stanislav-cold

Однозначно крепче! Думаю кастрюли тоже сыграли свою роль, на литье может и порвал бы покрышки. Еще есть резина SAVA с укрепленной боковиной, но ходовые качества ее не знаю.

Отличаться может только ширина, но и на Матизах встречается тоже, ширина дисков R13 что на Матизах, что на Кукушках бывает от 4,5 дюймов, до 5,5 дюймов, критичны только крайности, плохо одевать покрышки шириной 165 мм на диски шириной 4,5 дюйма и 145 мм. на 5,5 дюймовые диски, 155-я резина нормально встанет на все три номинала применяемые на Матизах и Куку, 4,5", 5,0" и 5,5".

На Goodyear Duragrip 155x70 R13 с 2011 г. прошел уже больше 40 тыс.км., дороги - говно, попадал в такие ямы, что колпаки обрывали пластиковые хомуты и улетали х.е.з. куда, ни грыж, ни боковых порезов не замечено, в отличие от Continental Eco Contact, износ за два сезона незначительный, словил один саморез, итог - 100 руб. Родные "кастрюли" также показали себя отлично, прокатывать ни разу не пришлось, все удавалось "вилкой" поправить, так что берегите их, лучше покрасить старые диски чем постоянно править новую "китайщину". Едет и рулится машинка заметно лучше чем на Континентале, в этом н

Зависит от пробега, если он больше 60 тыс.км., то желательно использовать не менее 9л. и не использовать при замене установку по замене масла в АКПП, фильтр обязательно менять/чистить ультразвуком (для металлических фильтров/сеток как на Матизе допустима тщательная чистка, но лучше при первой замене ставить новый а потом менять их местами при следующих заменах). Если пробег около 60 тыс.км. то можно ограничиться 6л., замена/чистка фильтра все равно обязательна. Если последующие замены делать через 30 тыс.км., то замену фильтра можно делать через раз, последнее имеет смысл только если ч

Не бывает полностью синтетических масел по вменяемой цене, если в двух словах то синтетика - 5% синтетических присадок, а полусинтетика - 1% от общего объема, реально "цельносинтетическое" масло будет стоить во МНОГО раз дороже чем сейчас продающиеся моторные масла даже в "топовом" сегменте. можно использовать любое масло имеющее допуск производителя данного двигателя, при условии что вязкость масла соответствует сезону, а масло не поддельное, желательно при смене типа/производителя масла произвести промывку двигателя, лучше всего это делать дополнительной порцией нового масла а не различн

China post air mail 15-20 days free shiping EMS - 33,64 USD то есть почте РФ китайская почта из своего кармана заплатит? При том доставка почти через пол-шарика в европейскую часть РФ, единственный недорогой способ отправки на такие расстояния в РФ - отправление 1-го класса, но оно стоит около 250 руб. free shiping работает только внутри одной страны, при условии что на территории этого государства вообще действует такая норма, иного пока не встречал, но писать в объявлениях про free shiping любят, что да, то да, этого не отнять :)

Только доставка оттуда стоит 400-500 руб. и ждать около месяца.

Еще момент, может АКПП "думает" что включен режим "1" хотя селектор в положении D4, не может быть такая неисправность в управлении АКПП? В этом случае сигнал о неисправности АКПП на приборке не появится. Тормоза кстати элементарно проверить, как только "глюк" произошел остановиться и отпустить тормоз, если машинка на ровной поверхности покатится как обычно, то значит тормоза не мешают правильной работе АКПП.

