, скажем на 25 тыс.км :)

В 14.12.2017 в 04:41, Lussy сказал:

Мы используем масло Лукойл 5W40 .

Нормальное масло. 4 года пользовался им, всем доволен, если аккумулятор в нормальном состоянии, то до -30 точно никаких проблем с запуском.

С этого года решил залить Лукойл 5w30, отметил, что мотор стал дольше нагреваться до рабочих температур, если летом - это ерунда, то зимой сей факт как-то даже не очень приятен. В -20 если ехать на 5-ой передаче на скорости 70-80км/ч, салон почти не прогревается, при этом подкопотное пространство утеплено. Хотя в целом безусловно это хороший момент, мотор дольше нагревается, значит испытывает на этом масле меньшие нагрузки. Но "эксперимент" нельзя считать чистым, т.к. одновременно с заменой масла менял антифриз и помыл радиатор. Не сказать бы, что он был сильно засорен, и мыл я его без фанатизма (напшикал на него остатки средства для мытья мотора и сполоснул садовым опрыскивателем), т.е. вроде бы этот момент не должен сильно влиять, но факт есть факт - "эксперимент" нельзя назвать чистым. На расход топлива смена масла если и повлияла, то эта разница особо не бросилась в глаза, а точных и корректных замеров я не производил, в первом приближение расход остался прежним. 

дата выпуска 2010, а дата начала эксплуатации тоже с 2010 или позже?

да, габариты полностью совпали с Vart-ой, т.е. как раз, впритык влез.

Сегодня поменял аккумулятор, была Varta 45АЧ, признаки старения стал показывать уже прошлой зимой, при температурах -25 и ниже при простое более 2-х дней сильно разряжался, это лето проработал нормально, хоть 2 недели не пользуйся машиной, с приходом этой зимы ситуация несколько еще ухудшилась, отъезжал на неделю, была температура в районе -7...-10, а аккумулятор сел. Можно, конечно, еще пользоваться, если чаще машиной пользоваться, но решил поменять, к тому же перегорела правая передняя лампочка габаритов, а к ней подлезть - или снимать аккумулятор, или снимать вовсе фару. Решил убить двух зайцев одновременно. Поставил сейчас  Globatt 60B24R CMF 50АЧ, обошелся в 3300руб, аккумулятор свежей даты выпуска, цена без сдачи старого аккумулятора (старый сам сдам в районе 700руб должно получиться). В итоге можно сказать, что VARTA прожила 5 полных лет и приказала долго жить на 6-ой зиме.