Вообще-то для АКПП Jatco JF405E первая замена масла на 60000 км., перепробег в 15000 км. не гуд безусловно, но сам по себе фатальным быть не должен, вот если где застревали например и подожгли фрикционы или подобные нарушения правил эксплуатации (в т.ч. буксировки) то тут и 15000 км. перепробега могут роль сыграть, в общем диагностика АКПП однозначно нужна. А что до тормозов, так тут как повезет, поставил я задние тормозные цилиндры фирмы Metelli и через две недели педаль начала проваливаться иногда, со второго раза всегда схватывали, поискали где жидкость утекает (думал ну точно передние

Из эффективных с более-менее реальным ценником Румбы (iRobot Roomba) разные да Скуба той же фирмы. Следует учитывать что робот-пылесос не заменяет пылесос, это совсем другой прибор, по сути это элекровеник-робот, он не поднимает мелкую пыль как обычный пылесос, он во многих случаях лучше чистит ковровые покрытия от разных "волос" чем обычный рядовой пылесос. Если робот-пылесос программируемый, то работая по 1-2 раза в день когда никого нет дома, он освобождает время и почти ничего не оставит на выходные обычному пылесосу. В общем робот-пылесос отлично дополняет обычный пылесос (позволяет ре

Привет! А зачем нужны уроки на автомат? Пока таких инструкторов вроде почти нет, соответственно и ценник думаю не бюджетный, несколько часов езды с инструктором после длительного перерыва не помешают однозначно. А на автомате после запуска двигателя нажимаем тормоз, нажимаем кнопочку на рычаге АКПП и переводим рычаг в D4, отпускаем тормоз, машинка трогается сама, дальше используем только газ, тормоз, руль и поворотники :) После полной остановки селектор АКПП в положение P, задний ход R. Для лета этого достаточно :) Собственно и весь урок. Какой пробег у машинки? Если что, на самом деле п

"Прогнать положения Р-L-Р" для проверки уровня масла недостаточно, коробка должна быть прогрета до рабочей температуры, если память не изменяет, то прогретой АКПП считается после не менее 20 мин. холостой работы двигателя с последующим последовательным переключением всех режимов с зажатой педалью тормоза, либо после поездки 10-15 км., для полной уверенности читаем мануал о проверке уровня масла в АКПП Матиза. Соответственно уровень масла "МАХ" на непрогретой АКПП - не есть гуд, хотя на прогретой АКПП уровень масла выше середины между "МАХ" и "МIN" вполне допустим, все же лучше чтобы он был бл

А не проще с дифференциала слить, масло у АКПП и дифференциала общее, и сливной болтик там есть, не меньше литра там точно можно слить :) C большим уровнем нельзя ездить, выдавит сальники, не забываем читать как правильно измерять уровень масла в АКПП Матиза.

Возможно пропустил их, на истину в последней инстанции не претендую, я лишь хотел сказать что многие, если не сказать большинство лучших шин типоразмеров 155х65/70 не выпускаются в обоих модификациях и потому в данном случае сам по себе типоразмер покрышек может значения и вовсе не иметь :)

Ну вот на вскидку В 155х65 и 155х70 присутствуют: Barum Brillantis 2 Gislaved Nord Frost V Kumho Solus KH17 Yokohama A.Drive AA01 Hankook Winter i*Pike W409 Continental ContiVikingContact 3 Cordiant Sno-Max Toyo Eco Walker Bridgestone Blizzak Revo2 Yokohama Ice Guard IG50 Hankook Winter I*Cept RS W442 А только в одном из вышеназванных типоразмеров присутствуют: Dunlop Eco EC 201 Nokian Nordman SX Dunlop SP Sport LM703 Michelin Energy E3B Continental ContiEcoContact 3 Goodyear Duragrip Yokohama Blu Earth AE01 Cordiant Road Runner Nokian Hakka

Достойных вариантов покрышек для Матиза совсем немного, 145мм - чересчур бюджетны и имеют ограниченные возможности, 165мм безусловно влезают только тонкопрофильные, остается только 155х70 и 155х65 и нет ни одной модели покрышек выпускаемой в обоих этих типоразмерах, почему все таки владельцы Дэу Матиз не могут сравнивать между собой модели покрышек безусловно применимые на их авто? Хотя может я зря тут распинаюсь, вряд ли что-то можно объяснить человеку неспособному гандон от перчатки отличить...

Это Вы о Goodyear Duragrip и Continental Eco Contact? Я как раз сравниваю конкретные марки шин безоговорочно подходящие для использования на Дэу Матиз, то есть Continental Eco Contact 155х65 R13 и Goodyear Duragrip 155x70 R13 не стоит передергивать с различиями в размерности, их величина миллиметры. С Континенталь были и грыжи, и продольные грыжи, и порезы бортов, с Гудиер ничего подобного не было, хотя ям и километров последним досталось больше, а сегмент ценовой один, это да, и сразу тестам начинаешь верить сильно сильно...

На мокром все также как и на сухом, в сильный ливень или если на дороге глубокие лужи или просто много воды, быстрее 80 не ездил, на 80 не всплывает, Континенталь всплывал, особенно заметно в колеях на асфальте, Дюрагрип - нет. Ям у нас очень много, попадал в такие, что на одной стороне гнул оба диска, а пластиковый родной колпак обрывал хомуты и свои крепежные лапки и улетал очень далеко, за два сезона ни одной грыжи, ни одного прокола или пореза. А езжу я не мало 50 тыс. за 2 с небольшим года. Если ямы имеют не фатальный размер (нет риска погнуть диски), то нередко ниже 40 я скорость не с

А выбивать не надо, а то еще не раз придется ступицу покупать, надо стаскивать "медленно но сильно" для этого прессы гидравлические автосервисы покупают обычно и оправки для выпрессовки подшипников:) Внутренняя и наружная обоймы подшипника зело каленые (очень твердые) а ступица наоборот довольно мягкая, и потому после удара обойма подшипника легко может сделать задир на ступице и песец, дальше стянуть ее дело очень непростое, обычно может помочь только болгарка или бормашинка с алмазным диском, ну или замена ступицы.

Goodyear Duragrip - лучшая из вышеназванных, а с учетом высокой прочности и предпочтительная, ценник с 2011-года как выяснилось и не подрос 1800-2400 руб. за колесо. 155х70 встанут без проблем, как уже верно отметили выше :)

Только "газовые" имеет смысл ставить, фактически газовая Каяба это газо-масляные двухтрубные амортизаторы, стоят они почти одинаково с масляными, но по эффективности сильно их превосходят. Не забываем прокачивать стойки перед установкой, на то есть инструкция от Каябы, там ничего сложного. С Каябой я уже привык оттормаживаться ниже чем 40 км/ч только если есть помеха на дороге или можно погнуть диски:) Вперед - KYB-332100 (правый) и KYB-332101 (левый) Назад пару KYB-343304 29.04.2010 ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из стр

Сначала у меня так и было подключено, то есть параллельно салонному плафону, в принципе тоже неплохой вариант, но я забыл пару раз выключить регистратор (завести машину после такого удавалось, но если забыть не на ночь а на выходные, то уже не факт) и после этого переключил все цепь салонного освещения таким образом, чтобы питание там появлялось только при наличии ключа в зажигании, ну и регистратор так и остался подключенным коротким шнурком к салонному плафону, там ничего не переделано, только подключен короткий шнурок к контактам лампы :)

Тянул я осторожно и ничего не сломал, ничего хитрого в этом нет, обычной аккуратности достаточно:) Провод пролез вниз и с неснятым низом накладки, может с целиком снятой пропихнуть его и проще, но тогда нужно будет его крепить к проводу салонного светильника и чем-то тонким все это заправлять при установке накладки, дело хозяйское в общем, для меня оказалось проще сделать с частичным снятием накладки, у кого-то может наоборот так труднее пойдет... :)

проверяли оба раза с SNR-ом, все село до конца и ровно, люфт удалось выбрать почти весь, остался едва уловимый, на границе чувствительности, колеса вращались свободно. 1-е - SNR-ы левый прошел 2000км., замена обоих, левый убитый по факту, правый тоже со следами износа от роликов. 2-е - SNR-ы 10000 км., правый убит (внутренний правый - сильная выработка) левый со следами износа.

Накладка снимается просто, нужно тянуть ее на себя сильно но осторожно, там пластиковые защелки, ничего необычного, можно даже целиком не снимать, "оторвать" только верхнюю часть и тогда провод можно просунуть оттуда и вниз, там поймать рядом с блоком предохранителей в салоне (чуть выше его надо ловить) и за облицовку потолка нетрудно запихнуть:)